نبيذ توسكان سوبر وثقافة مضادة جديدة - جين أنسون

هل سنشهد ظهور المزيد من نبيذ 'سوبر توسكان' باستخدام أصناف محلية؟ الائتمان: كاستيلاري دي كاستيلينا

يسلط الضوء
مقالات النبيذ قراءة طويلة

تقول جين أنسون ، التي تتنبأ بظهور متمردين جدد يركزون على الأصناف المحلية ، إن الأرضية تتغير في النبيذ الإيطالي ، وتتساءل عما يمكن أن يعنيه هذا بالنسبة لحركة سوبر توسكان.

وبالتالي صخره متدحرجه معروض للبيع ، منذ ما يقرب من 50 عامًا منذ أن تم إنتاج أول إصدار له من دور علوي في سان فرانسيسكو بقرض قدره 7500 دولار أمريكي. بدأت في البحث عن النسخ المبكرة عبر الإنترنت عندما قرأت عن البيع ، ووجدت ملف PDF من العدد الأول من نوفمبر 1967 . بدت وكأنها صحيفة أكثر من كونها مجلة ، مع صورة لافتة على الصفحة الأولى لجون لينون وهو يرتدي زي الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الثانية لفيلم ريتشارد ليستر كيف ربحت الحرب .

صدر العدد الأول من مجلة رولينج ستون ، الذي ظهر فيه جون لينون ، في نوفمبر 1967. Credit: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

مسلسل You Me Her S04E01 الموسم 4 الحلقة 1

بالنسبة لمحبي النبيذ ، أصبحت الثورة في الستينيات من القرن الماضي شديدة لدرجة أنها هربت على طول الطريق من كاليفورنيا إلى منحدرات كيانتي كلاسيكو الهادئة ، وإلى أبطال الثقافة المضادة الأكثر احتمالاً - النبيل الإيطالي مارشيز ماريو إنسيسا ديلا روشيتا. أطلق ساسيكا بقيادة كابيرنت ساوفيجنون المستوحاة من بوردو إطلاقه الرسمي من براميل البلوط الفرنسية في عام 1968 ، وأعاد الحديث عن النبيذ الإيطالي ، وأنشأ مجموعة صغيرة من صانعي النبيذ المتمردين الذين يعملون خارج التقاليد السائدة ، ويكسرون القواعد ويضعون عالم حرق النبيذ.

هل وصلنا إلى قمة سوبر توسكان؟

لست بحاجة إلى سرد العديد من أنواع النبيذ الرائعة المستوحاة من قفزة Incisa della Rochetta في الظلام ، ولكن صخره متدحرجه يبدو أن الأخبار تغلق بدقة سؤالاً كان لدي عندما كنت توسكانا نهاية الأسبوع الماضي.

أي ما إذا كنا قد وصلنا إلى Peak Super Tuscan ، وما إذا كانت نبيذ الثقافة المضادة الحقيقية اليوم في إيطاليا هي تلك التي تستخدم التقاليد بدلاً من الابتكار؟

الشخص الذي يجب أن يفهم المشكلة أكثر من غيره هو الدكتور باولو بانيراي ، صاحب Rocca di Frassinello في Maremma و Castellare di Castellina في Chianti Classico. صحفي منذ عام 1970 ، درس القانون والعلوم الزراعية ، وأصبح محررًا في بانوراما العالم و عاصمة المجلات ، ويمتلك اليوم Class Editori Spa ، وهي دار نشر مالية أسسها في عام 1986 وتضم مجموعة من الصحف والمجلات والوكالات الصحفية والتلفزيون والراديو (يُعرف ، على نحو غير مفاجئ ، باسم Bloomberg of Italy).

واحدة من مشاكل صخره متدحرجه ، وفقا ل نيويورك تايمز قراءة البيع هي أنها لم تتطور جنبًا إلى جنب مع عالم النشر المتغير. وأشارت إلى تأثير ليس فقط الدعاوى القانونية الأخيرة ، التي أضرت بطريقة علامتها التجارية بما يتجاوز التكلفة المالية ، ولكن أيضًا الاحتراق البطيء للمشهد الإعلامي المتغير وشكوك الناشر العامة جان وينر بشأن الإنترنت والحاجة إلى توسيع العلامة التجارية.

