شاتو مارغو
أندرو جيفورد يتذوق طعم العمر. مرتين...
جيفورد يوم الاثنين: بلو مون على الضفة اليسرى
منطقة بلو مون: فرصة لتذوق جميع أنواع النمو الأول في بوردو ، بالإضافة إلى بافي وأنجيلوس وأوسون وشيفال بلان وبيتروس ، في عمر 20 عامًا. مع Yquem رمي للحظ. مرتين في يومين. في مدينتين في جنوب الصين: شنتشن وناننينغ. شكري للمعلم الذي يتحدث ثلاث لغات ومقيمه في الصين جوليان بولارد من Zhulian Wines وفريقه على هذه الفرصة الفريدة.
كان الطراز القديم عام 1998: 'عتيق البنك الأيمن' حسب السمعة. لماذا؟ في الأساس بسبب وجود بضع نوبات من الأمطار الغزيرة في 29 سبتمبر و 1 أكتوبر ، قبل أن تنضج بعض كابيرنيتس تمامًا. تحدثت مع جيفري ديفيز زميل بوردو حول الطراز القديم قبل مغادرتي إلى الصين ، وأخبرني أن كلا البنكين يتمتعان الآن بسمعة طيبة للغاية بين المطلعين على بوردو. برر ذوقنا هذا الرأي: نبيذ Médoc كان متنوعًا ، لكن كلا من Lafite و Haut-Brion كانا جيدًا بشكل رائع ، ولم يخيب أمل Margaux أو Mouton. أغسطس 1998 ، تذكر ، كان حارًا ، وكان شهر أغسطس هو الذي وضع أسس كل خمر بوردو. في هذه الحالة ، هم سليمون. النضج وافر.
الأسعار تعني أن هذه الخمور تفوقنا جميعًا تقريبًا ، باستثناء المناسبات النادرة من هذا النوع. هدفي ، إذن ، هو 'التحدث حول' كل خاصية بدلاً من كتابة ملاحظات تذوق في حد ذاتها ، بناءً على هذه اللمحة لكل منها عند نقطة العقدين ، وفي نقطة معينة خلال مساراتها التطورية الطويلة. الترتيب هو الذي تذوقنا فيه النبيذ: الضفة اليسرى هذا الأسبوع ، والضفة اليمنى التالية. بالمناسبة ، كانت جودة الزجاجات رائعة: حشوات ممتازة ، لا توجد مشاكل في tca ، ولا شيء يشير إلى أن أيًا من النبيذ قد عانى من الحرارة الزائدة أثناء النقل أو التخزين. تم شراؤها كلها في تجارة التجزئة في هونغ كونغ قبل وقت قصير من التذوق - وهي شهادة على احتراف تجارة النبيذ في هونغ كونغ اليوم.
ذا فويس الموسم 16 الحلقة 19
لافيت 1998
لافيت خاصية هائلة. تبلغ مساحتها 112 هكتارًا تحت الكرمة ، وبمتوسط إنتاجية (وفقًا لإيريك بيرنادين وبيير لو هونغ Crus Classés du Médoc ) من 48 هكتولتر / هكتار ، من المحتمل أن يكون حوالي 530.000 لتر من هذا النبيذ متاحًا للتعبئة كل عام. فكر في ذلك: أكثر من نصف مليون لتر. من النادر أن ترى Lafite نفسها بأقل من 500 جنيه إسترليني للزجاجة و Carruades بأقل من 250 جنيهًا إسترلينيًا للزجاجة (2013s مدرجة حاليًا لأكثر من ذلك) نصف مليون لتر بمتوسط سعر 375 جنيهًا إسترلينيًا للزجاجة يعني إيرادات تقارب 250 مليون جنيه إسترليني. نادرًا ما تتجاوز تقديرات المطلعين لسعر تكلفة زجاجة أي نمو أول ، بما في ذلك Lafite ، 30 يورو: أقل بكثير من عشرة في المائة من سعر البيع. تفو! بشرى رائعة للمالكين ووسطاء البيع وجامعي الضرائب على حد سواء. قد تبدو أكوام الحصى Médoc مثل الشواطئ المنسية ، التي تقطعت بها السبل بسبب العصور الجليدية السابقة في الواقع ، كل حصاة - بشكل غير مرئي - مبطنة بورق الذهب. (لمزيد من المعلومات حول أسئلة العائد ، راجع الأسبوع القادم جيفورد يوم الاثنين .)
