كانت عائلة بارتون شاتو لوفيل بارتون واحدة من العديد من العائلات الأيرلندية في بوردو. الائتمان: Thomas Skovsende / Decanter
- يسلط الضوء
- المجلة: عدد أغسطس 2019
- الصفحة الرئيسية للأخبار
قبل بضعة أسابيع ، تلقيت درسًا خاصًا في التاريخ في مطبخي. كان المعلم تشارلز (أو تشاد) لودينجتون ، الأستاذ في جامعة ولاية كارولينا الشمالية. تعرفت عليه لأول مرة عندما عاش في بوردو قبل بضع سنوات.
تركز دراسات Ludington الحالية على دور الأيرلنديين في خلق ليس الطلب ولكن طعم نبيذ بوردو الأكثر رواجًا اليوم. لقد أمضى العام الماضي في أيرلندا وعاد الآن إلى بوردو ، يبحث في المحفوظات المحلية للمدينة والتجار الرئيسيين ومنتجي النبيذ.
تتميز عائلة Bartons of Château Léoville Barton ، كما قد تتخيل ، بشكل كبير ، وهي في الواقع العائلة الأيرلندية الوحيدة التي لا تزال قائمة بعد ثلاثة قرون تقريبًا. في منتصف القرن الثامن عشر ، كان هناك ما يقرب من 80 تاجرًا أيرلنديًا يشترون ويبيعون الخمور من أرصفة Chartrons ، أي ما يقرب من ربع جميع négociants في المدينة.
اتضح أن الأيرلنديين كانوا من المؤيدين المتحمسين بشكل خاص لفن 'قطع' أو مزج نبيذ بوردو مع الآخرين من مناطق أكثر قوة. لقد عرفنا منذ فترة طويلة حدوث ذلك ، لكن ما اكتشفه لودينجتون هو أنه لم يكن فقط في حالة سيئة ، ولكن كل عام ، وبينما كان التجار الفرنسيون والألمان والهولنديون أقل حرصًا على تنفيذ مثل هذه الغش ، جادل التجار الأيرلنديون بذلك. بدون هذه الإضافات ، كانوا سيواجهون مشكلة في بيع أغلى أنواع النبيذ في المنطقة في الأسواق الرئيسية في ذلك الوقت - وبالتحديد أيرلندا وبريطانيا ، حيث كان العملاء على استعداد لدفع ضعف ما يدفعه العملاء في شمال أوروبا على الأقل.
لم يكن سرا. في عام 1810 ، عند طلب النبيذ لسوق الهند الشرقية ، طلب جيمس نيسبت من التاجر ناثانيال جونستون الحصول على 20 رأسًا من كلاريت ، `` مع مراعاة أكبر قدر من العناية والاهتمام بأن النبيذ يتمتع بجسم قوي ولون ونكهة عالية ، واندفاع جيد من النبيذ. هيرميتاج.
حتى رينيه بيجاسو ، أحد المؤرخين الفرنسيين العظماء في Médoc ، كتب أن مدير العقارات في Château Latour في القرن الثامن عشر ، 'كان على اتصال متكرر بتجار Chartrons ... الذين قاموا بتكييف أذواق النبيذ من أجل لغتهم الإنجليزية بشكل أساسي الزبائن ، عن طريق مزج النبيذ مع الرون والنبيذ الإسباني. والتقطيع لا يعني فقط خلط النبيذ بالخارج.
عثر Ludington على دفتر أستاذ للمستودع من أوائل أربعينيات القرن التاسع عشر الذي ذكر أن تعبئة Johnston لـ 'Lafite 1837' كانت مصنوعة في الغالب من 1837 Lafite ، ولكنها تحتوي على كميات أقل من 1837 Léoville ، 1837 Milon ، 1837 Léoville Barton ، 1837 Montrose ، 1837 Duluc ، 1837 كالون سيجور ، و 1840 هيرميتاج.
وجد Ludington الدليل على ذلك في عدد لا يحصى من المحفوظات. في حين أنه من السهل رفض هذا باعتباره جزءًا مظلمًا ومحرجًا من تاريخ بوردو ، فإن القيام بذلك من شأنه التغاضي عن حقيقة واحدة مهمة للغاية - وهي أن هذه الخمور هي التي جعلت سمعة بوردو في الأسواق هي التي كانت مستعدة لدفع أعلى الأسعار. اليوم.
ليس هناك شك في أن العديد من المؤرخين قاوموا هذا التفسير (وهم ليسوا وحدهم الذين منع برلمان بوردو صراحة هذه الممارسة في عام 1755) ، ولكن من الرائع أن نرى أن 150 عامًا منذ ذلك الحين قد شهدت بالفعل أن نبيذ بوردو الحقيقي الحقيقي يلحق بالركب ، مع العديد من من نفس الخصائص.
'بدأ التجار الأيرلنديون في بوردو في صنع نمط من النبيذ الأحمر مشابه لما نعتقد أنه نبيذ بوردو اليوم' ، هكذا يراه لودينجتون. 'لكنهم فعلوا ذلك قبل أن سمحت لهم تقنيات زراعة العنب وصنع النبيذ بإنتاجه من عصير بوردو وحده.'
يجادل Ludington بأن ممارسة المزج هذه لم تتسبب في فقدان أفضل أنواع نبيذ بوردو هويتها في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، ولكنها بدلاً من ذلك رسخت سمعتها بين أفضل أنواع النبيذ في العالم.
يقول: 'لقد أصبحنا مهووسين اليوم بفكرة النقاء ، ولكن من نواح كثيرة كان هؤلاء التجار يمتزجون مع الذوق الحديث. لون أكثر ، جسم أكثر ، كحول أعلى. تبدو مألوفة؟'
تم نشر هذا لأول مرة في عدد أغسطس 2019 من Decanter.
