يكبر رياس بايكساس...

كان Albariño of Spain Rías Baixas نبيذًا للشرب صغيرًا ، لكنه سيستمر الآن لعقد من الزمان. ما الذي تغير ، تسأل مارغريت راند؟

قد يظن المرء أن هناك شيئًا منحرفًا بعض الشيء في التخلي عن مجموعة كاملة من أصناف العنب للتركيز على نوع واحد فقط - ثم التركيز على طرق إعطاء تلك العنب مجموعة متنوعة من النكهات. لكن هذه أسواق لك. إذا كان Albariño هو ما يباع ، فإن Albariño هو ما سينموه المزارعون ، ويجب على Loureiro و Treixadura و Caíño Blanco والباقي - ناهيك عن الأصناف الحمراء الأكثر غموضًا - الجلوس في الخلف وعدم الشكوى. ألبارينو محظوظ لأنه فاز: إذا تركت لأنفسهم ، فقد يفضل مزارعو رياس بايكساس زراعة أنواع هجينة.

في الواقع ، ربما تكون الهجينة هي الأفضل تكيفًا مع الطقس المحلي. في سانتياغو دي كومبوستيلا المجاورة ، يقولون لك ، إما أنها أمطرت ، أو على وشك أن تمطر ، أو أنها تمطر. يقول Eulogio Pomares Zarate ، مالك Zarate: 'في عام 1896 ، قتل العفن 99٪ من الكروم هنا'. 'انتقل الكرم من 25000 هكتار إلى 250 هكتار. لم نبدأ في استخدام كبريتات النحاس ضد العفن حتى عشرينيات القرن الماضي. لم يستطع فيلوكسيرا البقاء على قيد الحياة في تربتنا الرملية الحمضية ، ولكن كان لدينا 25 عامًا من العفن الفطري. 'الهجينة تكون أصعب عندما يتعلق الأمر بالعفن الفطري ، حيث يزرع حوالي 3-4 ملايين لتر من اللون الأحمر الهجين كل عام ، كما يقول ، لكنه لا يحدث' ر الحصول على زجاجات.

the 100 الموسم 3 الحلقة 3

ما يتم تعبئته في زجاجات هو Albariño. إسبانيا غاضبة من ألبارينيو. وإسبانيا على حق: مذاقها من الملح والحمضيات الناضجة بلمسة من المشمش. إنه عطري ومعدني ، ودسم ، وطويل الأمد. أفضل أنواع النبيذ يمكن أن تعيش - وتتحسن - لمدة 10 سنوات وطعمها ضيق ومعدني ومُعسل في نهاية الأمر. إنه مثل فيوجنيه البالغ مع حموضة وبدون نفخات. قبل عشرين عامًا ، كان يُنظر إليه على أنه نبيذ لشربه صغيرًا وبدون الكثير من التفكير ، أصبح الآن على مستوى مختلف تمامًا. ماذا حدث؟

أرض رطبة

يقع Rías Baixas مباشرة على المحيط الأطلسي ، مطويًا فوق جزء من البرتغال مما يجعل Vinho Verde ، حيث يصبح Albariño هو Alvarinho. تبدو الأرض متشابهة تمامًا على جانبي الحدود: إنها منظر طبيعي من الجرانيت ، وجميع أشجار الصنوبر والأعشاب ، ومجد الصباح والأزرق الكوبية ، وبساتين الأوكالبتوس التي تتلاشى إلى اللون الرمادي الشبحي خلف ستائر المطر المتكررة. يكون المطر مفاجئًا ومحليًا ، ويختفي بأسرع ما يبدأ. يزرع أصحاب الحيازات الصغيرة كرومهم على برجولات عالية فوق الملفوف ، تمامًا كما يفعلون في البرتغال: توفر العريشة محاصيل هائلة ولكن لها ميزة إبقاء العنب بعيدًا عن الأرض الرطبة.

كانت المحاصيل الكبيرة تعتبر شيئًا جيدًا ، عندما كان النبيذ خفيفًا ولشربه مبكرًا. الآن يعد التدريب على الأسلاك بديلاً ، لكن الأسلاك بالتأكيد لا تدفع البرجولات للخارج. تحصل على جرام واحد لكل لتر أقل حموضة مع الأسلاك ، كما يعتقد Emilio Rodriguez ، المدير الفني لشركة Terras gauda ، ونصف بالمائة أكثر من الكحول ، لأن العنب يحصل على مزيد من أشعة الشمس والمزيد من التهوية: 'إنه محصول أقل ، ولكن جودة أفضل'. لكنه يقول أيضًا إن العثور على اختلافات في الرائحة والنكهة بين طريقتين التدريب أكثر صعوبة. يقول: 'الشيء الأكثر أهمية هو أنه في الخمر المعقد مع النضج السيئ ، يمكنك الحصول على نتائج أفضل مع الكروم المدربة على الأسلاك'.