مسلسل ncis new orleans الموسم 2 الحلقة 1 مترجمة
لافيت ليس دائمًا أكثف أنواع النبيذ في العصور القديمة. إنه العظماء ذو الدم الأزرق الذي يقدم الكلاسيكية الحضرية الصالحة للشرب في جميع الأوقات ، أوج صقل لا يوصف. مثل هذا الملف الشخصي لا يتطلب أي تلهث شاق بعد 'العمق' أو 'القوة' أو 'التركيز'. على الرغم من ذلك ، استحوذ العقار على مبدأ استبعاد أي نبيذ من مجموعة Grand Vin باستثناء أفضل أنواع النبيذ في وقت سابق من بعض أقرانه من First Growth ، وكان عام 1998 يتألف من 34 في المائة فقط من إجمالي الحصاد. كان المزيج 81 في المائة كابيرنت ساوفيجنون (بما في ذلك كرمة كابيرنت القديمة من كرم سانت إستيف في كايافا) و 19 في المائة ميرلوت.
لا يزال لونه عميقًا ، بدون أي كتل واضحة ، على الرغم من أنه أصبح الآن شفافًا وغير شفاف. من الرائع شم الرائحة: خلسة ، مصقولة ، على رؤوس أصابعها من الزجاج مع اتزان راقص كلاسيكي. هناك حجم من الرائحة ، لكنها لا تزال قادرة على إثارة: خشب البخور ، والأرز ، والراتنجات الناعمة ، والسيجار غير المشتعل. نضج الفاكهة أيضًا ، ولكن حتى هذا أقل من الواقع: قارنه بأي نبيذ نابا ، وما ستجده هنا هو إشارة إلى النضج بدلاً من النضج نفسه.
إنه ، على الرغم من ذلك ، نبيذ مركز على الحنك: يمكن لمزارع العنب هذه أن تفعل ذلك حتى في ما يبدو أنه غلة مرتفعة (آه ، الحصى المذهبة!) - ولكن لا تنسَ أيضًا أن بوردو الكلاسيكية تربية ، وهو ما يعني 18 شهرًا في البراميل والأرفف المهووسة تقريبًا كل ثلاثة أشهر ، ويقال إنه يعني خسارة بنسبة 10 إلى 15 في المائة عن طريق التبخر قبل التعبئة. هذه قوة للتركيز في حد ذاتها (وتؤهل حساب الإيرادات في ظهر الغلاف). أود أن أطلق على هذا النبيذ الخالي من الدهون - لكنه بالتأكيد طويل ومعماري ، مرتفع في الفم ، به ثمار جافة أكثر من النكهات الموضحة ، مع العفص المدمج تمامًا وحموضة الغناء التي توفر توازنًا سلسًا. توفر أوراق الأرز والبخور ضبابًا كثيفًا حول الفاكهة. تتمتع بوردو ذات الضفة اليسرى العظيمة دائمًا بإحساس بالاتجاه والغرض لمذاقها ، وكان من الصعب عدم التفكير في سهام روتشيلد في هذا الصدد - لكن هذه الأسهم كانت تحمل دوارات ناعمة وريشية. لقد استمتع بها ضيوفنا الصينيون كثيرًا ، حيث حلوا في المرتبة الثانية بعد بيتروس في شينزين بأربعة مراكز أولى وثلثين ، واحتلت المرتبة الأولى المشتركة في ناننينغ (ثلاثة مراكز أولى وثلاث ثوان وثلاثة أثلاث). يمنحها روبرت باركر 98 نقطة سأمنحها 96 . (13٪ أبف)
Château Lafite-Rothschild عام 2015 ، الائتمان: كريس ميرسر / ديكانتر
الأغنام 1998
Terroir يعني أنه يجب مقارنة موتون (90 هكتارًا اليوم) و Lafite ببعضهما البعض ، فهناك بالفعل حجة قوية لاعتبارهما توأمين غير متطابقين ، مفصولين بشكل أسطوري وفقًا لخط مرسوم صادر عن 'أمير فاينز' ، نيكولاس- الكسندر ، ماركيز دي سيغور - الذي كان يملك كلاهما. تتداخل مزارع الكروم الخاصة بهم مع بعضها البعض. تقع Carruades على الجانب الآخر من كروم موتون. لا توجد ملكيتان أخريان من بين 'العشرة العشرة' في بوردو جيران ، ناهيك عن الجيران مع هذا المستوى من الحميمية. افحص الخطوط الكنتورية على الخريطة ، وسترى أن الخاصيتين تشتركان في نفس كومة الحصى العملاقة أو الردف - لكن نبيذهم مختلف تمامًا في طبيعته.
