تسليط الضوء على Pinot Noir...

تسليط الضوء على Spatburgunder الائتمان: الصورة: www.deutscheweine.de

The Blacklist الموسم 4 الحلقة 2 مترجمة

• المجلة: عدد نوفمبر 2017

على الرغم من أنها ثالث أكبر منتج للصنف في العالم ، إلا أن ألمانيا قد لا تتبادر إلى الذهن عند اختيار Pinot Noir. لكن Spätburgunders الآن تنافس الأفضل في العالم. رسم Anne Krebiehl MW صعوده إلى القمة

لم يعد من الأخبار أن ألمانيا تنتج Pinot Noir الرائع: فاز Spätburgunders بأعلى جوائز Decanter وتصدر عناوين الصحف في هذه العملية. كما أنه ليس من المفاجئ أن تجد Pinot Noirs الألمانية في قوائم النبيذ المنسقة جيدًا ، حيث أن نضارتها وأناقتها المتأصلة تجعلها خيارًا متعدد الاستخدامات وطبيعيًا.

ومع ذلك ، لا يزال Spätburgunder يربك شاربي الخمور ، وهذا ليس مفاجئًا: تزدهر Pinot Noir الألمانية عبر أربع درجات من خط العرض ، من 48 درجة شمالاً في بادن إلى 51 درجة شمالاً في ساكسونيا (للمقارنة ، بيون في بورغوندي عند 47.0 درجة شمالاً ، ريمس عند 49.2 درجة N) في جميع مناطق النبيذ الـ 13 في ألمانيا وفي كل تربة يمكن تخيلها. أضف إلى ذلك مع أساليب صناعة النبيذ الفردية وستدرك بسرعة أنه لا يمكن دفع Spätburgunder في صندوق صغير أنيق.

الإقليمية ليست مفتاحًا موثوقًا للأناقة: لم تعد بادن مجرد رمز دائري ومثير ، لم يعد Ahr واسعًا وجريئًا. ولا يوجد شيء مثل أسلوب Rheinhessen محدد أو نكهة Pfalz المميزة. لكن يجب على عشاق Pinot المثابرة ، لأن مشهد صناعة النبيذ الديناميكي يرفع من لعبته بفارغ الصبر في جميع أنحاء ألمانيا ، ويقدم أنماطًا دقيقة وصادقة.

هنا ، يبدو أن الجيولوجيا هي علامة أقوى من الأصل الإقليمي ، على الرغم من الاختلافات في المناخ. تتمتع Pinot Noirs المزروعة على الحجر الجيري بهذا النسيج الواسع ولديها الكثير من القواسم المشتركة عبر المناطق ، لذا قم بعمل Pinot الدخاني من الأردواز والتعبيرات الزهرية الحارة من الحجر الرملي. هذا هو ما تساهم به ألمانيا حقًا في حصص Pinot العالمية: أنماط متباينة من البازلت واللوس ، والحجر الرملي والجرانيت ، والأردواز والشست ، والحجر الجيري والكوبير (نوع من مارل).

حتى لو كانوا متنوعين ، فإنهم جميعًا يتمتعون بطعم معين وأناقة تأتي من مناخ معتدل.

الانبعاث الأخير

اليوم ، تزرع ألمانيا Pinot Noir أكثر من نيوزيلندا وأستراليا مجتمعين: بالضبط 11.783 هكتار منها. في حين يمكن إرجاع وجودها إلى المستوطنات الرهبانية في أوائل العصور الوسطى ، إلا أن نجاحها على مستوى ألمانيا حديث نسبيًا. تضاعفت المزارع منذ عام 1990 ، والتي تتزامن مع مسار Spätburgunder من التخصص المحلي إلى التنوع الرئيسي. جيوب من Ahr و Baden و Franken و Rheinhessen وحتى Mosel كان لها تقليد شبه منسي من Spätburgunder العظيم. كانت الخمور من Assmannshausen في Rheingau أسطورية.

لقد كان حارسًا عجوزًا صاحب رؤية تولى قيادة سباتبرجوندر الألماني الرائع في منتصف الثمانينيات ، صانعي النبيذ الذين إما يعرفون ما فعله بينوت نوير في ألمانيا في الماضي أو ما يمكن أن يفعله في بورغوندي. لقد حاولوا الوصول إلى ارتفاعات مماثلة مرة أخرى وببطء قاموا بصياغة طريق الجودة. اليوم ، يتولى أطفالهم وغيرهم من الشباب القيادة ، ويقومون بضبط وإعادة ضبط وإعادة تعريف ما هو ألماني Spätburgunder.

