الملف الشخصي للمنتج: Domaine des Comtes Lafon- Winestealssd.com

كونتس لافون

لا يزال المالك دومينيك لافون ، منتجًا لبعض أفضل أنواع النبيذ الأبيض في العالم ، طموحًا مع مشاريع في ماكون وأوريغون. ستيفن بروك يزور ملكية مورسو الشهيرة ...

لمحة عن دومين دي كومت لافون:

منطقة 17 هكتارا
الكروم البيضاء الرئيسية قرية مورسو: Clos de la Barre و Désirée
مورسو بريمييرز كروز: الجزارين ، بوروزوتس ، غوتيس دور ، تشارمز ، جينيفرير ، بيريير أيضًا مونتراشيت غراند كرو (0.32 هكتار)
الكروم الحمراء Volnay Premier Crus: Santenots-du-Milieu ، Champans ، Clos des Chênes أيضًا Duresses Premier Cru في مونتيلي

بدأت لقاءاتنا منذ ما يقرب من 30 عامًا ، ومع ذلك غالبًا ما أعطاني دومينيك لافون انطباعًا بعدم الارتياح لتمني أنه كان يفعل شيئًا آخر غير صب النبيذ للصحفيين الفضوليين. إنه ليس وقحًا أبدًا ، ولكن يمكن أن يكون عابسًا بعض الشيء.

لكن عندما جئت مؤخرًا إلى مكتبه في مورسو ، وجدته خلف مكتبه مكللاً بالابتسامات ، ووجهه مرئي من خلال حجاب من دخان السجائر. إنه يتقدم نحو منتصف العمر الآن ويجب أن يتخلص من بعض أطرافه الخشنة.

شاهد جميع ملاحظات تذوق Domaine des Comtes Lafon من Decanter

في بعض الأحيان ، وبصورة معقولة ، يوصف دومينيك لافون بأنه أفضل منتج للنبيذ الأبيض في العالم ، لم يكن دائمًا يتمتع بوقت سهل. عندما كان شابًا ، كانت العلاقات المتوترة مع والده رينيه تعني أنه قضى الكثير من أوائل الثمانينيات بعيدًا عن التركة ، على الرغم من أنه عاد دائمًا للحصاد. في عام 1987 فقط تولى المنصب من والده في إدارة التركة.

في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي ، تم إعاقة المجال من حقيقة أن معظمه كان يُدار على أساس المزارعة - لم يتلق Comtes Lafon سوى نصف العنب ، بينما ذهب النصف الآخر إلى المزارعة. استغرق الأمر من دومينيك حتى عام 1993 لفك العقود والسيطرة الكاملة على مزارع الكروم الخاصة به.

سيكون لافون أول من يعترف بأنه حصل على مساعدة من خلال امتلاك مجموعة من مزارع الكروم الجيدة جدًا: كان لديه طرود في قمة مورسو كرو ، بالإضافة إلى عدد قليل من الكروم في Montrachet Grand Cru وبعض الهكتارات في أفضل قطاع من كرو رئيس الوزراء فولني santenots. كان التوسع مترددًا ، مع عدد قليل من عمليات الشراء حتى عام 2010 ، عندما تمكن هو وجان مارك رولو من الشراء (من Labouré-Roi) والتقسيم بينهما Domaine René Manuel. سمح هذا للافون بإضافة عروض Meursault الأولى كرو بوروسوتس وبوتشيير إلى محفظته. 'أعتقد أن هذا يجعلني المزارع الوحيد في مورسو الذي لديه طرود في كل ستة من أفضل أنواع الحبوب.'

النجاح الدنيوي لم يجعله يتخلى عن رعاية كروم العنب هذه. في الواقع ، عندما ذهبت لرؤية لافون قبل حوالي 20 عامًا ، وصل إلى الفناء فوق جرار ، مرتديًا ثيابًا زرقاء. يبلغ متوسط عمر الكروم حوالي 40 عامًا. تم الاحتفاظ بالعوائد منخفضة ، بمتوسط 35 هكتار / هكتار خلال العقد الماضي. هذا يسمح له بالقطف عند النضج الكامل دون الحاجة إلى القلق بشأن انخفاض الحموضة.

الحفاظ على الطابع

أصبح المجال عضويًا في عام 1995 وأصبح ديناميكيًا حيويًا منذ عام 1998. ويعترف لافون بأنه ليس من الواضح سبب نجاح الديناميكا الحيوية ، ولكن من واقع خبرته ، فإنها تعمل. هذا يعني أنه يجب عليه قبول مستوى معين من المرض مثل العفن ، لكن الأمراض شائعة في اللون العنابي على أي حال. يدعي البعض أن الكروم التي تُستزرع بالديناميكا الحيوية تطور مقاومة للأمراض ، لكن لافون متشكك ولا يجد دليلًا يذكر على ذلك.