هذا تعميم ، نظرًا لأن حيازات الأراضي معقدة (أفكر في مكون Lafite's St Estèphe ، ومزارع الكروم الخاصة به إلى الغرب من D2) ، ولكن قد يكون هذا الاختلاف الأساسي في الأسلوب بسبب حقيقة أن Lafite يقود الجزء الشمالي التابع الردف وموتون الجنوبي؟ ومن ثم فإن الصقل الدقيق للأول ومن ثم الوفرة والغرابة في هذا الأخير. لا أعرف - ولكن هناك شيء يجب أن يفسر ذلك ، لأنه يلاحظ باستمرار من قبل أولئك الذين لديهم فرصة لتذوق هذا النبيذ بانتظام ، سنة بعد سنة.
يكشف أي اعتبار للمسار التاريخي لخصائص من هذا النوع عن سلسلة من التغييرات في التروس: لحظات ، غالبًا ما تكون مرتبطة بالتغييرات في الموظفين الرئيسيين و (نادرًا) في الملكية ، عندما يكون هناك دفعة جديدة للجودة ، وجدية جديدة في النية ، و- في ثلاث من أصل خمس حالات من بين حالات النمو الأولى- إنشاء قبو جديد. بالنسبة إلى Mouton ، تزامن تغيير الترس هذا مع وصول فيليب دالوين في عام 2003. ينتمي Mouton 1998 إلى فترة كانت لا تزال تعمل خلالها بشكل غير متسق إلى حد ما ، مما يعكس المخاطر القديمة بشكل أقرب مما قد يرغب فيه أولئك الذين يدفعون ثمن الزجاجات: رائع في عامي 1982 و 1986 ، على سبيل المثال ، ولكن أقل إثارة في عامي 1985 و 1989. لم يكن هناك نبيذ ثان رسمي حتى عام 1993. بدأ الاختيار المنضبط بحلول عام 1998 ، وتم صنع Mouton 98 بنسبة 57 في المائة من المحصول ، ومزيج من 86 لكل سنت كابيرنت ساوفيجنون ، 12 في المائة ميرلو و 2 في المائة كابيرنت فرنك. ولكن كان هناك انتقائية أقل في ذلك القديم مما كانت عليه في لافيت. تم صنع النبيذ أيضًا في مصنع النبيذ القديم الذي جعلت مخمراته الخشبية الكبيرة اختيار الطرود أمرًا صعبًا وكانت أنظمة اختيار النبيذ والبراميل أقل دقة مما هي عليه اليوم.
