Denbies wine estate Credit: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- يسلط الضوء
- المجلة: عدد أكتوبر 2019
منذ ثلاثين عامًا ، بدأت سلسلة من 12 مقالة شهرية تتتبع الثروات المتموجة لكروم واحد باللغة الإنجليزية ، كسر القاع في ساسكس داونز ، على مدار عام واحد بين 1989 و 1990. في يوم وصولنا في أكتوبر ، أخبرني المالك ، بيتر هول ، أنه لم يكن لديه أي ثمار على الإطلاق في عام 1987 وأن مبيعات عام 1988 كانت شاقة. لقد صنع نبيذ المائدة الجاف والكلاسيكي الذي يلبي معاييره الجمالية المصقولة بدقة ، لكن النبيذ الإنجليزي بشكل عام ، كما أسفنا ، كان مزحة وطنية ، وكان الأسلوب السائد - والفاشل - للنبيذ شبه الحلو ، المستوحى من النماذج الألمانية المشكوك فيها .
إذا كنت قد رسمت مشهد النبيذ في المملكة المتحدة اليوم لنا في ذلك الوقت ، لكنا قد ضحكنا ، ونهز رؤوسنا في تناقض الاحتمال.
أيام تشاد وآبي من حياتنا
ثلاثة ملايين كرمة زرعت خلال العام الماضي 1.6 مليون في العام السابق لمليون كرمة في العام السابق لذلك. بالنسبة الى WineGB ، يوجد الآن حوالي 3500 هكتار من مزارع العنب متجذرة في تربة المملكة المتحدة ، مع إضافة 690 هكتار في العام الماضي وحده. حصاد 2018 بحجم 15.6 مليون زجاجة. المبيعات السنوية لأربعة ملايين زجاجة ، تنمو بنسبة 6٪ سنويًا. حوالي 500 مزرعة عنب تجارية و 165 مصنع نبيذ. ثلاثة نبيذ إنجليزي في أفضل 50 عرضًا في حفل توزيع جوائز Decanter World Wine لعام 2019 . و Breaky Bottom نفسها أصبحت الآن جزءًا من كورني وبارو محفظة إلى جانب DRC و Leflaive و de Vogüé - والأكثر صلة صالون.
كان أحد السببين الرئيسيين لهذا التحول المذهل هو التحول في إنتاج النبيذ الإنجليزي من النبيذ الساكن إلى النبيذ الفوار (69٪ من الإجمالي السنوي). كان ذلك غير متوقع تمامًا عندما قدت سيارتي لأول مرة فوق South Downs الملوثة بالطباشير إلى Breaky Bottom في أكتوبر 1989 الآن تايتينغر و أصبح Vranken-Pommery Monopole من مزارعي النبيذ الإنجليز . لن يكونوا آخر تشامبينوا يتجه شمالا.
استغرق الأمر اثنين من الأمريكيين أصحاب الأموال ، ستيوارت وساندي موس ، لتجربة النبيذ الفوار في المملكة المتحدة ، للقيام بذلك بشكل صحيح ، وفتح أعين الجميع على الإمكانات المثيرة. كما يروي ستيفن سكيلتون MW في كتابه المنشور مؤخرًا نبيذ بريطانيا العظمى ، عندما اقتحمت الإصدارات الثلاثة الأولى من Moss انتصارًا في المنافسة: 'أدرك معظمنا أن الأمور لن تعود كما كانت مرة أخرى وأن أيام الخمور الألمانية التي لا تزال قائمة على التنوع قد ولت.' نيتمبر علامة النبيذ الفوار التي أنشأوها (تحت إشراف مالكها الحالي إيريك هيريما) في طريقها لأن تصبح مكافئًا لمنزل شمبانيا متوسط الحجم في المملكة المتحدة. لديها 258 هكتار مزروعة في مجموعة من المواقع ، والطموح لتجاوز 300 هكتار أو نحو ذلك ، بإنتاج سنوي يبلغ مليوني زجاجة.
السبب الثاني لهذا التحول ، ولحقيقة أن زراعة الكروم هي الآن واحدة من أكثر قطاعات الزراعة في المملكة المتحدة ازدهارًا وسرعة في التوسع بشكل عام ، هو تغير المناخ. إذا تمكنا الآن من زراعة شاردونيه وبينوت نوير بشكل مرضٍ لأغراض النبيذ الفوار ، فذلك لأن (كما تؤكد سكيلتون) تتجاوز أيام الصيف حد 29 درجة مئوية أو 30 درجة مئوية بشكل متزايد ، لأن ليالي الصيف تكون أكثر دفئًا ، لأن متوسط درجات الحرارة في يوليو عبر جنوب بريطانيا الآن اقترب بشكل روتيني من 18 درجة مئوية بدلاً من أن تكافح لتصل إلى 15 درجة مئوية. لم يكن هذا صحيحًا في الثمانينيات. هذا مفاجئ ومثير. إن أي تغير مناخي يمكن قياسه على مدى نصف عمر الإنسان ، بالمقارنة مع معدلات تغير الكواكب المتعارف عليها ، أسرع بكثير من العدو السريع. كما يذكرنا أن النبيذ هو عباد الشمس المناخ.
مسلسل الجرائم الكبرى الموسم السادس الحلقة 12
يسعدني ازدهار إنتاج النبيذ في المملكة المتحدة. ومع ذلك ، لا ينبغي أن ننسى أن الملايين سيعانون بشكل رهيب من نفس الظواهر في الواقع الفوضى المطلقة لتغير المناخ ، والتي تم عرضها بوضوح في خمر الشمبانيا 2017 ، قد تأتي لتهكم جميع مزارعي النبيذ. لا تزال البصمة الكربونية لتجارة النبيذ ، مع ثاني أكسيد الكربون المتخمر ، وأميال النبيذ وإدمانها على الزجاجات ، مثيرة للقلق. لا يمكننا التغاضي عن هذه الحقائق المزعجة ، بغض النظر عن مدى الترحيب المحلي ببعض تأثيرات تغير المناخ.
