ربما يكون مزارعو النبيذ اليونانيون قد غمرونا وزرعوا شاردونيه وساوفيجنون بلانك وكابيرنت ساوفيجنون وبقية قبيلة العنب ، وقد تكون نبيذهم ذروة الموضة في نيويورك ، لكن الحقيقة هي أنها لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير وهي صغيرة جدًا. جانب غامض.
نحن نعلم أننا يجب أن نحبهم ، لكن مجرد حقيقة أن سكان مانهاتن قد تعلموا خصوصياتهم لا تجعلنا نشعر بمزيد من الراحة. إن العنب ، بالطبع ، هو الذي يحمل الإجابات ولكن إذا كنت تريد أن تفهم ما هو النبيذ اليوناني حقًا ، فلا يجب أن تجرب الأنواع المذكورة أعلاه ، ولكن Xinomavro و Aghiorghitiko و Assyrtiko و Moschofilero و Roditis و Mavrodaphne ...
لقد طور مؤلف وموزع الكلمة الطيبة عن النبيذ اليوناني ، نيكو مانيسيس ، نظامًا ممتازًا لتعلم كيفية نطق الفظائع الظاهرة. إذن الآن العذر: 'حسنًا ، لا يمكنني حتى نطقها في رأسي' ، لن أقطع الجليد بعد الآن. وبمجرد إتقان ذلك ، ستجد أن الباقي سهل نسبيًا.
العنب اليوناني ، في الواقع ، هو مرايا بسيطة جدًا لتيروار ، وبالتالي فإن تفسير الروائح والنكهات والنبيذ الفعلي نفسه ليس أكثر تعقيدًا من رحلة ميدانية جغرافية. من الشمال إلى الجنوب. ولجعل الأمور واضحة حقًا ، تبنت سلطات زراعة العنب اليونانية نفس النظام الذي اتبعه الفرنسيون ، مع عنب معين (غالبًا واحد فقط) لكل تسمية: تمامًا كما يوجد Pinot Noir في بورغوندي ، هناك Xinomavro في Naoussa. لا يسعد المزارعون أنفسهم بهذه القيود ، لكن في الوقت الحالي ، يجعلون مهمة فهم النبيذ اليوناني أبسط كثيرًا.
النبيذ الأبيض اليوناني للشرب هذا الصيف
شراسة اليونانية
الانطلاق في الشمال ، مقدونيا هي أروع منطقة. هذا هو بلد البلقان الحقيقي ، موطن الدب والخنزير (لا يزال) ، وغابات البلوط والصنوبر ، والجداول الجبلية والطواحين. مطوي في التلال هو 'ناوسا' ، التسمية التي ملك فيها Xinomavro. Xinomavro تشبه إلى حد ما Pinot Noir - عنب مليء بفاكهة الفراولة المعدنية والحموضة الهشة والعفص الناعم. كما أنه من غير المألوف بالتأكيد في الكرم - فهو عرضة للاستنساخ والتخفيف إذا لم تتم مراقبته بعناية.
الرقص مع النجوم: الصغار الموسم 1 الحلقة 5
لا يوجد ارتباط بين نوعي العنب ، ولكن في مصنع نبيذ Ktima Kyr-Yannin ، يحب Mihalis Boutaris تطوير القياس. 'والدي يحب اللون العنابي. لا يعني ذلك أنه لا يحب بوردو - إنه يحب Haut-Brion - لكنه يريد المزيد من التعقيد والمزيد من التحدي ، 'يشرح.
يمتلك عنب Xinomavro بمفرده تعقيدًا كبيرًا ، وإلا فإنه يبدو أنه يفتقد إلى الهدف. في Kyr-Yanni ، يصنع Boutaris بعض Merlot (a vin de pays) ، ولكن عندما يتم مزجها مع Xinomavro 'للأنوثة' ، تكون النتيجة أن تجلس الكرز والفراولة معًا بشكل أخرق.