هذا ليس بأي حال من الأحوال نبيذًا مخيبًا للآمال - في الواقع كان الخيار الأول للمذوقين في تذوق نانينج ، وسأكون سعيدًا إذا سنحت لي الفرصة لتذوقه أو شربه مرة أخرى. ومع ذلك ، فإن ألوانها أكثر تطوراً قليلاً من بعض أقرانها. الروائح جذابة للغاية ، جذابة للغاية: حلوة ودسمة ، لكنها نظيفة ومنعشة أيضًا. ومع ذلك ، هناك فواكه أقل تزاحم روائحها من لافيت. الحنك مثير للإعجاب ، مع كثافة وكثافة النكهة بالإضافة إلى الشعور بالقبضة الناعمة والودية. إنه حقًا عصاري وغني أيضًا مع مرور الوقت في الفم. توجد فاكهة هنا ، تمتزج بسلاسة مع اللحم المشوي ونوتات الجلد الحلو: شهية ومذاق. يعطيها روبرت باركر 96 وأنا سأعطيها 94 - على الرغم من ذلك ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع بوردو ، يتم تحديد هذه النتيجة من خلال المقارنة مع أقرانهم ذوي الجودة العالية. تذوق النبيذ في عزلة ، وستبدو النتيجة المرتبطة بالأقران متوسطة. (12.5٪)
لاتور 1998
من الشائع أن نقول إن قلب لاتور ، 47 هكتارًا من مزارع الكروم التي تجمع 'البرج' نفسه والتي تُعرف مجتمعة باسم L'Enclos ، هي أفضل أرض فردية في Médoc - على الأقل إذا كان الاتساق من خلال تقلبات السنوات الرطبة والسنوات الجافة والسنوات الدافئة والسنوات الباردة هي المعيار. قد يكون الأمر كذلك. عادةً ما يقال إن أربعة أمتار من الحصى التي يتم تصريفها جيدًا فوق الصلصال الأزرق النضري الذي يحتفظ بالماء هو السبب. هذه المرة ، جوهر الردف لا يتم تقاسمها مع أي ملكية أخرى ، على الرغم من أن كلا من Pichons يجادل في تموجاته المتقطعة ، فنحن أقرب إلى Gironde في Latour منه في Lafite. لاتور تقليد طويل في الاختيار ، مع النبيذ الثاني والثالث.
الشباب وتحديثات المفسدين لا يهدأ
لكل ذلك ، كان موديل 1998 العتيق لحظة محورية في لاتور ، الحركة التي ألقيت بها ذراع التروس. اشترى فرانسوا بينولت العقار في عام 1993 ، لكن التغييرات جاءت ببطء. كان فريديريك إنجرير هناك بالفعل ، لكنه أصبح 'رئيسًا' فقط ، وهو المسمى الوظيفي الحالي ، في عام 1998 تولى المسؤولية الكاملة عن إدارة العقار بعد حصاد عام 1998 ، وليس قبل ذلك. كان Latour الحديث ، المجهز بمصنع نبيذ جديد والعدد الهائل من التغييرات والتحسينات التي حققها ، من صنع ما بعد عام 1998. وكذلك أيضًا التركيز الشديد على جودة الكروم الفردية وصحة التربة في مزارع الكروم (بما في ذلك استخدام الديناميكا الحيوية).
كيلي موناكو وبيلي ميلر 2016
لا يبدو Latour 1998 ، المصنوع من 90 في المائة من Cabernet و 10 في المائة من Merlot ، أفتح أو أغمق بشكل ملحوظ من Lafite و Mouton ، على الرغم من أن درجات الألوان أقل تطورًا من ألوان موتون. إنها الفاكهة الأكثر وضوحًا من بين الثلاثة: روائح الكشمش الأسود الطازجة مع حلاوة المخبوزات ، وحتى لمسة الفشار. في الحنك ، إنه كشمش ، يقود وعميق على الجانب العجاف ، لكنه موثوق. هذا الخط من الفاكهة يستمر حتى النهاية ، ولا يزال يتنازل عن عطور الكشمش الأسود ، حتى بعد أن تبتلعها. بالنسبة لي ، على الرغم من أنه لا يحتوي على تعقيد أي من Lafite أو Mouton ، على الرغم من أنه محفوظ جيدًا وصريح. يعطيها روبرت باركر 90 وفي السياق القديم أتفق مع ذلك 90 النتيجة - على الرغم من أن متذوقينا الصينيين صنفوا هذا النبيذ بدرجة أعلى من ذلك: فقد سجل المركزين الثاني والثلثين في Shenzhen ، والمركز الثاني والثالث في Nanning. (13٪)
مارجو 1998
لا تزال Margaux ملكية أكبر من Lafite: تبلغ مساحتها 265 هكتارًا مما يجعلها بحجم قرية صغيرة بمفردها ، على الرغم من أن الكثير من هذه المراعي الخالية من الخل تمتد إلى المصب. من حيث مزارع الكروم ، يوجد بها حوالي 92 هكتارًا من الكروم في الوقت الحالي ، يتم التخلص منها بطريقة وحدوية أقل من أي نمو أولي - يُنظر إلى زجاجة Margaux coud على أنها ملخص لأفضل أرض في البلدية ، على الرغم من أن جوهرها لا يزال يأتي من غير مرتبطة الردف . الحصى ، هنا ، أكثر رملًا من الشمال في Médoc ، والرمل في مزارع الكروم عادة ما يعني الرقة والنعومة بدلاً من القوي والمكتن.
