فين دي فرانس: حرروا صانع النبيذ...

ينضم المزيد والمزيد من المنتجين المحترفين إلى فئة Vin de France حيث يتمردون على قواعد التسمية الصارمة. تقرير بنيامين لوين MW ...

يقول هنري ميلان وهو يحمل كأسًا غائمًا من الورود ، 'لن يسمحوا لي بإنتاج هذا في AoP.' كانت لوائح التسمية المرهقة القشة الأخيرة لميلان ، الذي يصنف الآن جميع أنواع النبيذ من Domaine Milan على أنها Vin de France ، الفئة التي حلت محل Vin de Table. 'لن يسمحوا لي ...' هي امتناع متزايد للمنتجين الذين يعتقدون أن نظام التسمية يمنعهم من صنع نبيذ مميز.

يتم تصنيف الخمور في فرنسا إلى واحدة من ثلاث فئات: AOP (تسمية الأصل الأصلي المحمي ، سابقًا AC) ، IGP (سابقًا Vin de Pays) و Vin de France. يتم تحديد نبيذ AoP فقط من خلال أسماء تسمياتها ، وعادة ما يكون بدون أوصاف متنوعة ، المستوى التالي ، IGP ، يأتي من مناطق أوسع ، ويمكن تحديده بأسماء متنوعة ، ولا يحتوي المستوى الأدنى على أي إشارة إلى الأصل على الإطلاق.

فين دي فرانس هو مكان جذاب. يتم إنتاج معظم أنواع Vins de France بأسعار منخفضة ، ولكن يتم إنتاجها بأعلى مستويات الإنتاجية ، ويتم إخراجها من نظام التسمية ، والتي يمكن أن تكون جيدة مثل الأفضل في AOP. قد يكون من الصعب تحديدها ، لأن الأصول غير واضحة - يشير الكثير منها فقط إلى أسماء المنتجين والكوفيه - وعلى الرغم من أنها قد تبدو باهظة الثمن بالنسبة لهذه الفئة المتواضعة ، إلا أنها يمكن أن تقدم اهتمامًا ملحوظًا. مع وجود عدد قليل فقط من Vins de France التي تحلق عالياً ، هذا فصل صغير ، لكن الأمر يستحق التحقيق.

تأتي أغلى أنواع Vins de France من محاولة لتقليد الممارسات الاحتيالية في القرن التاسع عشر ، عندما تم 'تحسين' بوردو غالبًا بنبيذ أقوى من نهر الرون. يوضح برنارد دي لاج ، المتقاعد مؤخرًا من شاتو بالمر: 'كنا نحاول أن نقرر ما إذا كان قد تم علاج بالمر من عام 1869 ، وقررنا أن نرى تأثير صنع هذا المزيج اليوم'. يحتوي مزيج Château Palmer Historical XIXth Century على 12٪ إلى 15٪ Syrah (من مصدر سري 'في مكان ما بين Cornas و Côte-Rôtie') تمت إضافته إلى قطعتين من Cabernet Sauvignon و Merlot. التوابل من Syrah أكثر وضوحًا في الوقت الحالي من الطابع التقليدي لمارجو.

المتسربون من التسميات

يمكن أن يؤدي التعارض مع اللوائح إلى انسحاب الخمور من نظام التسمية. في بوردو ، قام جان لوك ثونيفين في Château Valandraud و Michel Rolland في Château Fontenil بحماية أجزاء من مزارع الكروم الخاصة بهم من المطر باستخدام أغطية بلاستيكية بين الصفوف. طالبت السلطات بخفض جميع أنواع العنب من الكروم المحمية إلى فين دي تابل. أدى ذلك إلى ظهور زجاجات خاصة من Interdit de Valandraud و Defi de Fontenil في عام 2000. في Château Fontenil ، حيث قام Rolland بحماية أفضل قطع الأرض في مزرعة العنب ، اعتقد أنها كانت فعالة للغاية - 'كان العنب أكثر حلاوة مع نضج أكثر تقدمًا '- أنه كررها في عامي 2001 و 2004. قادمًا من نفس المؤامرات ، وما زال يحمل اسم Vin de France ، أصبح Defi de Fontenil هو الكوفي الرئيسي له بدرجة أقل ، ولا يزال Château Fontenil في Fronsac AOP.

شيكاغو بي دي الموسم 3 الحلقة 11

السبب الأكثر شيوعًا لترك نظام التسمية هو استخدام أصناف غير مسموح بها. قلقًا من ظاهرة الاحتباس الحراري في الثمانينيات ، قام أوليفييه همبريشت بزرع شاردونيه في مزرعة الكروم الخاصة به في Windsbuhl لتعزيز سيارته AC Alsace Pinot Blanc. حظرت السلطات النبيذ. يقول أوليفر: 'لذلك في عام 2001 تم تسميته ببساطة Zind (Vin de Table)'. 'منذ عام 2004 ، قمنا بإنتاج Pinot Blanc الكلاسيكي مرة أخرى ، وصُنع Zind فقط من Windsbuhl.' مزيج من Chardonnay و Auxerrois ، يمكن التعرف عليه بشم واحد على أنه نبيذ الألزاس. يقول: 'شخصية ويندسبول تتغلب على العنب'.

