شاساني مونتراشيت ، بورجوندي. الائتمان: BIVB
جعلت أنماط النبيذ العديدة والمتنوعة في Chassagne -Montrachet واحدة من مناطق النبيذ الأبيض الأقل فهماً في Côte d'Or. ستيفن بروك يستكشف المنطقة.
مسلسل Shades of Blue الموسم 2 الحلقة 4 مترجمة
من المحتمل أن يكون كوت دور ، شاساني-مونتراش هو الأقل شهرة أو فهمًا. نحدد Corton-Charlemagne من خلال جودتها المعدنية القوية ، وقوتها التي لا تضاهى Meursault من خلال قوامها الزبداني الغني ونكهات Puligny-Montrachet من خلال قوتها ودقتها. لكن كيف نميز شاسان ، ولماذا يصعب تحديد تلك الشخصية؟
https://www.decanter.com/premium/best-white-burgundy-61121/
شاساني-مونتراش متنوع للغاية في أنواع تربتها ، بحيث تظهر مجموعة واسعة من الأنماط من نفس الجماعة. إنه بالتأكيد أقل تجانسًا بكثير من Corton أو Meursault ، على الرغم من أنه سيكون من الحماقة تقليل الاختلافات بين ، على سبيل المثال ، Meursault Charmes و Meursault Perrières. يصعب أيضًا التعامل مع Chassagne لأن القليل من محصولها يباع إلى négociants من Beaune. وبالتالي ، هناك عدد أكبر بكثير من مصانع النبيذ المعبأة في زجاجات في شاسان. تمتلك Puligny عقاراتها العظيمة أيضًا ، مثل Leflaive و Sauzet ، ولكن في Chassagne ، يوجد على الأقل اثني عشر عقارًا رائدًا. لمعرفة شاساني ، يجب أن تكون قد ذاق طعمًا واسعًا من العديد من المنتجين ، وهذا ليس بالأمر السهل. تتميز القرية أيضًا بحقيقة أنه منذ قرن مضى تقريبًا كانت جميع مزارع الكروم ، باستثناء غراند كرو ، مخصصة للعنب الأحمر . حتى يومنا هذا ، تزرع حوالي نصف مزارع الكروم مع Pinot Noir. تسبب Edouard Delagrange في فضيحة في الستينيات من خلال إعادة زرع بعض الطرود من Premier cru Morgeot مع Chardonnay. استمر هذا الاتجاه ، وأصبحت مزارع الكروم التي اشتهرت في يوم من الأيام باللون الأحمر القوي ، مثل La Boudriotte و Clos St-Jean ، تحتوي الآن على أجزاء كبيرة من شاردونيه. ليس الجميع سعداء بذلك. يشير برنارد موري إلى أن بعض مواقع النبيذ الأحمر الكبرى قد تمت إعادة زرعها: `` غالبًا ما يكون بياض بعض التربة الثقيلة متواضعًا ، وينتهي الأمر ببيعه إلى négociants. '' يوافق جان بيير كورنات من Château de la Maltroye: `` النبيذ الأبيض من La Boudriotte و Clos St-Jean نادرًا ما يكونون رائعين. '' لكن المنطق التجاري أثبت أنه لا يقاوم: هناك طلب أقوى على بياض Chassagne ، وهي أيضًا تجلب أسعارًا أعلى من الأحمر الريفي في بعض الأحيان.
تتفاقم أزمة هوية Chassagne من خلال حقيقة أن كل شخص تقريبًا يشترك في نفس الاسم. لست وحدك إذا لم تتمكن من معرفة كيفية ارتباط Blain-Gagnard ، إن وجد ، بـ Gagnard-Delagrange أو JN Gagnard. هناك أيضا ستة موريس واثنين من Moreaus. والخبر السار هو أن جميع هذه العائلات تقريبًا ، أو روافد العائلات ، تصنع أنواعًا جيدة من النبيذ. يعتمد المنتج الذي تفضله عادةً على الاختلافات الأسلوبية بدلاً من الاختلافات النوعية الواضحة.