بانيراي شخصية مثيرة للاهتمام بشكل خاص للنظر إليها من منظور مشهد النبيذ المتطور بشكل مشابه ، حيث أنه يمتلك تعبيرين مختلفين للغاية عن Super Tuscan (إلى جانب وجود مشكلاته الصحفية الخاصة ، أي الاضطرار إلى إنكار باستمرار أنه المالك الصامت من أكثر مجلات النبيذ نفوذاً في إيطاليا جمبري احمر ).

أول ما ظهر في Panerai هو Rocca di Frassinello المثير للإعجاب بشكل كبير - والذي يقع بين Bolgheri و Scansano وكان في الأصل مشروعًا مشتركًا مع Domaines Baron de Rothschild Lafite على الرغم من أن الشراكة لم تعد قائمة (لا تزال براميل Lafite تشق طريقها هنا بعد الاستخدام الأول في Pauillac ). يمتلك Frassinello مصنع نبيذ بناه رينزو بيانو ، مهندس مركز جورج بومبيدو في باريس وذا شارد في لندن ، وهو موقع Super Tuscan IGT Baffonero ، وهو 100 ٪ Merlot تم إطلاقه في عام 2007 كمنافس صريح لماسيتو ، ميسوريو ، و Redigaffi.

في المقابل ، جاء أول مشروع بانيراي في نبيذ توسكان - ومن المفارقات أنه يعود إلى عام 1968 - بشراء خمس مزارع في كيانتي كلاسيكو التي وضعها معًا لتشكيل ملكية Castellare di Castellina.

يشرف صانع النبيذ أليساندرو سيلاي على كليهما ، لكن الأجواء لا يمكن أن تكون أكثر اختلافًا. في Castellare ، تعتبر التقاليد أساسية ، والزراعة عضوية (إذا كانت غير معتمدة) ويتم تصنيع Vino Santo بالطريقة التقليدية لتعليق عنب Malvasia و Trebbiano حتى يجف ببطء خلال أشهر الشتاء. هنا أيضًا نبيذ IGT ، لذلك داخل مظلة Super Tuscan ، ولكن هذه المرة مزيج فقط من أصناف العنب الأصلية - استنساخ Sangioveto من سانجيوفيزي و Malvasia Nera ، وهو عنب كان شائعًا للغاية في كيانتي ولكن على مدار الـ 25 عامًا الماضية اختفى تقريبًا بسبب حساسيته للرطوبة والعفن.

'عندما تعمل ، Malvasia Nerais الشريك المثالي لـ Sangiovese ، Cellai ، الذي تدرب تحت قيادة Giacomo Tachis ، أوضح أثناء تذوقه. يضيف الاستدارة والحلاوة ، بدلاً من العطريات ، والعفص مثل المخمل. نحن نفكر فيه على أنه مرلوت إيطالي.

أفضل مصانع النبيذ بالقرب من كاليفورنيا

تم إنشاء هذا النبيذ ، I Sodi di San Niccolo (في إشارة إلى التربة التي تزرع فيها وكنيسة San Niccolo الواقعة في الحوزة) ، في عام 1977 وتم تعبئته لأول مرة باسم Vino da Tavola. يتبع نفس القصة مثل كل هؤلاء التوسكانات الفائقة الأوائل - نصت القواعد المحلية في ذلك الوقت على أنه يجب صنع شيانتي كلاسيكو بنسبة 10 ٪ من العنب الأبيض ، وهو ما اختارت بانيراي عدم القيام به ، وبالتالي كان الخيار الوحيد هو أن يتم تصنيفها على أنها نبيذ المائدة. إنهم يزرعون Merlot و Cabernet Sauvignon في Castellare ، لكنهم معبأون بشكل منفصل ولم يكونوا أبدًا جزءًا من النبيذ الرائد.

قال بانيراي: 'أردنا أن نثبت أن سوبر توسكانا يمكن صنعها بالكامل من عنب توسكان الأصلي'. 'لقد قمنا بتعبئتها كـ IGT من عام 1995 بمجرد الموافقة على الفئة ، ولكن عندما تغيرت القواعد مرة أخرى وكان لدينا خيار جعلها DOCG Chianti Classico ، قررنا الاحتفاظ بها كـ IGT. إنه نبيذ عاش دائمًا خارج التسمية ، وقد أحببنا فكرة سوبر توسكان التي ولدت من العنب المحلي فقط.