هناك بعض النشطاء مثل حاجو بيكر في والوف ، الذي زرع جده أول كروم Spätburgunder في شرق Rheingau في عام 1904 وكان أول خمر له عام 1962 ، من بين القلائل الذين سعوا وراء الجودة والجفاف طوال الوقت ، ولم يقعوا ضحية الموضة. يقول: 'لم أمتلك أبدًا حاجزًا' ويواصل بهدوء صنع Pinot Noirs الخادع والجاف. تمسك فرانز كيلر في فندق Schwarzer Adler في Kaiserstuhl في بادن أيضًا بحزم بالجفاف والأناقة.

لكن جيلًا جديدًا بالكامل اكتشف أيضًا إمكانات Pinot Noir وبدأ ثورة جودة أوسع بكثير. قرر Hans-Peter Ziereisen في Markgräflerland في بادن بادن تحويل ملكية عائلته من الزراعة المختلطة إلى زراعة الكروم في عام 1991. حتى ذلك الحين ، اعترف Ziereisen بمرح أنه كان يشرب البيرة فقط. يتذكر قائلاً: 'في البداية ، كان مجرد فرز الفاكهة خطوة كبيرة إلى الأمام في تعلم الجودة للتعامل مع الخشب كان شيئًا آخر'. 'على التوالي ، أصبحت زيادة الجودة أصغر وأصغر. اليوم كل شيء عن الضبط الدقيق.

في بادن أيضًا ، أوضح مارتن واسمر ، الذي توقف عن بيع العنب الخاص به وبدأ في صنع Pinot Noir الخاص به في عام 1997 ، أن ظهور نموذج جودة أوسع استغرق وقتًا: `` من السهل الحصول على الكثير من الفاكهة في Pinot ، لكنك تخسر بعد ذلك خارج السلطة. وبالمثل ، من السهل تحقيق القوة والتضحية بالفاكهة. الجمع بين الاثنين هو الفن: تحقيق الثمار الكاملة بالتعبير والطول والبراعة.

الحفر في أعماق Pinot Noir الألمانية

تفكير جديد

في الواقع ، حاولت الموجة الأولى من Spätburgunders الناجحين دوليًا الإقناع بالسلطة وتلاعبت كثيرًا بالبلوط. Ziereisen هو على شيء عندما يقول إنه وصانعي Pinot الألمان الآخرين يحررون أنفسهم من فكرة عنيدة لما يجب أن يكون Pinot Noir ويتعاملون معه بالحدس بدلاً من ذلك.

تم الترحيب بـ Rainer Schnaitmann في Württemberg ، الذي أسس مزرعته في عام 1997 عندما توقف عن بيع العنب إلى الجمعية التعاونية ، باعتباره عبقري Pinot في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 'لكنني كنت أظن حتى ذلك الحين أن هذا النمط من Spätburgunder لم يكن بالضرورة المستقبل ،' يعترف. 'كان لدينا عوائد منخفضة وبراميل جيدة وصنعنا نبيذًا واضحًا لهيكل جاد ، مختلف عما يعرفه الألمان سابقًا.

راينر شنايتمان

يقول: 'لكننا أدركنا أننا لا نريد صنع نبيذ أكبر حجمًا وأكثر قوة'. 'أردنا العودة إلى فكرة Spätburgunder كنوع من ريسلينج الأحمر: يجب أن يكون هناك نضارة ، يجب أن يكون برودة المناخ واضحًا.' لقد أظهر طبيعته المهووسة لأنه يتحدى باستمرار وبلا هوادة ويتساءل عن كل شيء. 'النضارة ، والعصارة ، ولكن أيضًا القوة وطول العمر هي ما أهدف إليه. و 20 نوعًا من النبيذ لا شيء ، ' 'هذا هو سبب استمراري في التجريب. أريد أن أفعل الأشياء بشكل أفضل.

نشأ ألكسندر ستودن في واحدة من عقارات Pinot Noir الرائدة في ألمانيا في Ahr. لقد عمل جنبًا إلى جنب مع والده منذ عام 2001 وتولى المنصب في عام 2006: 'لم يعد الأمر يتعلق بالحصاد الأخضر أو ​​إدارة المظلات - هذا كل شيء قياسي الآن ،' يوضح ستودن. 'ما تغير هو معايرة توقيت هذه التدابير ، بما يتماشى مع ظروف كل خمر جديد. إن توقيت اللحظة المثلى هو كل شيء ، وكذلك الصدق المطلق عندما يتعلق الأمر بالعوائد المنخفضة. وهذا يعني أيضًا أن تتعرض للخسارة في سنوات معينة '.

