راينجاو: مرتفع وجاف...

فنان راينجاو بألمانيا مزارع الكروم Stielweg و Domdechaney

تكمن قوة Rheingau في Rieslings الجافة ، على الرغم من شهرتها في النبيذ الحلو. اكتشف ستيفن بروك سبب عدم وصول الرسالة حتى الآن.

كلير في أيام حياتنا

يجب أن تكون Rheingau منطقة النبيذ الرائدة في ألمانيا. إنها ، بعد كل شيء ، قلب مدينة ريسلينج ، حيث يمكن موازنة الحموضة الطبيعية للعنب بشكل رائع من خلال فاكهتها الشديدة. ولكن لسنوات عديدة يبدو أنه كان مختبئًا تحت الماء ، وهو يعرج عبر البحار المتقطعة لأزياء النبيذ. تم ذكر هذا الصنف الأبيض النبيل لأول مرة في وثيقة عام 1435 وربما كان موجودًا في مزارع الكروم قبل عقود. ترتكز راينجاو نفسها على التقاليد والتاريخ: بالنظر إليها من نهر الراين الذي يتدفق تحت 3000 هكتار (هكتار) ، فهي تقدم صورة ظلية للقلاع والقصور والأديرة ، ولا تزال تسيطر عليها العقارات التي تنتمي إلى النبلاء أو النطاقات الكنسية سابقًا.

هذا التصور عن منطقة نبيذ ضعيفة الأداء - ذات شهرة كبيرة ولكن شعبية محدودة - هو نوع من التشويه. أصبحت جودة الخمور عالية للغاية الآن ، وهو ما كان نادرًا ما كان عليه الحال قبل 20 عامًا ، ورينجاو هي أول مناطق النبيذ الألمانية التي تطبق نظام تصنيف مزارع الكروم. إذا فشلت صورتها في مطابقة أدائها الفعلي ، فقد يكون هذا بسبب أن مزارعيها كانوا يتجادلون فيما بينهم على مدى عقدين من الزمن حول القضايا الأسلوبية. في منتصف الثمانينيات ، كنت أبحث في كتاب عن النبيذ الحلو ، واستدعيت مزارعًا بارزًا ، وهو الشاب بيرنهارد بروير من ملكية جورج بروير. في غرفة التذوق الخاصة به ، قام بترتيب العشرات من الزجاجات ، الحديثة والقديمة ، لأتذوقها. قال لي: 'يسعدني أن أعرض عليك مجموعة من النبيذ الحلو ، ولكن عليك أن تفهم أنه في الماضي كان ريسلنغز من راينجاو جافين.'

يوافق ستيفن ريس من عزبة بالتازار ريس في هاتنهايم على ذلك. لكنهم كانوا جافين لأن الخمور كانت محفوظة في براميل لمدة ثلاث سنوات على الأقل ، ثم في زجاجة لعدة سنوات بعد ذلك. في العقود الأخيرة فقط قمنا بتطوير تقنية التبريد والترشيح التي سمحت لصانعي النبيذ بإيقاف التخمير وترك بعض السكر المتبقي في النبيذ. قبل قرن من الزمان ، لم يكن ذلك ممكنًا ، حيث ظل النبيذ يتخمر حتى توقف في النهاية ، وفي ذلك الوقت كانت عادةً جافة إلى حد ما في المذاق. (عصير عنب غير مخمر) ، كان حلوًا جدًا. ليس من المستغرب أن يفترض الكثيرون أن هذا هو الأسلوب الأصيل لرينجاو ريسلينج. كان بروير والعديد من الآخرين مصممين على محاربة هذا الافتراض ، لأنهم اعتقدوا أن المستويات العالية من السكر المتبقي لم تؤد فقط إلى النبيذ الذي يتطابق مع الطعام بشكل سيئ ، ولكن هذا السكر المتبقي غالبًا ما يخفي الجودة الرديئة والعنب المفرط. في عام 1984 ، شارك Breuer في تأسيس جمعية Charta للمزارعين ، والتي تعهدت بإنتاج نبيذ تحت شعارها تم تصنيعه وفقًا لمعايير جودة أعلى مما تتطلبه قوانين النبيذ لعام 1971 ، والتي كانت متشابهة من الناحية الأسلوب: نبيذ غير جاف ، مع 9-12 جرامًا من النبيذ. السكر المتبقي متوازنة بحموضة عالية. قام الراحل غراف ماتوشكا غريفينكلو ، وهو مؤسس مشارك آخر في حملة تشارتا ومالك عقار شلوس فولرادس العظيم ، بتنظيم مآدب لا حصر لها لإثبات مدى توافق Charta Rieslings مع مجموعة كاملة من الأطباق. بحلول أوائل التسعينيات من القرن الماضي ، كان Breuer و Graf Matuschka يتقدمان خطوة أخرى إلى الأمام ، حيث يجادلان لصالح تصنيف مزارع الكروم الذي سيمكن المزارعين من إبراز أفضل مواقع مزارع الكروم - Steinberg ، و Erbacher Marcobrunn ، وما إلى ذلك - على الملصقات ، مع قمع الأسماء الأقل. المواقع. كانت هذه ممارسة تقليدية في المنطقة حتى أعلنت قوانين النبيذ لعام 1971 أن جميع مواقع مزارع الكروم لها نفس الجدارة.