من ناحية أخرى ، فإن مزرعة العنب المنفردة 'Ramnista' Xinomavro هي اكتشاف - حلاوة توت العليق والفراولة على الأنف ، وبعض النكهات اللحمية والمعدنية. ما يميزه على أنه يوناني أصيل هو لمسة إضافية من الزبيب الداكن ونفحة من القهوة المدخنة. ما يميزه على أنه نبيذ 'مناخ بارد' هو هيكله الدقيق وتعقيده المعدني.
كما هو الحال مع Pinot ، يحتاج صانعو النبيذ إلى الانتباه من العفص. يقول بوتاريس: 'بالنسبة لي ، العفص مثل المسامير والخشب'. 'عليك أن تتأكد من أنها تتماشى معًا بشكل جيد وليست مخربشة ومنفصلة'. يشتبه بوتاريس في أن تانينات Xino - عندما تنضج من الناحية الفينولية في سلالات جيدة (94-97 في عام 2000) - يمكن أن تستغرق النقع حتى ثلاثة أسابيع.
رحلة جنوبًا بعد أثينا ، وبيلوبونيز هي منطقة مزارع الكروم التالية عالية الجودة (تأخذك جولة مستديرة إلى تسميات Nemea (في الصورة) و Mantinia و Patras). هذه هي أرض تلال البحر الأبيض المتوسط الشاسعة والجافة ، المصنوعة من التربة الحمراء والمارل على الحجر الجيري ، والنتوءات التي تخفي الكنائس والقرى ، والمستوطنات التي تطورت من الأتراك الحاكمين منذ مئات السنين ، مما شجع السكان المعروفين بالخبث والدهاء.
مناخ أكثر سخونة
التنوع الوحيد المسموح به في Nemea هو عنب Aghiorghitiko الأسود ، الذي يصنع أي شيء من النبيذ الوردي إلى النبيذ الأحمر الغني بالحيوية. يشبه إلى حد كبير فرنك كابيرنت اليوناني ، في الواقع. يصنع جورج بابايوانو نسخة 'سوبر لوار' تسمى Ktima Papaioannou ، والتي تحتوي على فص من الفلفل الأسود وأنف البخور ، تليها نكهات غنية بالفاكهة على الحنك ، قوية ، مع العفص المخملي الناعم. إنه أكبر من نبيذ لوار وأغنى من نبيذ شينومافرو المقدوني ، لكن المناخ أكثر حرارة عند الدجاجة.
حيث يتناوب Papaionannou بين أسلوب Loire و Bordeaux ، ينتقل 'Big George' Skouras على الطريق في Gymno من بوردو إلى نابا - وهذا أيضًا الانطباع الذي تحصل عليه أثناء القيادة إلى مصنع النبيذ الخاص به في العصر الجديد.
يرغب جورج سكوراس في أن تكون الأشياء في اليونان 'عالمًا جديدًا' أكثر مما هي عليه. 'القانون هو حمار الحصان' ، كما يقول مع إتقان فعال للغة الإنجليزية ، لكنه في النهاية يوافق على أن أغيورغيتيكو هو أفضل عنب في المنطقة إلى حد بعيد. يقول: 'عملنا هو Nemea ، لكننا نستخدم أصناف عالمية كجواز سفر. لقد كانوا جيدًا لليونان حيث أغلقوا الأبواب أمام دخول النبيذ الأجنبي ، كما أنهم فتحوا عقول الناس.
Skouras '1998 'Nemea' (تم إنتاجه من Aghiorghitiko) مرن ولطيف على الأنف - مرن من عامه في خشب البلوط (خمس جديد) ، وبنكهات البرقوق والكشمش الأسود التي تعكس المنحدرات الجيدة لجزء من هذه المنطقة. يعتبر نبيذ 'grande cuvée' من منحدرات Gymno تلك ، هو أكثر نبيذ Napa ish على الإطلاق ويأخذ لمسة نهائية من الفانيليا والقهوة من خشب البلوط الجديد (حيل صناعة النبيذ هي نفسها في اليونان كما هي في أي مكان آخر). بالإضافة إلى استدارة العالم الجديد المألوفة ، هناك هشاشة مرضية للغاية للفاكهة. بالتأكيد يستحق ترك أرضية الوادي من أجل.