لنبدأ ، كما ينبغي دائمًا ، بكروم العنب. إلى الشمال يتاخمون تلك الموجودة في Puligny و St-Aubin ، ويشتركون في مواقع Grand-Cru في Montrachet و Bâtard-Montrachet. تمامًا كما يدعي Puligny الملكية الوحيدة لـ Bienvenues Bâtard-Montrachet ، فإن Chassagne لديها احتكار على Cru الكبير الصغير لـ Criots Bâtard-Montrachet. في الطرف الجنوبي للبلدية ، تقع مزارع الكروم على حدود سانتيناي. وعلى الرغم من وجود اختلافات بين طرفي بوليني وسانتناي للقرية ، إلا أنه يجب التمييز بين التربة الأكثر ثراءً لكروم العنب الموجودة أسفل القرية والكروم الصخرية. ، مواقع طباشيرية ، لكن أكثر برودة تقع فوقها. إذن ، ما هي أبرز صراعات رؤساء الوزراء في شاساني؟ الآراء ليست منقسمة تمامًا ، ولكن يبدو أنها تتأثر بما إذا كان المزارع الذي تطلبه يمتلك بعض الكروم في مزرعة معينة. يوافق الجميع تقريبًا ، مع ذلك ، على أن أفضل المواقع تشمل La Romanée و Les Grandes Ruchottes و En Cailleret. هناك أيضًا بعض النواقص الصغيرة التي تثير غضب العصمة الكبرى - مثل En Remilly و Les Dents-de-Chien و Vide-Bourse - والتي يمكن أيضًا أن تقدم نبيذًا استثنائيًا. جان مارك بيلو. 'ولكن في التذوق الأعمى لا أعتقد أن أي شخص قد يخطئ حتى أفضلهم من أجل غراند كراند. إن النقابات الكبرى مختلفة حقًا ، ولا لبس فيها أكبر من رؤساء الوزراء '.
بعد مختلف
انه علي حق. كنت أتذوق طريقي عبر أقبية عشرات المنتجين ، وعادة ما كنت أعالج طعم Bâtard أو Criots في نهاية النطاق. شم واحدة ورشفه واحدة ، وتدرك أنك تدخل بعدا مختلفا. باتارد قوي وضخم ، كبش ضارب حسي
من النكهة والكثافة كريوت ، الذي يسيء إليه أحيانًا كتاب النبيذ الذين يقيّمون الحبوب الكبرى ، هو أصغر حجمًا ، وأكثر أناقة ، وأكثر سرية ، وطويلًا جدًا. أكبر Cru الأول حتى الآن هو Morgeot ، والذي ينقسم إلى كروم العنب التي يبوق بها بعض المزارعين على ملصقاتهم : من بينهم La Boudriotte و Vigne Blanche و Les Fairendes القوية. هنا تكون التربة أكثر ثراءً وأعمق ، والنبيذ المصنوع عمومًا أوسع وأكثر ثمرًا. يقدم Les Chenevottes ، مثل Morgeot ، النبيذ الذي يمكن أن يكون في حالة سكر صغيرًا ، على الرغم من أنه سيبقى جيدًا تمامًا في خمر جيد. كما تقدم Le Champ-Gain ، بترابها المحمر ، نبيذًا أكثر ثراءً وأوسع نطاقاً ، كما يفعل Les Macherelles. في الطرف الآخر من طيف النكهة يوجد النبيذ المعدني من Les Vergers و Les Baudines. إذا كانت مزارع الكروم متنوعة ، فإن أساليب صناعة النبيذ ليست كذلك. يقوم كل شخص تقريبًا بحراثة التربة ، وإزالة الأوراق والكتل الرقيقة للحفاظ على الغلة تحت السيطرة ، وتميل الغلات إلى التفاوت من 40 إلى 50 هكتولترًا للهكتار الواحد. نادرا ما واجهت التخفيف في الخمور. يتخمر معظم المنتجين في براميل ، لكن القليل منهم ، بما في ذلك بعض من الأفضل ، يفضلون بدء التخمير في الخزان ثم نقل التخمير إلى البرميل. يحرك الجميع الكؤوس حتى نهاية التخمير مالاكتيك. يتم استخدام خشب البلوط الجديد باعتدال ، وعادة ما يتقدم سن البلوط الأول في حوالي ثلث بلوط جديد ، على الرغم من أن بعض أنواع النبيذ لديها القوة والثراء الكافي لدعم أكثر بكثير.