حيث يتفوق لافون في الحفاظ على طابع كل من صنفه. بخلاف استخدام البلوط الجديد ، هناك اختلاف بسيط في تقنيات صناعة النبيذ. يمكن أن يختلف النمط حسب الطراز القديم ، لكن نبيذ Clos de la barre ، وهو نبيذ قرية Meursault ، قوي جدًا وخطير ، في حين أن Charmes Premier Cru أكثر استدارة وإغراء ، ولكنه لا يفتقر إلى العمود الفقري. يُظهر العقد الأول للجنسيات و Perrières على وجه الخصوص مزيدًا من التماسك والمعادن العلنية. يتميز فندق Montrachet Grand Cru ببراعته وطول مذاقه.

شيكاغو بي دي حكواتي بالفطرة

Montrachet هو النبيذ الوحيد الذي يبلغ عمره بالكامل من خشب البلوط الجديد. تتراوح أعمار العصير الأولي في نسبة تتراوح من 25٪ إلى 40٪ ويبقى النبيذ في الخشب لمدة 16 شهرًا. يتم استخدام Lees-Stirring بشكل مقتصد - 'عادةً عندما يكون التخمير بطيئًا في الانتهاء أو عندما يتم تقليل النبيذ' ، كما يقول. تشتهر أقبيةه بالبرودة ، لذا يمكن أن تكون عمليات التخمير بطيئة ويستفيد النبيذ الصغير من الشيخوخة الطويلة قبل أن يتم رفعه وتغريمه.

في التذوق على مر السنين رأيت دومينيك لافون غير راضٍ عن بعض أنواع النبيذ الخاصة به. ويلقي باللوم على الفلين المعيب بقدر الأكسدة المبكرة ('بريموكس') لضعف عرضها. إنه يأخذ القضية على محمل الجد ، بينما يعرب عن بعض الانزعاج من الادعاءات الكاذبة. 'اكتشف بعض المدونين الأمريكيين وجود premox في عام 1995 ، لكن الأمر ليس كذلك. أعتقد أن السبب في ذلك هو أن العديد من الأمريكيين غير معتادين على شرب البرغندي الأبيض الناضج. إذا تطورت رائحة نبيذ بعد 18 عامًا ، فهذا طبيعي ، وليس سابقًا لأوانه ، أكسدة '.

مورسو إلى ماكون

منذ عام 2009 ، كان يدرس ، مع البروفيسور دينيس دوبورديو من بوردو ، تكوين آخر 10٪ من نبيذ الصحافة ، والذي يبدو أنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تحتوي بدورها على جزيئات تشجع على الأكسدة. 'نحن نسمح بتأكسد هذا الجزء ، وترسب البوليفينول وإزالته ، ويمكن دمج النبيذ المتبقي مع الباقي.' وقد زاد أيضًا من مستويات ثاني أكسيد الكبريت. ما إذا كانت هذه المبادرات وغيرها ستحل المشكلة أم لا ، سيخبرنا الوقت فقط ، لكنه يبدو واثقًا.

لم يمض وقت طويل منذ أن كان يُنظر إلى Meursault على أنه نبيذ كبير زبداني ، على عكس النبيذ المعدني الخطي من Puligny- أو Chassagne- Montrachet. ومع ذلك ، فقد أظهرت التذوق على مدار العقد الماضي أن مورسو يمكن أن تنتج نبيذًا مفعمًا بالحيوية والمعادن مثل النبيذ من جيرانها.

لافون لديها وجهة نظر. 'منذ الستينيات أصبح النبيذ أكثر بدانة وأثقل. ذلك لأنها كانت مصنوعة من عنب شديد النضج من كروم العنب التي لم تحرث وتنقع في الأسمدة. التحسينات في الزراعة منذ التسعينيات تعني أن العنب يتمتع بحموضة أفضل وأكثر دقة. كما يعمل الجيل الجديد من صانعي النبيذ بمزيد من الصرامة في الأقبية - فهم مدربون بشكل أفضل ولديهم مذاق واسع. تذكر أيضًا أن المحاصيل في الماضي كانت أقل كفاءة مما هي عليه اليوم ، لذلك كان هناك خطر أكبر من الأكسدة والثقل. أشك أيضًا في أن بعض النقاد ، منذ فترة طويلة ، وصفوا مورسو بأنه سمين وزبداني ، وآخرون في تجارة النبيذ كرروا التأكيد للتو.