تسلق التلال إلى جنوب AC Asprokambos (650 مترًا) أو الوادي الأبيض ، وتنخفض درجة الحرارة. المزيد من الرطوبة وأوراق الشجر (الشجر ، العليق ، حتى أشجار البلوط تحل محل السرو والزيتون) ، وتعود أغيورغيتيكو إلى ميول شبيهة بلوار.
يضيف مصنع Octana Winery (جديد تمامًا مع موسم حصاد 2000) نوتة عنبية ذات حموضة طازجة ، بينما في مزرعة Gaia ، تبدأ دروس Aghiorghitiko مع '14-18 ساعة' الأساسية (وردة كرزية بلطف سميت بعد عدد ساعاتها تنفق على الجلد للحصول على لونها) وتكوين 'Notios' - الكرز والنبيذ المعدني الأكثر كثافة مع لمسة من عرق السوس في النهاية.
يقع في الجزء العلوي من النطاق مباشرةً في Gaia's Estate 'vin de garde' ، والذي يُظهر كل مهارة صانع النبيذ Yannis Paraskevopoulos: فاكهة غنية وكثيفة ، جذابة على الحنك مثل أي نبيذ من أفضل أنواع النبيذ في العالم الجديد ، ولكن مع مزيج من المعادن التي يمكن أن تكون يونانية فقط. ليست ناضجة جدًا ، وليست مفرطة في النفخ ، فقط مثيرة للاهتمام. هذا هو النبيذ الذي وضع Gaia على خريطة النبيذ العالمية ، ويجب أن يفعل الشيء نفسه لأغيورغيتيكو.
لذا ، إذا كانت اليونان 'حديثة' حقًا ، فلماذا الإصرار على مثل هذا الاسم غير المنطوق لهذا العنب المفهوم؟ لماذا لا تجعل الأمر أسهل وترجمته مباشرة إلى 'القديس جورج'؟ يقول باراسكيفوبولوس: 'يجب أن يتعلم الناس حقيقة النبيذ اليوناني'. خذها على الذقن.
سافر إلى وسط شبه جزيرة البيلوبونيز ، أعلى التلال ، ولم تعد المناطق المحيطة بها منطقة البحر الأبيض المتوسط ولكن بالتأكيد البلقان مرة أخرى ، حتى لو كان هناك منتجع تزلج غريب.
لمحة من قطرات الكمثرى
هنا تكمن تسمية المناخ البارد مانتينيا. عنب مانتينيا هو Moschofilero ، ولا يستطيع السكان المحليون الحصول على ما يكفي منه. 'يمكننا بيع 15٪ أكثر مما لدينا' ، هذا ما قاله المزارع يانيس تسيليبوس. Moschofilero هو عنب بلان دي جريس ذو بشرة سوداء وعصير أبيض عطري خفيف وكان يُعتقد أنه ابن عم Gewürztraminer (النظرية هي أنه وصل مع ملوك بافاريا في أربعينيات القرن التاسع عشر).
من السهل جدًا فهم سبب حدوث هذا الخطأ لأن الاثنين ليسا متشابهين في اللون فحسب ، بل لهما أيضًا مواد عطرية متشابهة. تصنع Tselepos النبيذ من كلا العنب. في حين أن Gewürz يحتوي على روائح بتلات الورد الكلاسيكية تقريبًا ، فإن Moschofilero يحتوي أيضًا على شيء من هذه ، ولكنه أيضًا ذو نكهة مميزة. يحتوي Tselepos mantinia من عام 2000 على كمثرى ناعمة وأناناس على الأنف ، والكمثرى مرة أخرى على الحنك ، وهشاشة منتشرة على غرار ريسلينج - إنه منعش ومنعش ، وأكثر دقة بكثير من ابن عمه المفترض. الإغريق يعشقون موسكوفيليرو ، ولسبب وجيه للغاية.
التقوس على الساحل الشمالي البيلبونيزي هو التسمية التالية ، 'باتراس'. Roditis و Mavrodaphne و Muscat هم ثلاثي الأصناف المسموح بها هنا ، و Roditis ، بلا شك ، هو النجم (النوعان الآخران موجودان في الغالب في الحلويات).
