أسطورة النبيذ: Beaulieu Vineyard ، BV ، Georges de Latour ، Private Reserve 1947- Winestealssd.com

بوليو فينيارد ، بي في ، جورج دي لاتور ، محمية خاصة 1947

لماذا يجعل من قاعة مشاهير المصفق ...

أسطورة النبيذ: Beaulieu Vineyard، BV، Georges de Latour، Private Reserve 1947

أنتجت الزجاجات غير متاح

تكوين عائد كابيرنت ساوفيجنون بنسبة 100٪ غير متوفر

كحول غير متاح

سعر الإصدار غير متاح

السعر اليوم 1100 دولار

أسطورة لأن ...

في الثلاثينيات من القرن الماضي ، أقنع بوليو فينيارد صانع النبيذ الروسي المولد أندريه تشيليستشيف أن يأتي من فرنسا ويصنع نبيذها بعد انتهاء الحظر. لقد خلف ليون بونيه في منصب صانع النبيذ ، وكان بونيت هو الذي أنشأ ، بتشجيع من مؤسس شركة BV ، جورج دي لاتور ، محمية Georges de Latour الخاصة في عام 1936. كان لاتور حريصًا على إنشاء ما يُطلق عليه اليوم النبيذ الأيقوني ، الذي يمثل بالكامل أفضل مزارع كروم كابيرنت ساوفيجنون في منطقة روثرفورد الفرعية وتتبع تقاليد صناعة النبيذ العظيمة في بوردو. تم تسميته على اسم مؤسس شركة BV المولود في بوردو ، والذي أسس العقار في عام 1900 ، وزرع 40 هكتارًا في رذرفورد ، على الرغم من أن أول عتيق له كان عام 1909.

النظر إلى الخلف

كان Tchelistcheff لا يزال راسخًا في مكانه في BV في عام 1947 (تقاعد فقط في عام 1973) وسرعان ما أصبح شخصية محترمة في دوائر صناعة النبيذ في نابا ، مع عمل العديد من التلاميذ في مصانع النبيذ الأخرى في الوادي. كان النبيذ الفاخر لا يزال منتجًا متخصصًا في الأربعينيات ، عندما هيمنت الأنماط المحصنة على السوق ولم تكن جودة النبيذ بشكل عام عالية. انتهى العصر الذهبي لشركة BV في عام 1969 ، عندما تم بيع العقار لشركة مشروبات Heublein العملاقة ، والتي زادت الكميات بسرعة وخفضت الجودة. شهدت العقود الأخيرة تحسينات مطردة في الجودة في الطرف العلوي من النطاق.

الخمر

كان هذا عامًا استثنائيًا بالنسبة إلى Cabernet Sauvignon في وادي Napa ، ومع ذلك ، لم تتمكن BV من تقديم مزيد من التفاصيل حول الظروف المحددة في مزارع الكروم الخاصة بها.

الأرض

تربة رذرفورد عبارة عن تربة طينية حصوية بشكل أساسي على مراوح طينية منحدرة بلطف وجيدة التصريف. اكتشف Tchelistcheff ملاحظة ترابية في الخمور المزروعة هنا ، وأطلق عليها اسم 'غبار رذرفورد'. على الرغم من أن العديد من Rutherford Cabernets ذات جودة استثنائية ، إلا أنه سيكون من الصعب في التذوق الأعمى انتقاؤها على أساس 'غبارها'.

النبيذ

كان الاحتياطي الخاص قديمًا منذ البداية في الحواجز الفرنسية ، ولكن بعد الحرب كان من الصعب استيراد البراميل من فرنسا ، لذلك حتى عام 1989 كان الاحتياطي الخاص قديمًا من خشب البلوط الأمريكي. كان هذا أيضًا اختيارًا أسلوبيًا. في مقال بقلم فرانك بريال ، أعلن تشيليستشيف: 'لقد غيرت إلى خشب البلوط الأمريكي لأنني أردت المزيد من النكهة ، ونبيذًا أكثر قوة. اليوم أنا أكره البلوط الأمريكي.

ردة الفعل

كتب جيمس لوب في عام 1991: `` نبيذ على طراز كلاريت - جاف وأنيق ولحم ، مع نكهات كابيرنت السخية والرائعة في النهاية. '' في أواخر التسعينيات تذوقه مرة أخرى: 'من خمر ممتاز ، يظهر ثراء مذهل وتعقيد وتناغم لنبيذ تجاوز عيد ميلاده الخمسين. لا يزال هناك الكثير لنعجب به في هذا النبيذ الرائع الذي يبدو معلقًا في الوقت المناسب.

كتب مايكل برودبنت عن أول تذوق له للنبيذ في عام 1972 ، وأشار إلى أنه كان 'أول نابا كابيرنيت سوفيجنون من الدرجة الأولى حقًا تذوقته على الإطلاق'. في عام 1999 ، وجدها 'عطرة متوسطة العمق ، باقة خريفي ، مثيرة للغاية وجذابة للغاية ، دخول ناعم ، لمسة نهائية جافة.'
في نفس المذاق ، لاحظ ستيفن سبورييه: 'أنف النعناع النموذجي ، الناضج ، فاكهة حلوة تقريبًا ولمسة من الحموضة المتطايرة ، متوازنة مع بعض الحياة التي تنتظرها.'

تذوق ستيفن بروك النبيذ أيضًا في نفس المناسبة في عام 1999. وقد أظهر القليل من علامات التقدم في العمر ، حيث كان الأنف يحتوي على 'روائح كثيفة وغنية ونكهة الكاسيس' ، بينما كان في الحنك 'متوسط الجسد وحازمًا' ، وكان 'بداية تفقد بعض الفاكهة. الأعشاب والفلفل هي الأساس الذي تقوم عليه الفاكهة ، ولكن ليس هناك الكثير من العمق أو التعقيد. لا يزال حيويًا وطويلًا ولديه تركيز جيد ويمتلئ بالتهوية.