من المدهش أن هناك عدد قليل من سيارات التوسكان الفائقة التي سلكت هذا الطريق. هناك بالطبع Pergole Torte الشهير و Isole e Olena's Cepparello ، وكلاهما 100٪ Sangiovese IGT Toscana. أحد النسخ الأصلية ، Vigorello ، يمزج Cabernet و Petit Verdot و Merlot مع Pugnitello ، وهو نوع محلي قديم آخر. وأكثر بكثير من Tignanello ، حيث Sangiovese حوالي 80 ٪ إلى جانب Cabernet Franc و Cabernet Sauvignon. لكن السوبر توسكان الوحيد الآخر الذي يمكنني التفكير فيه هو مزيج من Sangiovese و Malvasia Nera هو Capannelle Solare.

من نواح كثيرة ، لم يكن سوبر توسكانز أقوى من أي وقت مضى. لقد هيمنوا على تجارة النبيذ الإيطالي في Liv-ex (5.1٪ في عام 2015 مقارنة بـ 0.9٪ في عام 2010) ، بقيادة Sassicaia تقريبًا ولكن تليها عن كثب ماسيتو وأورنيلا وتيجنانيلو. وأعتقد الآن أن قواعد Chianti Classico قد تغيرت وقد وصل المستوى الجديد من Chianti Classico Gran Selezione ، قد يكون السؤال هو لماذا عناء الحفاظ على الأصناف التقليدية خارج النظام في IGTs؟

حسنًا ، ربما لأن صانعي النبيذ ذوي الثقافة المضادة في عام 2017 هم الذين ينظرون إلى تغير المناخ والزراعة المسؤولة. أصناف العنب الأصلية ، والحد الأدنى من الإضافات والتقنيات الأخرى لتعظيم terroir لها الأسبقية على النبيذ الخارق في زجاجات ثقيلة مع جلد البلوط enrobing Merlot و Cabernet Sauvignon. أنا على استعداد للمراهنة على أن هذا سيصبح أكثر صحة خلال العقود القليلة القادمة. قد يعني التطور ، على الأقل بالنسبة للوافدين الجدد على مشهد Super Tuscan ، البقاء على قيد الحياة.

يقول سيلاي: 'نشأت أزمة كيانتي كلاسيكو في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي بسبب عمليات زراعة واسعة النطاق لنسخ خاطئة من سانجيوفيز ، والتي تم زرعها من أجل الكمية على الجودة'. 'الإجابة التي وجدها صانعو النبيذ كانت زرع كابيرنت وميرلوت ، مما وفر حلاً ولكن أيضًا عدل طبيعة النبيذ. أحب أن أرى كيف يزدهر العنب الدولي الشهير في مناخنا ، ولكن اليوم هناك مستنسخات تلتقط الجمال الفطري لـ Sangiovese دون الحاجة إلى التنازل. في الوقت نفسه ، تقاوم العديد من الأصناف المحلية المنسية الجفاف والحرارة دون التضحية بالنكهة ، وتوفر حموضة مرحب بها. من المؤكد أن هناك متسعًا لـ Super Tuscans التي تستحوذ على إمكانية كل هذا؟

مشاهدة وتحميل مسلسل Chicago Fire الموسم الخامس الحلقة 3 الثالثة مترجمة

النبيذ لمحاولة

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

مصنوع من مزيج من Sangioveto (85٪) و Malvasia Nera (15٪ ، ربما Malvasia Nera di Brindisi لأي مصمم أمبلوجرافي بالخارج). احذر عند استخدام البراميل - هذا بلوط جديد بنسبة 50٪ ولكن في خمر 2012 الأكثر ليونة استخدموا 5٪ فقط. Vinificaiton من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مع نقع طويل وبارد لمدة سبعة أسابيع ، متبوعًا بالنقع في الخزانات الخرسانية. يجمع بين التركيز الواضح والمثابرة مع المعادن والحموضة الطازجة. الشوكولاتة الداكنة والجذابة والشمر مع بوريه توت العليق والبنفسج والعفص الناعم. أشياء أكثر صفع الشفاه. 94