مرت Margaux بتغيير التروس في السنوات الأخيرة ، على الرغم من (في أفضل أسلوب Margaux) كان هذا التحول متخفيًا وحريريًا وسلسًا ومرنًا بحيث يصعب تثبيته على طراز عتيق واحد. كان الراحل بول بونتالييه منفتحًا على التغيير ، لكنه لم يرغب في وضعه حتى يتم اختباره بالكامل (من خلال البحث - كان باحثًا سابقًا هو نفسه) في مكان الإقامة. التقنيات الحديثة ، مثل المعالجة فائقة الحساسية الشائعة الآن لجميع خصائص بوردو العليا ، استغرقت بعض الوقت لتبنيها هنا. كما هو الحال في Mouton ، أحدث الاستثمار الأخير في مرافق القبو الجديدة فرقًا كبيرًا ، لا سيما من حيث القدرة على إنتاج الطرود الصغيرة بشكل منفصل - بدءًا من عام 2015.
لطالما كان هناك تقليد من النبيذ الثاني في Margaux ، يسبق المؤسسة الرسمية لبافيلون روج في عام 1906 ، لأسباب ليس أقلها التباين الواضح في مزارع الكروم. حوالي 50 في المائة من الإنتاج تم تخفيضه لجراند فين في عام 1998 ، في حين أنه في الوقت الحاضر يميل إلى أن يكون أقل من ذلك (38 في المائة في عام 2010 ، على سبيل المثال ، و 28 في المائة فقط في عام 2016). يحتوي هذا النبيذ إلى حد بعيد على أصغر نسبة من Cabernet Sauvignon من أي من النموات الأولى لـ Médoc في هذا الطراز: 55 في المائة فقط ، متوازنة بنسبة 40 في المائة من Merlot مع نسبة 5 في المائة الأخرى تأتي من Cabernet Franc و Petit Verdot.
كان النبيذ ملونًا جيدًا: كان أكثر كثافة من لاتور بقليل ، مع القليل من الطوب الأحمر حتى الآن. بدأ الأمر بهدوء إلى حد ما في الزجاج ، مثل مغنية تنقي صوتها ، ولكن بعد خمس دقائق كانت العبير هي كل ما يأمله المرء ، بأسلوب متناغم: فواكه حمراء وكذلك سوداء ، مع جلد الغزال والقشدة والفطر - في الواقع لم يكن أي من الزيادات الأولى. قد تقدمت إلى حد بعيد في طيف من الروائح 'النبيذ الناضج' مثل Margaux. عندما كانت الأغنية بالكامل ، بعد حوالي 20 دقيقة ، كانت من الناحية العطرية هي الأكثر تحكمًا بين أقران Médoc الأربعة ، على الرغم من أنها لم تصمد بنفس الطريقة مثل بعض الآخرين (Lafite ، Haut-Brion). كان الحنك طازجًا ، نقيًا ، راقصًا وأنيقًا ، مليئًا بنفس الفروق الدقيقة العطرية التي رسمتها الروائح ، ومهارة للغاية ودقيقة في الأسلوب: لم تكن خطوة خاطئة أبدًا ، ولا شعر في مكانها. ربما كانت هناك لمسة صغيرة من الخضرة التي دفعت بعضًا من تلك النضارة ، لكن هذا لم يكن عيبًا. كان النبيذ محبوبًا في شينزين ، حيث احتل المركز الثاني والثلثين. سجل روبرت باركر النبيذ في 91 لكنني سأعطيه 94 . (12.5٪)
أوت بريون 1998
هذا هو إلى حد بعيد أصغر النموات الخمسة الأولى ، ومقدر لها أن تظل كذلك إلى الأبد. على عكس نظيراتها ، ليس لديها فرصة لابتلاع أي خصائص غامضة تتناثر في المنطقة المجاورة لها - حيث تم صب الخرسانة منذ فترة طويلة. على الرغم من ذلك ، فإن 48 هكتارًا لا تزال أكبر بست مرات من أكبر أحاديات Grand Cru monopoles في Burgundy (Clos de Tart على 7.5 هكتار): هناك الكثير من نفوذ السوق هناك. ويمتلك 200 عام من التاريخ باعتباره نبيذًا رائعًا مقارنة بنظرائه من شركة First Growth.