يعالج ستودن نقطة مركزية أخرى: 'لم نعد من هواة أوشسل' ، كما يقول ، في إشارة إلى مقياس الوزن الذي يجب أن يقيس نضج العنب والكحول المحتمل. إن توجيه النمو بحيث ينضج العنب دون تسجيل الكثير من سكر العنب هو الهدف الرئيسي الآن وهو تحول كبير عندما تم تعليم كل جيل سابق أن يقدّر أوشسل قبل كل شيء - وهذا مفهوم في هذه المناخات الشمالية القاسية في كثير من الأحيان. لا يتوهم Stodden: 'الإفراط في نضج Spätburgunder ممل ، وليس له توتر أو تعقيد. أرغب في النضج عند 92 ° Oe بدلاً من 105 ° Oe ، 'يشرح ، مستهدفًا بشكل فعال النضج بنسبة 13٪ كحول بدلاً من 14.5٪ - وهو ما يمكن أن يحدث بسهولة في Ahr. في الماضي ، كما يقول ستودن ، كانت أفضل مزارع الكروم عادةً ما تُحصد أخيرًا ، لكن هذا لم يعد صحيحًا اليوم: 'إذا كان كل شيء آخر موجودًا بكثرة ، فلن يفوت أحد 1٪ من الكحول'.

علاج دقيق

التصدي لتغير المناخ هو الشغل الشاغل. إن الاحتباس الحراري ، وهو عامل حاسم في النجاح الأولي لـ Spätburgunder ، يشكل الآن أيضًا تحديًا. لم يعد من الصعب إنضاج Pinot Noir في ألمانيا. إنه ، بعد كل شيء ، مجموعة متنوعة تحب بقعة مشمسة في مناخ معتدل إلى بارد ، وألمانيا لديها وفرة من هذه المواقع.

في منطقة بادن الأكثر دفئًا في ألمانيا ، يدرك صانعو النبيذ ذلك تمامًا. يقول Holger Koch في منطقة Kaiserstuhl: 'هناك ديناميكية حقيقية اليوم. نحن نفهم إدارة التربة والمظلة بشكل أفضل بكثير ويمكن أن نحقق عوائد أقل بشكل طبيعي ونضج أبطأ. إنه توازن مختلف تمامًا. هذا ما كنا نعمل عليه على مدار السنوات الماضية لتحقيق قدر معين من البرودة والوضوح ، لصنع النبيذ بضبط النفس ولكن بجوهر حقيقي. 'كما يؤكد أيضًا على نقاء ثمرته باستخدام براميل سعة 500 لتر بدلاً من 225 لترًا. . هذا هو موضوع مشترك. تنتشر التجارب مع التخمير الكامل ، ويُنظر إليه على أنه طريقة غير خشبية لجلب الهيكل والصلابة إلى النبيذ.

لم تعد أوقات التعليق الطويلة عصرية. يقول كونراد سالوي ، الموجود أيضًا في Kaiserstuhl ، إنه 'يبحث عن نبيذ فاتح للشهية ، وليس كبيرًا' ، ويعيد الاتصال بكل شيء يثقل كاهل Pinot Noir. يقول: 'أحاول التقاط النضارة والعض'.

حتى جيل الشباب ، الذي تثريه الخبرة الدولية ، ليس لديه أدنى شك في أن أقصى إمكانات Spätburgunder لا تزال تنتظرنا. إنهم يعرفون أيضًا أين تكمن قوة ألمانيا. عاد كريستيان دوتيل إلى ممتلكات عائلته في فورتمبيرغ في عام 2010 بعد فترات قضاها في النمسا وأستراليا وفرنسا وأوريجون وجنوب إفريقيا. تولى المسؤولية الكاملة عن العقارات التي تركز على الجودة بالفعل في عام 2013.

يقول: 'كل عام ، تحاول القيام بالأشياء بشكل أفضل قليلاً ، للتقدم أكثر قليلاً'. 'خلال الفترة التي قضيتها في الخارج ، أدركت المزايا التي نتمتع بها هنا في ألمانيا ، على عتبة بابنا: المناخ يسمح لنا بصنع نبيذ أنيق وصغير. يجب أن يكون Pinot Noir جيدًا وخفيفًا ومتوازنًا ، ولكن يتمتع أيضًا بالقوة والكثافة. 'لتحقيق ذلك ، يستخدم خشبًا جديدًا أقل ويتجنب الآن الحواجز لصالح براميل سعة 300 لتر وأكبر. 'أفكر حتى في عدم استخدام أي خشب جديد على الإطلاق ،' يتأمل.

حيوية الشباب

يوافق يوهانس يولج ، المعاصر لدوتيل ، من العقار الذي يحمل اسمًا في جنوب بفالز: 'الأمر يتطلب غريزة أكيدة (غريزة) عندما يتعلق الأمر باستخدام خشب البلوط. '' Jülg بعض من أفضل العقارات الألمانية ، من بينها Stodden ، وكذلك في Burgundy ، قبل أن يعود إلى ملكية عائلته في عام 2010: `` أريد Pinot من الحجر الجيري الخاص بي بشكل دقيق ، جيد ، دقيق ونابض بالحياة. أريد كثافة داخلية وملمسًا صلبًا ومشدودًا بسبب الحموضة ، وهذا هو نوع Pinot طويل العمر الذي يسحرني. 'النبيذ من أول خمر له ، 2010 - لا يزال منعشًا في عام 2017 - هو شهادة على كلماته.