بعد صراع طويل ومرير في بعض الأحيان ، تمت الموافقة أخيرًا على التصنيف في أواخر عام 2000. على الرغم من كل هذه المبادرات ، لا تزال صورة Rheingau غامضة. تميل العقارات ذات السوق المحلية القوية إلى اتباع نهج Breuer من خلال التركيز على النبيذ الجاف بشكل أساسي ، والذي يتم تسويقه تحت اسم العقار أو القرية - إلا عندما يأتي النبيذ من مزارع الكروم الشهيرة ، وإصدار النبيذ الحلو النبيل فقط في أنواع النبيذ الاستثنائية. هناك القليل من التماسك الأسلوبي في Rheingau ، على الرغم من أن النبيذ الجاف يفوق بكثير عدد النبيذ الحلو.

قبل خمسة عشر عامًا ، كانت Rheingau Rieslings الجافة غالبًا شديدة التقشف من أجل مصلحتها. حتى أن العديد من نبيذ Charta كانت حموضة عالية جدًا للراحة. أصبح النبيذ اليوم متوازنًا بشكل أفضل ، ويقلل كبار المزارعين طواعية الغلة إلى حوالي 50 أو 60 هكتار / هكتار ، ويديرون مزارع الكروم الخاصة بهم باستخدام الحد الأدنى من مبيدات الأعشاب ومبيدات الآفات التي تدمر التربة. يبلغ الحد الأقصى للإنتاجية في Rheingau 88 هكتارًا ، ولكن ما لم يتم إدراكه على نطاق واسع هو أن الإنتاج الزائد يمكن أن ينتقل إلى سنوات أصغر. تصر الرابطة الألمانية الرائدة للمزارعين المهتمين بالجودة ، VDP ، على عائد أقصى يبلغ 75 هكتولتر / هكتار في Rheingau ، ولكن هنا أيضًا توجد ثغرات. يوضح Breuer أن 'كل هذه القاعدة تعني أنه إذا قمت بقص 85 هكتار / هكتار في عام واحد ، يمكنك فقط تعبئة 75 بشعار VDP ، ولكن لا يوجد ما يمنعك من استخدام الباقي في تعبئة عادية. لذلك ، من الناحية النظرية ، لا يزال بإمكانك إنتاج ما تريد ، وسيعطي مزارع العنب المفرطة نبيذًا مخففًا في جميع المجالات ، بما في ذلك النبيذ الذي يحمل شعار VDP! وجهة نظري الخاصة هي أنه يجب إرسال أي فائض إنتاج للتقطير '.

استكشاف راينجاو

عندما يستكشف المرء Rheingau ، يبدأ المرء في فهم تنوعه. وتحيط أراضيها من كروم العنب المواجهة للجنوب بمحاذاة نهر الراين عند النقطة التي تتدفق فيها شمالًا لفترة طويلة ، وتنحرف غربًا لحوالي 30 كيلومترًا قبل أن تستأنف ممرها شمالًا في أسمانسهاوزن. تقع مزارع الكروم بين النهر وغابات تلال تاونوس ، وهي المواقع الأقرب إلى النهر التي تتمتع بأدنى درجات الحرارة ، وتكون تلك المناطق الداخلية أكثر برودة إلى حد ما وتتمتع بموسم نمو أطول. إلى الشرق ، تنتج التربة الرسوبية المحمية في Hochheim أغنى أنواع النبيذ وأكثرها قوة في المنطقة.

