جيفورد يوم الاثنين: النبيذ غير السار ، والمواطنين البائسين- Winestealssd.com

تدفق التجارة البحرية في بوردو بالكامل في عام 1871. Credit: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

يسلط الضوء
مقالات النبيذ قراءة طويلة

أندرو جيفورد يقرأ تاريخ النبيذ الفرنسي المنشور مؤخرًا ...

نشر المؤرخ الذي لا يعرف الكلل والمقيم في أوتوا رود فيليبس (عبر مطبعة جامعة كاليفورنيا) كتابًا جديدًا في العام الماضي ، يسمى النبيذ الفرنسي - تاريخ . أنا معجب بحقائقه المليئة بالحقائق تاريخ قصير من النبيذ ، تم نشره بواسطة Allen Lane / The Penguin Press في عام 2000 (وليس قصيرًا جدًا أيضًا) ، لذلك كنت أقرأ هذا المجلد الجديد بجشع منذ أن حصلت على نسختي. حتى الجشعين هنا يجب أن يعملوا ببطء. إذا كان كتابه نبيذًا ، فستقول أنه كان مركزًا وكثيفًا ورنينًا - بالتأكيد يستحق الاحتفاظ به.

the 100 الموسم 1 الحلقة 12

قد لا يكون فيليبس راويًا للقصص ، ولا يُعطى الكثير للتنظير الكبير على النمط الفرنسي - لكن جوهر التاريخ الاجتماعي هو تراكم البيانات ، وهنا لا نظير له. ليست كل البيانات مذكورة في الحواشي (مخزية في بعض الأحيان) ، ولكن إذا كانت كذلك ، فقد تكون الهوامش طويلة مثل الكتاب نفسه. إنه كتاب للقراءة من أجل سيل لا يمكن إيقافه من التفاصيل الرائعة والمدهشة في كثير من الأحيان.

إذا كان عليك تلخيص رسالتها ، فقد يكون من الجيد أنه طوال معظم 2000 سنة الماضية في فرنسا ، كان النبيذ الفرنسي الذي يشربه المواطنون العاديون غير سار في الغالب ، وأن العديد من هؤلاء المواطنين كانوا في كثير من الأحيان ، بحكم الضرورة ، ينظرون إلى العصر الحديث. عيون ، أكثر أو أقل منتشية. يعد الكتاب ، بالتالي ، تصحيحيًا مفيدًا لأولئك الذين يتوقون للعودة إلى بعض العصر الذهبي المفقود لإنتاج النبيذ الحرفي 'النقي' ، قبل أن تفسد 'الصناعة الكيميائية' و 'التكنولوجيا' 'الخير الطبيعي' لعصير العنب المخمر. هذا السرد هو محض أسطورة. سيكون كل متذوق نبيذ فرنسي محترف من العصور الماضية في حالة نشوة في اختيار النبيذ الذي نتمتع به اليوم وجودته وسلامته وسلامته ، وسيتبادل بسرور انحداره الرقيق والحامض والرائع النتن والمنحرف من أجل الظلام ، والرائحة ، والبكر ، والغني. نبيذ فرنسي منظم يمكنك الآن شراؤه دون صعوبة أكثر أو أقل في أي مكان حول العالم غير الإسلامي. إليك عينة صغيرة مما سيخبرك به كتاب فيليبس.

السنوات المبكرة

بدأ استهلاك النبيذ الفرنسي (أو بالأحرى الغاليك) بفضل التدخل اليوناني ثم الروماني - بحماس: شظايا أمفورا ملقاة على قاع نهر سون تشير إلى أن الخسائر المبكرة وحدها قد تمثل ما بين خمسة وعشرة ملايين لتر من النبيذ اليوناني المستورد ، بينما في في وقت لاحق من العصر الروماني ، تم شحن حوالي 12 مليون لتر من إيطاليا إلى بلاد الغال كل عام. واحد من اثنين من أرقى أنواع النبيذ الأصلي في فرنسا ، و بيكاتوم مصنوع من صنف Allobrogica الذي ينمو حول فيين ، وقد تم ترقيته - لذلك على الأرجح بدأ النبيذ الفرنسي باسم ريتسينا.