في فورتمبيرغ ، يردد ماتياس ألدنجر ، الذي يصنع عطر Spätburgunder مع شقيقه Hans-Jörg ، ما يلي: `` أهم شيء هو وقت الحصاد ، '' كما يقول ، ويقابل الطهي: 'Pinot Noir يجب أن يكون جيدًا : الإفراط في طهي السباغيتي يفسد الطبق بشكل لا رجعة فيه. الأناقة مهمة للغاية في Spätburgunder. يجب أن يظل الخشب الجديد في الخلفية ، في حين أن إضافة مجموعات كاملة تعطي هيكلًا.

شباب اليوم يريدون أن يجدوا طريقهم بأنفسهم. يجسد يوهانس وكريستوف شنايدر من Weingut Claus Schneider في Weil am Rhein ، في أقصى الجنوب الغربي من بادن على الحدود الألمانية السويسرية ، روح الاستجواب هذه: `` على الرغم من أننا نشأنا في المزرعة ، على الرغم من أن عائلتنا كانت تصنع النبيذ هنا منذ القرن الخامس عشر ، ما زلنا نعثر على أفضل طريقة للقيام بالأشياء: سواء كانت مادة الزراعة أو تباعد العنب أو التدريب. نقوم بتجربة كل من العنب الأبيض الكامل والتخمير المشترك. نحن نهدف إلى فهم حقيقي ، لكننا نعلم أننا نريد التعبير عن موقعنا ، Weiler Schlipf. '

جوليان هوبر في بادن ، نجل برنارد هوبر ، أحد أصحاب الرؤى الحقيقية في ألمانيا Spätburgunder الذي توفي مبكرًا جدًا في عام 2014 ، يحاول الاستمرار في مسار والده. لديه نظرة طويلة الأمد لشخص نشأ جنبًا إلى جنب مع مزارع الكروم الصغيرة. يقول: 'كروم العنب التي أعاد والدي زرعها في التسعينيات وصلت الآن إلى أوجها'. 'كل عام تتحسن الفاكهة. عرف والدي أنه كان يزرع للأجيال القادمة.

وبالتالي ، فإن الكثير من طاقة هوبر تذهب إلى تحديد أفضل مادة نسيلية. 'لقد اخترنا المواد بأنفسنا لفترة طويلة ولدينا الآن إمكانية الوصول إلى الحيوانات المستنسخة ذات التوت المختلط والتي تتميز بعمق عطري مذهل ومرحة ونضارة وشفافية.'

تعكس أهدافه روح الجودة الألمانية الأوسع نطاقاً المتمثلة في اختيار الأصول الجذرية والسليل التي تتناسب تمامًا مع كل موقع على حدة: فالعديد منها لديه مزيج من المستنسخات الفرنسية والألمانية. بدأت الحيوانات المستنسخة ذات الجودة الألمانية التي تم إصدارها في مطلع الألفية في النضج الآن. يقوم الكثيرون أيضًا باختياراتهم الجماعية الخاصة ، والتكاثر من نباتاتهم الحالية من أجل الحفاظ على أفضل مواد الكرمة القديمة.

'يجب أن يكون Pinot Noir على ما يرام: الإفراط في الطهي معكرونة السباغيتي يدمر طبقًا' ماتياس ألدنجر

مستقبل مشرق

فيما يتعلق بجودة Pinot Noir ، قطعت ألمانيا خطوات كبيرة في وقت قصير - على الرغم من حقيقة أن الكثير من المنطقة الواقعة تحت الكرمة لا تزال مخصصة للإنتاج التعاوني الخالي من العنب (الذي يبقى لحسن الحظ في ألمانيا). في أيدي عدد لا يحصى من صانعي النبيذ المستقلين والمدروسين من الجنوب إلى الشمال - من بادن ، فورتمبيرغ ، فرانكن ، بفالز ، راينهيسن ، راينغاو وآهر ، وإلى الشمال وعبر ساكسن - تزدهر Spätburgunder. حتى أن هناك انتعاشًا صغيرًا ورائعًا في قلب منطقة ريسلينج في الموصل.

إن الطيف الأسلوبي في جميع أنحاء البلاد واسع ولا يتعين على العقارات التي تتطلع إلى ما هو أبعد من سوق محلي صارم أن تخشى المقارنة الدولية - على العكس من ذلك ، ليس هناك شك على الإطلاق في أن ألمانيا أصبحت الآن لاعبًا عالميًا كامل الأهلية.

Spätburgunder حول ألمانيا: أفضل 20 لاعبًا في Krebiehl