أصبح Vin de France وسيلة لحماية اختفاء الأصناف الأصلية غير المسموح بها في AOP. يقوم جان فرانسوا جانيفات في جورا وكومت أباتوتشي في كورسيكا بجمع الأصناف القديمة لمزيج مثير للاهتمام. أفضل أنواع النبيذ في كورسيكا هي Vins de France في مجموعة Cuvée الخاصة بشركة Abbatucci ، والتي تضم أربعة أنواع من النبيذ ممزوجة من حوالي 15 نوعًا أصليًا تم حفظها من مزارع الكروم المهجورة. التأثير العام إيطالي تمامًا لأن العديد من الأصناف نشأت في توسكانا.

يعتقد العديد من المنتجين في لانغدوك أن مجدها يكمن في كروم كارينيان القديمة ، والتي يعود تاريخها غالبًا إلى أكثر من قرن. لكنك لن تجد cuvées من Vieilles Vignes Carignan في أي من لانغدوك AOPs. يمتد عداء السلطات لوصف الأصناف إلى قواعد التسمية التي تقضي بضرورة مزج النبيذ ، عادة من ثلاثة أصناف أو أكثر. لذا فإن بعض أفضل أنواع القهوة في لانغدوك هي نباتات أحادية ، تسمى IGP أو Vin de France ، مثل Xavier Ledogar's La Mariole ، من كروم كارينيان التي يبلغ عمرها 100 عام.

الحصول على موافقة

لتسمية نبيذ بـ AOP ، يجب على المنتج الحصول على agrément. تمتد أسباب رفض الموافقة من ملاحظات الأكسدة ، إلى اللون ، إلى استخدام الخشب الجديد ، أو التركيز المفرط للفاكهة. واجه مارك أنجيلي مشاكل مع agrément عندما وصل إلى أنجو. 'مع الوردة كان الأمر مؤلمًا لأنهم قالوا إنه ليس اللون المناسب - كان إما غامقًا جدًا أو شاحبًا جدًا. وقالوا إن النبيذ الأبيض الجاف لا ينبغي صنعه بهذا الأسلوب ، فقد كان قويًا للغاية. 'التخلي عن النظام ، كل نبيذ أنجيلي ، تحت تسمية دومين دي لا سانسونير ، أصبح فين دي فرانس منذ عام 2007.

اعتادت agrément أن تكون مشكلة فقط لتسميات النبيذ ، حيث لطالما كان 'النوع' اعتبارًا مهمًا. كان الهدف من Vin de Pays (الآن IGP) هو السماح بمزيد من الحرية مع الأصناف والأنماط. لكن المنتجين يُحرمون الآن من الموافقة على خطط الإنتاج المتكاملة. يقول سيلفان هوش من دومين ريشيوم: 'ليس لدي أي فكرة عن طابع IGP Méditerranée. 'لا يتطلب الأمر سوى شخص واحد لا يشاركنا أفكارنا حول نضج الخمور في الحواجز حتى يتم رفض النبيذ.'

إن التوجه نحو الخمور الطبيعية ، وخاصة استخدام الكبريت المنخفض جدًا أو المنعدم ، هو قوة أخرى توجه المنتجين بعيدًا عن التسميات. عندما طلبت السلطات من باتريس ليسكاريت بعض 'الملاحظات المؤكسدة' في نبيذ جيلاك ، أجاب: 'من أنت لتفترض أنك تملك مفتاح الطابع المقدس؟ من الذي أذن لك بمنع المستهلك من تجربة الطعم الحقيقي للنبيذ؟ من علمك أن تتذوق؟ لا تخلط بين 'الأكسدة' و 'نسبة الكبريت منخفضة جدًا'.

يُنظر إلى جان بيير روبينوت إلى حد ما على أنه رجل بري في نهر اللوار لتأكيده على صناعة النبيذ الطبيعي. النبيذ له فترة تقادم طويلة قبل إطلاقه - تصل إلى أربع سنوات في خشب البلوط للبيض. تم تصنيف بعض أنواع النبيذ تحت Jasnières AOP ، ولكن قد يكون Vins de France أكثر إثارة للاهتمام ، حيث تم صنعه بأسلوب يسبق نزع النكهة في العصر الحديث.

غالبًا ما يتم انتقاد الخمور الفرنسية لفشلها في الابتكار لمواجهة المنافسة من العالم الجديد. ولكن في حين أن نظام التسمية قد يخنق الإبداع ، إلا أن هناك أنواعًا غير متوقعة من Vins de France أو في أنماط مميزة تمثل شخصية صانع النبيذ. الكلمة الأخيرة يجب أن تذهب إلى هنري ميلان. يقول: 'أريد أن أكون حراً ، أود أن أسمي نبيذي باسم Vin de France Libre'.

بنيامين لوين MW يكتب عن مناطق النبيذ الكلاسيكية. أحدث كتبه هي Claret & Cabs: قصة Cabernet Sauvignon و In Search of Pinot Noir

بقلم بنيامين لوين ميغاواط