استولت الكنيسة على المكان الذي توقف فيه الرومان ، واستشهد فيليبس بأرقام تشير إلى أن معظم الرهبان كانوا يشربون لترًا ونصفًا من البيرة أو النبيذ يوميًا في أوائل العصور الوسطى ، بينما شرب الناس العاديون أكثر. كان النبيذ أقل قوة في ذلك الوقت مما هو عليه الآن ، ولكن حتى عند 8٪ أو 9٪ ، فإن هذا يعتبر كحول يومي أكثر مما أرغب في تناوله. تخيل ، مع ذلك ، كيف كان الحال أن تعيش في عالم حيث لا يمكن الوثوق بنقاء الماء دون تفكير. كان النبيذ الفاسد أكثر أمانًا من المياه المراوغة: كان ذلك أحد دروس الحياة الأساسية في جميع أنحاء أوروبا قبل القرن العشرين. كان لا بد من تحمل الآثار الجانبية للكحول.

العصور الوسطى

كان بورجوندي أحد أوائل نبيذ فرنسا الراقي وكان الرهبان يصنعون الأفضل لأنفسهم

توسع إنتاج النبيذ في فرنسا خلال العصور الوسطى ، على الرغم من تقليص النفقات بعد فقدان ثلث مواطني أوروبا خلال الموت الأسود (حاول مرة أخرى تخيل مرض شديد العدوى وغير قابل للشفاء يقتل ما يقرب من 250 مليون أوروبي اليوم). يؤكد فيليبس ، على الرغم من ذلك ، أن النبيذ الأحمر الفرنسي كما قد نفهمه كان نادرًا للغاية قبل C17 ، وأن نوع النبيذ السائد في كل منطقة فرنسية خلال العصور الوسطى كان إما نبيذًا أبيض أو `` كليريت '' - نوع من الوردة العميقة مصنوع من مزيج من أصناف ذات بشرة فاتحة وذات بشرة داكنة (وصف كاتب C15 في وقت مبكر Olivier de Serres لونه بأنه 'لون أصفر يميل إلى اللون البرتقالي'). تم حصاد مثل هذه الأنواع من النبيذ عندما كانت أصناف النضج المبكرة أكثر أو أقل نضجًا ، لذلك كان من المؤكد أنها كانت تحتوي على فواكه غير ناضجة ، ولن تكون بالتأكيد رقيقة وحامضة وتتأكسد عادةً وفقًا لمعاييرنا ، وخليك بمجرد الاحتفاظ بها أيضًا طويل. لا يزال هناك شراب أكثر تعكرًا وأضعف بيكيت عن طريق إضافة الماء إلى الليف والمارك وتخمير ذلك.

حتى النبيذ الفاخر في ذلك الوقت لم يكن ليفوز بالعديد من نقاط باركر. كان بورجوندي أحد نبيذ فرنسا الفخم في وقت مبكر وكان الرهبان يقدمون الأفضل لأنفسهم - ولكن النبيذ الذي يتم تقديمه كعلاج في أيام العيد في كلوني كان دافئًا ونكه بالعسل والفلفل والقرفة.

استمرت الكميات المستهلكة في الاندهاش بمعاييرنا. عندما ذهب دوق لورين على الطريق في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي ، سمح لموظفيه بتناول ما بين لترين وثلاثة لترات من النبيذ لكل شخص يوميًا. خدم الحجرة في بلدة Vernines في أوفيرني كانوا يشربون لترًا واحدًا من الجنود في خدمة الحراسة (واجب الحراسة!) في Ch de Custines بالقرب من نانسي ، تم تخصيص ما يزيد قليلاً عن لترين من النبيذ يوميًا لكل منهما والطلاب في مدرسة بابوية في تمتعت Aix-en-Provence بنصف لتر يوميًا لكل منهما. بدأ الأطفال في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشر العمل - وبدأوا في استهلاك النبيذ مثل البالغين العاملين. كان من الممكن أن يكون الأطفال الذين يبلغون من العمر أربعة عشر عامًا من كبار السن حقيقة من حقائق الحياة في العصور الوسطى.

عصر النهضة والتنوير في فرنسا

بمجرد انتهاء كارثة حرب الثلاثين عامًا (التي دمرت الألزاس والكثير من الشمبانيا والبورجوندي) ، شهدت C17 تقدمًا كبيرًا في النبيذ الفرنسي ، حيث بدأت سمعتها الدولية من حيث الجودة وصراعاتها الطويلة مع المزورين والمارة. تكوّن الإحساس العصري لإنتاج النبيذ الفوار (كان Pepys يشتري الشمبانيا بحلول عام 1679) وأحدث نبيذ فرنسي عالي الجودة ضجة تصدير (تم تدوين ملاحظة تذوق Pepys 'Ho Bryan' في عام 1663) وبدأت ثورة التقطير (مليون دولار) لتر من البراندي تم تصديرها من Sète في لانغدوك في عام 1699). ارتفع الاستهلاك في المستقبل. في فبراير 1710 ، تمكن المرضى في مستشفى Les Invalides العسكري في باريس بطريقة ما من تجاوز 6.5 لترات يوميًا.