هذا المساء من الاختلاف القديم في مناخ غير منتظم ، من خلال رفع أسوأ السنوات إلى مستوى أفضل منها ، هو أحد إنجازات زراعة الكروم الأفضل هنا. لقد ساعد تغير المناخ أيضًا: جميع المزارعين سعداء جدًا بتغير المناخ. تقول كريستينا مانتيلا ، صانعة النبيذ في بازو سان ماورو ، 'قبل خمسة وعشرين عامًا ، كنا نحصل على نبيذ يحتوي على 10٪ كحول و 12 جرامًا من الحموضة. الآن نحصل على 12٪ كحول و9-10 جرام حموضة. نحن نحب تغير المناخ. لكنه أيضًا أفضل زراعة الكروم وصناعة النبيذ ، وعمر كرم أكبر. 'لقد اعتادت أن تمطر طوال الصيف ،' يوافق صانع النبيذ خافيير بيلايز من Marqués de Vizhoja. 'كان من المستحيل تقريبًا نضج العنب ، فقد كانت حمضية جدًا. الآن علينا أن نختار في وقت سابق. كان الجفاف لم يسمع به من قبل ، لكن الآن يمكن أن يحدث '.

فرق ديني

تم إنشاء Rías Baixas DO في عام 1988. وهي مقسمة إلى خمسة مناطق: وادي Salnes ، وهو فعليًا بالكامل Albariño O Rosal و Soutomaior و Ribeira do Ulla و Condado do Tea ، حيث قد تجد نسبًا صغيرة من Treixadura و Loureiro و Caíño Blanco وغيرهم في هذا المزيج. لكن في كل مكان ، إذا كان مكتوبًا على الملصق Albariño ، يجب أن يكون 100٪ Albariño. لذلك من الطبيعي أنك تريد أن تجعل ألبارينو الخاص بك مختلفًا عن ألبارينيو الآخرين.

أريانا غراندي لعق دونات

المناطق تختلف فيما بينها. Condado do Tea هي المنطقة الأكثر دفئًا وجفافًا ، وتعطي عنبًا أكثر نضجًا قليلًا مع حمض الماليك أقل بقليل. يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة على مدار العام 15 درجة مئوية في روسال ، بينما تبلغ 14.2 درجة مئوية في وادي سالنز. تساقط الأمطار متشابهة إلى حد كبير ، حيث تتراوح بين 1600 و 1800 ملم في السنة. بعض كروم العنب داخلية أكثر من غيرها ، لكن الاختلافات الحقيقية هي تلك الموجودة في خطوط العرض: وادي سالنز هو الحد الشمالي للنضج. هذا هو المكان الذي تجد فيه الحموضة الحقيقية. يقع Condado do Tea في الجنوب ، على الحدود البرتغالية ، وأقسم أن تسمعهم ينطقون ألبارينيو باسم ألفارينيو.

قد تبدو الاختلافات في المناخ صغيرة ، ولكن لها آثار على صناعة النبيذ والنكهة. كلما كان موقعك أكثر برودة ، أو العام ، زادت حموضتك ، وزادت احتمالية التفكير في إجراء القليل من التخمير السيئ لتليينه. لكن ليس كثيرًا: الجميع يريد النقاء والمعادن في نبيذهم ، ومعظمهم لا يريدون الكثير من النوتات اللبنية الزبدية التي تأتي مع Malolactic. لذلك قد يفعلون ذلك فقط في سنوات معينة ، أو لنسبة مئوية صغيرة من المزيج. هناك طرق أكثر إبداعًا لخفض الحموضة: سيؤدي التثبيت البارد إلى خفضها بحوالي جرام واحد لكل لتر. (لا يزال بعض المنتجين يضيفون أصداف المحار إلى التربة ، لرفع درجة الحموضة ، التي تكون منخفضة جدًا هنا ، عند حوالي خمسة. إضافة المحار أو البطلينوس أو بلح البحر - وهي متوفرة بكثرة ، نظرًا لأن استزراعها هو عمل كبير في رياس ، المضايق شديدة الانحدار التي تعطي المنطقة اسمها - يمكن أن ترفعها إلى ثمانية أو تسعة. وهذا في حد ذاته لن يؤثر على حموضة النبيذ ، ولكنه بالتأكيد سيزيد من قدرة الكرمة على أخذ العناصر الغذائية من التربة.) ملامسة الجلد - 'النقع البارد' لعدة ساعات قبل الضغط - سيقلل الحموضة بجرام آخر أو أكثر ، بينما يمنحك رائحة أفضل.