الدماء الزرقاء هدفي صحيح

لا تختلف العقارات اختلافًا كبيرًا في نهجها في صناعة النبيذ. يستخدم البعض الخمائر المختارة والبعض الآخر يفضل الخمائر الأصلية. يفضل معظمهم تخميرًا باردًا طويلًا ، غالبًا لعدة أشهر. تحتفظ العديد من الخصائص بالبراميل الكلاسيكية التي تبلغ سعتها 1000 لتر والتي يتم فيها تخمير النبيذ وتقليصه ، وقد تحول الآخرون جزئيًا أو كليًا إلى الفولاذ المقاوم للصدأ. بعض الزجاجات في وقت مبكر للاحتفاظ بالفاكهة الطازجة لزجاجة النبيذ الأخرى لاحقًا لإبراز تعقيد النبيذ بدلاً من خصائص الفاكهة الأساسية. ربما تكون الاختلافات الأكثر أهمية بين أولئك الذين يصرون على صناعة النبيذ عالية التقنية التي اشتهرت بها ألمانيا ، والذين يوضحون الضرورة ، غالبًا عن طريق الطرد المركزي ، قبل التخمير وأولئك الذين يفضلون الترسيب الطبيعي والشيخوخة على الرواسب الدقيقة. على مدى السنوات الأخيرة كانت هناك تحولات في أنماط الملكية. اختفت العديد من الممتلكات الصغيرة ، وتم امتصاص مزارع الكروم الخاصة بهم من قبل الجيران الأكبر ، وتم بيع عدد قليل من العقارات الكبيرة ، مثل Groenesteyn و Aschrott.

كان هناك أيضًا تغيير في الأجيال ، وتحولت العقارات الباهتة سابقًا مثل Spreitzer إلى نجوم صاعدة في Rheingau ، وفي هذه الحالة تقدم مجموعة من النبيذ الأنيق والرائع بأسعار معقولة. يشمل القادمون الجدد النسبيون عائلتي فليك وبارث ، اللذان يصنعان اسمًا سريعًا لأنفسهن. يقوم Young Johannes Eser الآن بصنع النبيذ في Johannishof ، والتي تنتج نسبة أكبر من النبيذ غير الجاف من معظم العقارات الأخرى. النجوم الآخرون في المنطقة هم Künstler و Leitz و Becker و Kesseler (معظمهم من أجل Pinot Noirs الأنيق) و Breuer و Weil (المشهورون بالقلابات التقليدية الأكثر إبهارًا وتكلفة ولكنه يستحق سمعته في النبيذ الجاف المركز أيضًا) ، وبيتر كون في اوستريش. Kühn متواضع لدرجة الخجل ، لكن التنزه معه عبر مزارع الكروم يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته حول تفانيه: أنظمة التعريشة على الطراز البورغندي ، والكثافة الأعلى ، والإصرار على التحكم في الغلة عن طريق التقليم الشديد. النبيذ رائع: حتى أبسط Rheingau Riesling لذيذ.

لا يزال هناك عدد قليل من العقارات ذات الأداء الضعيف حولها ، خاصة بين المجالات الأرستقراطية الأكبر التي تفتقر إلى اللمسة الشخصية لمالك / صانع النبيذ المتورط عن كثب. ولكن بشكل عام الجودة في Rheingau عالية للغاية. إذا كان العالم ككل لا يدرك ذلك ، فليس هذا تمامًا لأننا أضيق من أن نقدر أمجاد Rheingau Riesling. يرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى أن المنطقة قد هيمنت عليها الاقتتال الداخلي وحروب الأسلوب لتقديم جبهة موحدة لعالم النبيذ.

طلاق توم هانكس وريتا ويلسون

https://www.decanter.com/wine/grape-varties/Riesling/

ستيفن بروك محرر مساهم في Decanter.