ومع ذلك ، لم يبدأ وضع بعض استراتيجيات الجودة التي نأخذها كأمر مسلم به (مثل زراعة الأصناف التي سمحت بقطف العنب في النضج المثالي) إلا في القرن الثامن عشر ، وبدأت الممارسات الشائنة (مثل معالجة النبيذ الفاسد بالرصاص). 'تحلية') شكك. ومع ذلك ، ظل الكثير من 'النبيذ' مرعبًا من حيث الجودة. في عام 1794 ، كما يقول فيليبس ، قامت سلطات ما بعد الثورة في باريس بتحليل عينات النبيذ من 68 بارًا وحانة ، ووجدت أن ثمانية منها فقط يمكن وصفها بأنها نبيذ. ومع ذلك ، كانت الكميات التي وصلت إلى المدينة في أواخر القرن الثامن عشر تعادل ما بين 2 إلى 3 لترات لكل رجل وامرأة وطفل في الأسبوع ، وارتفعت أكثر عندما ألغت الحكومة الثورية الضرائب على النبيذ في عام 1791.

وبحلول عام 1808 ، امتلكت فرنسا 1.68 مليون هكتار من الكروم ، أي أكثر من ضعف إجمالي مزارع الكروم اليوم ، ووصلت إلى 2.28 مليون هكتار عشية انتشار النبات. قام فيليبس بتحليل كتابات جان أنطوان تشابتال (وهو من `` الفصل '') ومعاونه أنطوان ألكسيس كاديت دي فو ، ويقدمان المزيد من الأدلة على أن النبيذ بالنسبة لمعظم الناس في نهاية C18 كان رقيقًا وضعيفًا ، الخل وتتأكسد عندما لم تكن سامة في الواقع.

العصر الصناعي

بحلول منتصف القرن التاسع عشر ، كانت لانغدوك تنتج ما يقرب من نصف النبيذ الفرنسي: 'gros rouge' الذي شجع عمال الثورة الصناعية المبكرة على شربه باللتر ، كنوع من الطعام السائل. ثم جاءت كوارث البياض الدقيقي و phylloxera التي غالبًا ما توصف. بمجرد قبول التطعيم كحل ، ظل مشهد النبيذ في فرنسا في حالة من الفوضى الكارثية ، نظرًا لأن معظم `` النبيذ '' الذي يشرب كان يعتمد في أحسن الأحوال على التهجين والصلبان ، وفي أسوأ الأحوال على الزبيب والكشمش والمارك المنعش الذي تم فصله (لرفع الكحول) ) أو ملصقة (لتقليل الحموضة) ، ومفسدة بمواد مضافة مثل حمض الكبريتيك ، والجلسرين ، وصبغة قطران الفحم تسمى الفوشسين ، وحتى الزرنيخ في بعض الأحيان. عند إعادة زراعة أصناف vinifera في النهاية ، كان تنوع الخيارات على الرغم من الجنوب في كثير من الأحيان متواضعًا على الرغم من إنتاجه الهائل من Aramon. وكانت النتيجة زيادة في الإنتاج وانهيار الأسعار ، تلاها مظاهرات وأعمال شغب في لانغدوك ، وفي الوقت نفسه ، تسارعت الجهود المبكرة للسيطرة على الاحتيال والتقدم نحو نظام التسمية بسبب أعمال الشغب في شمبانيا.