أنماط متباينة

تتباعد أنماط النبيذ بطرق أخرى أيضًا ، بتشجيع من زيادة النضج. يمكنك اختيار أسلوب التقشف غير المزخرف: النبيذ فقط ، بدون أي شيء فاخر. يقول Eulogio Pomares Zarate: 'لقد توقفت عن نقع الجلد في عام 2000'. 'أريد تعبيرًا أرضيًا ، وليس قوة إضافية ووفرة'. يتجنب Palacio de Fefinanes ملامسة الجلد لأنه لا يريد العفص الذي يتماشى معه ولا يريد الروائح الإضافية. يمكنك الحصول على بعض شيخوخة الخشب ، والتي لا تبدو فكرة رائعة لعنب معطر ومعدني. أو يمكنك الذهاب للشيخوخة الطويلة ، مع أو بدون تقليب. يمكنك أيضًا جعله يتلألأ ، على الرغم من أنه يبدو أن أنواع العنب الأخرى تفعل ذلك بشكل أفضل. يمكنك حتى محاولة جعلها حلوة ، على الرغم من أنك لن تحصل على المهام اللازمة لذلك. يبدو أن الخيار الرئيسي هو خشب البلوط أو العجول ، كما أن سوق ألبارينيو الذي يبلغ من العمر السنديان محدود. عدد قليل من المطاعم يعجبهم لأنهم يعتقدون أنه يوفر المزيد من إمكانات مطابقة الطعام ، لكن معظم الإسبان يفضلونه غير مطبوخ أو هكذا قيل لي.

ومع ذلك فهي بعيدة كل البعد عن كونها فكرة ثورية. يقول أولوجيو بوماريس زاراتي: 'حتى بدأ مكتب العمليات ، كان كل ألبارينو في رياس بايكساس مصنوعًا من الخشب'. 'لا يزال لديّ حوالي 550 لترًا من براميل الكستناء هنا ، على الرغم من أنني توقفت عن استخدام الخشب في عام 1999. اعتاد النبيذ أن يكون أكثر كثافة مع مزيد من الألوان ، وكان هناك المزيد من نقع الجلد. كانت براميل الكستناء القديمة هي الشيء المعتاد. 'الآن من المرجح أن تكون من خشب البلوط الفرنسي أو حتى الأمريكي. Agro de Bazan Limousin cuvée (البلوط هذه الأيام هو في الواقع Alliers ، كما يقول مدير التصدير جيسوس ألفاريز) يستخدم براميل تبلغ من العمر عامين ، سعة 500 لتر ، وهو ليس مخيفًا للغاية Palacio de Fefinanes '1583 المخمر في البلوط ويفعل المالو في البلوط ، بعضها جديد ، وحوالي 10٪ منه أمريكي. النبيذ السابق يكتسب قوة عضلية ولكن لا يوجد نكهة من خشب البلوط ، أما الأخير فهو بلوطي واضح ومربع الشكل في الفم.

أنا شخصياً لا أذهب كثيراً للنبيذ البلوطي. لكن الشيخوخة الطويلة يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام ويمكن أن تكون 'طويلة' ثلاثة أشهر ، أو 30. معيار Pazo Baion لعام 2012 لديه أربعة أشهر من الخفافيش لعام 2006 كان Condes de Alberei لمدة ثلاث سنوات ، وتم تعبئته بدون ترشيح. الأول منظم وعميق ودقيق ، والثاني عبارة عن اليوسفي والحرير المدهون بالزبدة ، وهو معقد للغاية. ست سنوات إضافية تحدث فرقًا أيضًا ، بالطبع ، لكن الشيخوخة الطويلة تزيد من طول عمر النبيذ بطريقة لا تفعلها شيخوخة البلوط. إنها تحافظ عليها طازجة لفترة أطول ، وتتيح التطور البطيء للتعقيد. والآن بعد أن اعتبر ألبارينيو نفسه نبيذًا جادًا ، فإن طول العمر مهم.

سوف تتحسن شخصية Albariño لمدة عقد من الزمان. من المحتمل أن يؤدي إبقائها لفترة أطول من ذلك إلى دفعها ، على الرغم من زيادة المعرفة بمواقع محددة ، سيزداد عدد أنواع النبيذ الاستثنائية. يقترح جيسوس ألفاريز من Agro de Bazan أن 18 شهرًا بعد الحصاد هو السن المثالي لبدء شربه ، ولا يبدو أنه يمر بمرحلة مغلقة. ليس هذا المنحرف ، إذن.

بقلم مارغريت راند