بالنظر إلى شهرة المجال ، قد يبدو من المدهش أنه في عام 1999 بدأ لافون في شراء طرود من الكروم في ماكون. تُعرف الحوزة ، التي يقع مقرها في قرية Milly-Lamartine ، باسم Les Héritiers du Comtes Lafon. توسعت Lafon إلى Mâcon لأنه حتى العقارات ذات الشهرة العظيمة ، ويفترض المرء ، الربحية ، تكافح لشراء كروم جيدة في Côte d'Or. 'خلال 30 عامًا هنا ، لم أقم بإضافة أكثر من أربعة هكتارات أو نحو ذلك. انها مكلفة للغاية. لدي شخصية مضطربة ، وبحلول عام 1999 شعرت بالاستعداد للمخاطرة. كان ماكون مثاليًا: على بعد ساعة ، نفس التربة ونفس العنب - كان الأمر سهلاً! كان بإمكاني شراء مزارع الكروم في ميدي ، كما كان يفعل الآخرون ، لكن هذا يعني العمل مع أنواع مختلفة من التربة. علاوة على ذلك ، هناك طرود متاحة للشراء في Mâcon ، ويمكنني أن أتوسع تدريجياً ، كما فعلت. أنا أتعلم عن الأرض المجهولة ذات الإمكانات الكبيرة. إنه مشروع منفصل عن المجال ، يتم تمويله بأموال مقترضة ، وتشارك فيه الأسرة بأكملها ، لذلك كان علي التفكير في الأمور بوضوح شديد. لا أجعل الكثير من اتصال Meursault ، أريده أن يقف على قدميه. لكنها كانت ناجحة للغاية ، ونحن نحقق ربحًا - ربحًا كافيًا على الأقل لشراء جرار جديد!

الموسم 4 الحلقة 1 من الرعاة

شغف Pinot

وقد تم جذبه أيضًا إلى ولاية أوريغون ، على الرغم من كونه مستشارًا وليس مالكًا. قبل بضع سنوات ، شارك في مشروع إيفنينغ لاند ، الذي ينتج شاردونيه وبينوت نوار من مواقع مختلفة على الساحل الغربي. تعمل لافون فقط مع مزارع الكروم في ولاية أوريغون. 'هذا لأنني أعتقد أن ولاية أوريغون هي أفضل مكان خارج بورغوندي لصنع Pinot - فهي تتمتع بمناخ مثالي وأقل مشمسًا وحرارة من كاليفورنيا. في Evening Land ، نذهب للحصول على لمسة أخف ، دون الكثير من الاستخراج أو الخنازير (نثقب غطاء قشرة العنب). أفضل أنواع الكوفي ، لا سورس ، هو أرق أنواع النبيذ '.

على الرغم من أن Lafon مرتبط حتمًا بالنبيذ الأبيض ، إلا أن كأسه الأول من Santenots من Volnay يمكن أن يكون مجيدًا أيضًا ، كما أنه يصنع Volnay reds من Crus Champans و Clos des Chênes ، بالإضافة إلى آخرين. مثل النبيذ الأبيض ، يتخمر الأحمر مع الخمائر الطبيعية بعد إزالة القشرة اللطيفة التي تترك العديد من التوت السليم في وعاء. النقع قصير نسبيًا ، لكن الشيخوخة ، في ما يصل إلى ثلث بلوط جديد ، يمكن أن تصل إلى 22 شهرًا. 'أرغب في توسيع إنتاج اللون الأحمر ، لكن لا يمكنني توسيع النطاق في هذا الاتجاه. أريد [Volnay premiers crus] Caillerets أو Clos des Chênes أو Pommard’s Rugiens أو Grèves in Beaune ، ولكن من الناحية العملية سيكون من الصعب جدًا العثور على مثل هذه الطرود.

على الرغم من أنه يمكن أن يبدو متعجرفًا ، إلا أن لافون كان متواضعًا تمامًا عندما سألت من الذي أثر عليه. أشاد بسمسار النبيذ الذي يتخذ من بورغندي مقراً له ، بيكي واسرمان ، والذي عمل لديه في الثمانينيات ، فضلاً عن الأسماء الأسطورية من الماضي: هنري جاير ، وجيرارد بوتيل ، وجاك دانجرفيل ، وهوبير دي مونتيل - ولا يزال الأخير شديدًا كثيرا معنا.

يبدو لافون الآن في أوج قوته ، في السيطرة الكاملة على كرومه وصناعة النبيذ. لا توجد عمليات غامضة ، ولا أسرار للتجارة ، ولكن هناك كفاءة هائلة ، تستند إلى 30 عامًا من الخبرة ، تسمح له بضبط كل نبيذ وفقًا للقديم. كان هناك بعض أنواع النبيذ في الثمانينيات والتي كانت مخيبة للآمال ، ولكن منذ عام 1990 لم يخطئ كثيرًا. قد يستمر ذلك طويلا.