ثم جاءت الحرب. يتتبع فيليبس بشكل رائع ما يبدو ، وفقًا لمعايير اليوم ، أنه الشرط غير الحكيم بأن يشرب الجنود الفرنسيون ما لا يقل عن نصف لتر من النبيذ يوميًا (ارتفع إلى ثلاثة أرباع لتر بحلول عام 1918 ، وفي ذلك الوقت كان الجيش الفرنسي كان يصادر ما يقرب من نصف إنتاج النبيذ في البلاد): كان يُعتبر (على حد تعبير أستاذ زراعة الكروم بيير فيالا) 'طعامًا من الدرجة الأولى' ، بمعنى أن الجنود الذين شربوا النبيذ كانوا 'أقل إرهاقًا' و 'لديهم طاقة أكبر'. أصبح نبيذ هؤلاء الجنود معروفًا باسم نبيذ - غالبًا بير بينارد أو سانت بينارد - ويُشار إليها كسبب للانتصار في نهاية المطاف على القوات الألمانية. كانت الخمور السخية في العشرينيات من القرن الماضي والزيادة المطردة في إنتاج النبيذ في المستعمرة الفرنسية بالجزائر تعني أن الإفراط في الإنتاج سرعان ما كان مشكلة مرة أخرى: تم حث المواطنين الفرنسيين على شرب `` برميل في السنة '' (أكثر من نصف لتر في اليوم) ، والفرنسيون أصدر مكتب البريد طابع Joan of Arc في عام 1929 مرفقًا بملصق قابل للفصل كتب عليه 'Wine is a food' - وهي حملة حكومية مدعومة طبيًا استمرت طوال الثلاثينيات.

العصر الحديث

بعد العديد من البدايات الخاطئة ، ظهر نظام التسمية كما نعرفه اليوم إلى حيز الوجود في عام 1935 تحت إشراف جوزيف كابوس ، وهو مزارع نبيذ من بوردو أصبح في النهاية وزيرًا للزراعة وعضوًا في مجلس الشيوخ في قراءة كتاب فيليبس ، من الصعب عدم القيام بذلك. نرى هذا كأول خبر جيد لا لبس فيه للنبيذ الفرنسي منذ نهاية حرب الثلاثين عامًا. ما هو خارج نطاق الكتاب ، بالطبع ، هو قرون من التحسينات النوعية الدقيقة التي أدخلها أولئك الذين يعملون في مزارع الكروم في مناطق النبيذ الرائدة في فرنسا ، وهو واضح لكل من أولئك الموجودين في تلك المناطق وتجار النبيذ الذين يخدمون الاحتياجات في البداية من الطبقة الأرستقراطية ، ومن أواخر القرن الثامن عشر فصاعدًا ، البرجوازية الحضرية.

كانت هناك انتكاسات أخرى لفرنسا خلال احتلالها الجزئي من قبل القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية مع مقتل الصقيع الشتوي في فبراير 1956 ثم مع حرب الاستقلال الجزائرية (الجزائر ، كجزء من فرنسا ، كانت في الواقع رابع أكبر منطقة منتجة للنبيذ في العالم في عام 1960 ، وكذلك إلى حد بعيد أكبر مصدر نبيذ في العالم في ذلك الوقت). يدعي فيليبس أن 50/50 مزيجًا من النبيذ الجزائري ونبيذ لانغدوك يمثل 40 في المائة مما شربه الفرنسيون بين عشرينيات وستينيات القرن الماضي.

نشأ عالم النبيذ الحديث في فرنسا عام 1970 ، وكان نصف قرن منذ ذلك الحين وقتًا سعيدًا للغاية (إن لم يكن بشكل لا لبس فيه) للنبيذ الفرنسي. يشرب الفرنسيون أنفسهم الآن أقل بكثير مما كانوا يشربونه (حتى في عام 1980 ، كان 50 في المائة من السكان الفرنسيين يشربون الخمر يوميًا ، الرقم الآن أقرب إلى 10 في المائة ، مع أكثر من 40 في المائة لم يشربوا النبيذ على الإطلاق).

مسلسل ncis new orleans الموسم الرابع الحلقة 1 مترجمة

على الرغم من ذلك ، احتضن العالم النبيذ الفرنسي عالي الجودة بحماس كبير: أصبح سعر تصدير النبيذ الفرنسي الآن ضعف المتوسط العالمي ، وأصبح كبار منتجي بوردو ، بورغوندي ، رون ، وشامبين أغنياء بما يتجاوز أحلام أسلافهم الجامحة. النبيذ الفرنسي الذي نحضره نحن المستهلكون العالميون أفضل بما لا يقاس من ذلك الذي تحمله معظم الفرنسيين الذين يشربون الخمر على مدى 2000 عام الماضية ، ويمكن حقًا مقارنته فقط بنوع النبيذ الفرنسي الأرستقراطي ونخبة الكنيسة ذات الثياب الأرجواني التي استمتع بها في الماضي. نحن ، هذا الكتاب الممتاز يعلمنا ، كل الأرستقراطيين الآن.