إذا كنت تتعرج من الساحل ، حيث تقوم مسقط ومافرودافني بصنع نبيذ أكبر وأكثر دفئًا ، إلى الوديان القابلة للطي في كوت ديجيون ، فإن Roditis Alepou تُظهر إمكاناتها الحقيقية. احرص على عدم الخلط بين هذا وبين الهجين الأمريكي - بدلاً من ذلك فهو شيء فولاذي وجرماني ، ويسمى كذلك بلون ماكر.
في مصنع النبيذ Oenoforos ، الذي يطفو على منحدر التل مثل الدير ، أنجيلوس روفاليس مؤمن حقيقي. 'أريد أن أظهر تفرد أصناف العنب اليوناني ، وخاصة Roditis. لكننا نحتاج إلى كتلة حرجة قبل أن نتمكن من المضي قدمًا ، '
في Asprolithi (الأحجار البيضاء) ، يكون Roditis هشًا ودسمًا ، مع الأوكالبتوس والأعشاب الجافة على الأنف ، تليها نكهة موسعة 'إيقاظ الحنك'. هناك المزيد من 'ريسليننيس' حول هذا العنب أكثر من موسكوفيليرو ، وهو رائع لشرب يوم صيفي حار. هنا ، وفي مصنع أنتونوبولوس للنبيذ ، تتدرج النكهات من البطيخ إلى الليمون ، إلى زيت الكمكوات وقشر البرتقال ، وكلها لذيذة ولكنها شديدة الإلحاح.
جنوبًا مرة أخرى ، في بحر إيجه ، عنب سانتوريني المسموح به هو العنب الثلاثة: Assyrtiko و Athiri و Aidani Aspro. الأول يشتهر بالحفاظ على حموضته الهشة على الرغم من الحرارة ونقص الرطوبة المحير - في سانتوريني بالكاد تمطر ، والرطوبة التي تحصل عليها الكروم هي تلك التي تتكثف مع الرياح القوية التي تجتاح الجزيرة تبرد الأرض. Assyrtiko هو النجم ، في حين أن Aidani يضفي رقة شبه عطرية ، و Athiri يزيل أي زاوية.
إقليم فينسانتو
يتنوع النبيذ من حيث القوة والأسلوب من فاتح للشهية برائحة الأعشاب البرية إلى حبات الفانيليا واليانسون. بالطبع ، يمكنك دائمًا ترك العنب في الشمس لفترة أطول للحصول على Vinsanto. هذا هو النبيذ المليء بالطاقة الذي قد تتوقعه من المناخ الحار والجاف ، لكن الظروف الهشة (التربة البركانية الهزيلة والكروم التي تنكمش في لفائف سلة مسطحة على الأرض لصد الرياح) يمكن أن تعزز تطوير جانب حساس بالتأكيد العنب أيضا. من المؤكد أن Paris Sigalas يصنع أفضل أنواع النبيذ العطري. أما بالنسبة للأسلوب الأكثر إثارة ، فإن جوهر 1895 المجيد يظهر مدى جودة النبيذ اليوناني حقًا.
اليونان لديها 250 من أصناف العنب الخاصة بها. وجميعهم لديهم أسماء محيرة للعقل بنفس القدر - هذا الجزء من العالم هو مهد كل زراعة النبيذ ، لذلك ليس من المستغرب أن يكون هناك العديد منها.
مع توفر المزيد من المستنسخات الجديدة الخالية من الفيروسات ، فإن العديد من صانعي النبيذ حريصون بشكل طبيعي على العمل على هذه الكروم الأصيلة. Karrapappas (المعروف باسم 'الكاهن الأسود') هو عنب مظلم رائع إلى حد ما ولكن لا يوجد سوى ثلاثة من هذه النباتات ، ومن نباتات Kidonitsa ('السفرجل الصغير') هناك القليل منها.
يجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين. الآن هو الوقت المناسب ، قبل أن تتكاثر هذه المزارع الجديدة ، للتعرف على النبيذ اليوناني في أبسط أشكاله!