الفروق بين المزارعين هي في الأساس أسلوبية. إذا كنت تستمتع بالنبيذ الغني ، فإن المنتجين مثل برنارد موري يقدمون هذا النمط بالضبط. يقول موري المفعم بالحيوية: `` يقول الناس أن نبيذي يشبهني ، وهو ما يناسبني جيدًا. '' بعض نبيذه غريب جدًا ، لا سيما من Morgeot و Clos de la Maltroie ، وفي السنوات الناضجة مثل 1999 يمكن أن تكون لمسة مدمن على الكحول. لكنها قوية وممتعة وكثيفة. لا يختلف نبيذ مارك موري عن غيره ، مع التركيز على الفاكهة الغنية وسهولة الوصول ، فهذه نبيذ يمكن شربه في سن صغيرة ، على الرغم من أن أفضل أنواع النبيذ ، مثل Les Vergers و En Cailleret ، سوف تتقدم في العمر بشكل جيد. تتميز نبيذ Michel Niellon المشهور بأسلوب مشابه ، مع تلميحات من الفاكهة الاستوائية وكذلك تلك الخاصة بـ Michel Colin-Deléger ، على الرغم من أن Crus مثل Les Chaumées و En Remilly و Les Vergers لها عمود فقري أكثر. من الواضح أن جان مارك بيلو من جان بيلو يفضل الحصاد المتأخر ، مما يمنح نبيذه نكهة فاكهية غنية تقريبًا تبدو وكأنها عالم جديد أكثر من شاسان. كما يفضل ميشيل موري ، ابن مارك موري وصاحب Morey-Coffinet ، أسلوب الفاكهة الخالص ، على الرغم من أن En Remilly و Fairendes لا يفتقران بالتأكيد إلى القوة والقوة والتعقيد.
بالنسبة لذوقي ، الذي يمتد إلى الخمور ذات الطابع المعدني والتقشف في شبابهم ، تشمل العقارات البارزة Château de la Maltroye و Guy Amiot. في Château de la Maltroye ، مبنى وسيم يسيطر على موقعه ، Clos du Château ، يأخذ Jean-Pierre Cornut وقته. غالبًا ما ينتهي التخمير النحيفي في أقبية الباردة الخاصة به في أواخر شهر يونيو ، عندما يتم تخزين الخمور لأول مرة. تختار Cornut نسبة أعلى من خشب البلوط الجديد مقارنة بالعديد من العقارات الأخرى. كانت النتائج مذهلة: نبيذ غني وقوي من Clos du Château و Grandes Ruchottes ، ونكهات حامضية متفجرة من Les Dents-de-Chien ونبيذ نقي مفعم بالحيوية من La Romanée. لا تشوبه شائبة.السلطة تميز أيضًا نبيذ Amiot ، والذي يكون صلبًا وبلوطيًا مع لمسة من التقشف في بعض الأحيان. إن Baudines ذو معدن معدني للغاية ، ويمكن أن يكون En Cailleret ممتعًا ومعقدًا بشكل رائع ، بطول ملحوظ. يمتلك Amiots نسبة كبيرة من الكروم القديمة ، مما لا شك فيه المساهمة في قوام الخمور وكثافتها.
النبيذ من Jean-Marc Blain of Blain-Gagnard أقل روعة قليلاً ، لكنه يتمتع بأناقة ليمونية مبهجة. إن Boudriottes لذيذ ، على الرغم من أن En Cailleret هو أفضل ما في عروضه الأولى. يتمتع البيض من Jean-Noël Gagnard بتوازن جميل وحيوي بشكل غير عادي: يمكن أن تكون Chenevottes و Caillerets استثنائية. Gagnard وابنته كارولين غير مألوفين في تعتيق نبيذهم لمدة 16 شهرًا تقريبًا قبل تعبئته ، في حين أن معظم المزارعين يقومون بالزجاجة قبل الحصاد التالي. لا تكتمل أي نظرة عامة على كبار مزارعي Chassagne دون تضمين مزرعة Ramonet الشهيرة ، ولكن منذ أن تم رفض تعييني هناك ، لا يمكنني الإبلاغ عن أحدث أنواع النبيذ. تمتعت Côte de Beaune بسلسلة من أنواع النبيذ الفاخرة للنبيذ الأبيض. لا يزال من الممكن الاحتفاظ بـ 1995 و 1996 ، 1997 جاهز للشرب الآن ، والآراء منقسمة حول 1998. يعتقد معظم المنتجين أنه عتيق للشرب على المدى المتوسط ، ويجده الآخرون أكثر تنظيماً من عام 1997. يستمتع الجميع بفواكه 1999s ، والتي تتميز أيضًا بحموضة جيدة وطازجة لموازنة الثراء ، وفي بعض الحالات ، الكحول. سيكون عام 2000 عامًا جيدًا أيضًا ، حيث أعرب بعض المزارعين عن تفضيلهم له مقارنةً بعام 1999.
https://www.decanter.com/learn/v vintage-guides/red-burgundy-117871/
ستيفن بروك محرر مساهم في Decanter.