تتمثل ميزة تذوق هذا النوع في أنه يؤكد فقط على مدى تميز Haut-Brion عن غيره من النموات الأولى في الضفة اليسرى. طريقة النضج ، وتعبير الثمار وحبوب العفص في مفتاح مختلف: هناك صقل جاف لا يمتلكه الآخرون. حتى لو كان لديك (كما في عام 1998) انطباع بأن Haut-Brion أكثر نضجًا من الأربعة الآخرين ، وحتى إذا بدا أن العفص ثابتًا تحت التحليل ، فهناك مع ذلك خفة ورشاقة ونحافة وسرعة بالنسبة للآخر أربعة ، حتى Margaux ، دائمًا ما تكون أوسع قليلاً في العارضة واللسان. يمكن أن يكون Haut-Brion شبيهًا بالجوهر تقريبًا.
ماذا تشرب مع السلمون
إن أرضه مختلفة أكثر مما تعتقد عن تلك الموجودة في Médoc. الحصى أدق ، و الردف على ارتفاع أعلى قليلاً (27 مترًا مقارنة بـ 16 مترًا في لاتور) سيكون هناك بالتأكيد اختلافات تحت السطح أيضًا. نحن بعيدون كثيرًا ، هنا ، عن المحيط الأطلسي البري ، ولا يوجد مصب جيروند قريب ، أيضًا ، فقط Garonne الكسول ، لذا فإن صفات الضوء المنعكس والاعتدال على شاطئ البحر أقل وضوحًا. يعد الموقع الحضري عاملاً هامًا من عوامل الاحترار: عادةً ما تكون أوت بريون هي أول من يختار.
هذا نبيذ رائع ، كما قد تتوقع من عام كان مفضلًا فيه Merlot - وموقعًا تنضج فيه Cabernets في وقت أبكر من Médoc. تفضل مزارع الكروم كابيرنيتس بهامش طفيف (45 في المائة كابيرنت ساوفيجنون و 15 في المائة كابيرنت فرنسا مقارنة بـ 40 في المائة من ميرلو) ، ولكن في عام 1998 ، كان المزيج النهائي لهذا النبيذ أعلى نسبة من ميرلو من أي من النمو الأول: 60 في المائة ، مع 40 في المائة كابيرنت ساوفيجنون. وهذا ، بالمناسبة ، نسبة مئوية أعلى من Merlot مما كانت عليه في Angélus أو Ausone أو Cheval Blanc في عام 1998 - ومع ذلك فإن كل تلك الخمور تبدو أكثر 'مثل Merlot' من حيث الثروة الإجمالية والراحة والسعة. هذا يؤكد نقطة مهمة: ما نفترض أنه طابع متنوع غالبًا ما يكون ، بالأحرى ، إحساسًا بالمكان. نعم ، يوجد المزيد من Merlot هنا - لكنه Haut-Brion Merlot: وحش مختلف عن Merlot في Cheval Blanc أو في Ausone أو في Angélus.
لا يزال لونه مشبعًا برائحة مثيرة من فراء الحيوانات ولحوم الطرائد المعلقة والخوخ المطبوخ واللحوم المشوية الطازجة بأوراق الشاي. على الرغم من النضج ، فهو نبيذ حي ، وحيوي ، وحتى قاطع ، وعميق للغاية ولكن ليس واسعًا بأي حال من الأحوال ، مع نكهات كثيفة تشبه الجوهر والتي تستدعي التشابهات العطرية. العفص قوي بدون سماكة ، فهناك مجرد تلميح من السكر البني لموازنة التكرير الجاف والأحماض الحيوية المنشطة. هناك سنوات عديدة قادمة. أعطاها روبرت باركر 96+ ، على الرغم من أن ملاحظته تبدو أكثر حماسة من درجته التي سأعطيها 98 . فاز النبيذ بالمركز الأول والثاني والثلثين في Shenzhen والمركز الأول والثاني الثاني في Nanning. (13٪)
