مع ازدرائه للإفراط في التنظيم ، أثار جان لوك ثونفين الريش بين Bordelais ، لكن نهجه الحديث في صناعة النبيذ مع vins de garage قد أكسبه أيضًا العديد من المعجبين ، كما يقول روجر فوس
جان لوك ثونيفين يجلس على مكتب مكدس بالأوراق وقوائم الأسعار ومذكرات المواعيد والهاتف. في الجزء الخلفي من المكتب الصغير فوق بار النبيذ L’Essentiel الحديث للغاية في St-Emilion ، هذه واحة نسبية من الهدوء.
عبر الغرفة ، يتعامل موظفوه الستة مع المكالمات الهاتفية ويتلقون الأوامر. إلى جانب واحد يوجد مقعد تذوق صغير ، العلامة الوحيدة على أن هذه المساحة الصغيرة المزدحمة هي محور تجارة نبيذ بملايين الجنيهات.
إنه الهدوء الذي يسبق جنون الحياة الأولية. قبل عام ، عندما كان تذوق 2005 ، كانت الإثارة والجنون ملموسين. الآن ، في عام 2007 ، مع بدء تذوق عام 2006 ، أصبح الأمر أكثر تنظيمًا وقياسًا. يقول تونيفين: 'كانت الأسعار لعام 2005 مجنونة'. أصيب الجميع بالجنون. ومع ذلك ، تم بيع 70٪ من النبيذ بالفعل ، وكان على الجميع الحصول عليه. ولكن في عام 2006 ، من المؤكد أن الأسعار ستنخفض - على الرغم من أنها ستكون أعلى من عام 2004 ، وربما أعلى من عام 2001. إنها عتيقة جيدة ، ولكنها ليست استثنائية.
يرتدي ثونيفين البالغ من العمر 57 عامًا ، الذي يرتدي الجينز وقميصًا مفتوح العنق ، بالكاد جزءًا من مالك بوردو négociant ومالك القصر. لا يزال يبدو غريبًا ، متمردًا في تجارة لا تزال محافظة وتقليدية ، حيث تمتلك أرضك لعدة أجيال أو تعمل في شركة التأمين التي تمتلك القصر. بالنسبة لموظف بنك سابق ولد في الجزائر لجعله جيدًا في هذا المجتمع ، فإنه يثير القلق.
هل لهذا السبب يستمر في إزعاج المؤسسة؟ لماذا فشل Château Valandraud ، الذي يميل على نطاق واسع للانضمام إلى صفوف فصول St-Emilion الكبرى في عام 2006 ، في تحقيق هذا النجاح؟
Thunevin قدرية بشأن القرار. يقول: 'لن تناقش اللجنة الأمر معي ، لقد أخبروني فقط' ، لكن ابتسامته المعتادة اختفت. اعتقد جميع النقاد أن Valandraud ، نبيذ المرآب الأصلي الذي تحول إلى ملكية محترمة ، سوف يدخل في قائمة الزيادات المصنفة. 'الفصل موجود لمساعدة شاربي النبيذ ، يجب أن يتعرف على أفضل أنواع النبيذ. التذوق هو أساس التصنيف ، لكنهم نسوا ذلك. وأبطال رئيس الوزراء لا يريدونني أن أكون في نفس المستوى مثلهم '.
ربما ، كما يتكهن ، ذلك لأن فالاندرود حديثة ، 'لكن من وجهة نظري ، الأمر ليس كذلك. أعتقد أنه بسبب الأرض. ليس لدي أرض رائعة فقط ، ولكن هذا ينطبق أيضًا على القصور الأخرى '.
الجريء والجميل ستيفي وليام
قد يتخيله المرء أنه استمتع بتعليق التصنيف اللاحق (انظر الصفحة 8) ، ومع ذلك فهو يزدرى من تلك القصور ، التي خفضت رتبتها في عام 2006 ، والتي أدت إجراءات المحكمة الخاصة بها إلى القرار. إنهم خاسرون سيئون. تم تنظيم تصنيف St-Emilion في عام 2006 بنفس الطريقة تمامًا مثل عامي 1996 و 1986 ، ولم تكن هناك تحديات في ذلك الوقت. تم تحديد المعلمات بوضوح. ما فعلوه ينتقص من التصنيف الذي يزعمون أنه يأخذونه على محمل الجد '.
قائد فرقة من رجل واحد
Thunevin هو الأب الروحي لحركة المرآب. تم وضع قطع صغيرة من الأرض في St-Emilion جانبًا وتم إعطاؤها معالجة مكثفة للعوائد المنخفضة ، 200٪ خشب جديد ، غالبًا استخراج إضافي. تم تسويق النبيذ تحت علامات ذكية وأسماء ذكية بأسعار مرتفعة. قاموا بوضع St-Emilion في التسعينيات. وقام ثونفين ، من خلال عمله المتقارب وفطنته بالدعاية ، بتنظيم الكثير من هذه الضجة ، وباع النبيذ.
لم يكن أول شخص على الضفة اليمنى يصنع ما أصبح يُعرف باسم نبيذ المرآب ، قام جاك ثينبون بذلك مع Le Pin ، وفرانسوا ميتجافيل مع Tertre Roteboeuf. لكنهم كانوا جزءًا من عائلات راسخة وقاموا بذلك بهدوء. اضطررت إلى إحداث ضوضاء لأنني كنت غير معروف. 'العديد من الخمور كانت جيدة ، وبعضها جيد جدًا. وكان من بينهم جراسيا ، ولابوجي دو شاتو جاك بلان ، وشاتو كروا دي لابري ، وشاتو جريف كاب دور ، وكلهم في سانت إيميليون وأقمارها الصناعية ، وماروجاليا في مارغو. وتشمل نبيذ المرآب الأصلي الخاص بـ Thunevin ، Valandraud. يقول: 'بصراحة ، لم يكن مرآبًا قط. لقد استعرت شايًا قديمًا بجوار منزلي كان مملوكًا للسيد بيكو [صاحب Beauséjour-Bécot].
مسلسل Hell's Kitchen الموسم 1 الحلقة 1 مترجمة
كان أول خمر لفالاندرود عام 1991. ليس عامًا رائعًا ، كما يعترف ثونيفين. 'بدأنا العمل مع آلان فوتييه ، الذي لم يكن مسيطرًا بعد على أوسون. لأننا لم يكن لدينا المال ، قمنا بالأشياء ببساطة. صنعنا مالو في البرميل وكان لدينا براميل جديدة لأنني أفضل الطعم. نحن نحصد اللون الأخضر لأن زوجتي تعمل بستاني وتتفهم الحاجة إلى قطع الغلة. 'وقد أطلق عليها اسم فالاندرود ، نسبة إلى زوجته موريل ، التي كان اسمها أندراود.
كان Valandraud ضربة ناجحة من البداية. كانت الكروم ، على قطعة صغيرة تقل عن هكتار واحد ، قديمة ، من 30 إلى 40 عامًا ، ولكن لم يكن لها تصنيف بعيدًا عن St-Emilion. كان السر يكمن في الإنتاجية المنخفضة ، والحصاد اليدوي ، وإزالة الساق يدويًا ، واستخدام الأخشاب الجديدة والاستخراج. تمت مراجعة نبيذ عام 1991 بواسطة روبرت باركر ، وحصل على 83 ، وتم بيعه. حصل عام 1992 على 88 نقطة ، ومع ارتفاع التصنيفات ، ارتفع السعر أيضًا. بنفس القدر من الأهمية ، تلقى فالاندرود أيضًا استحسان الناقد الفرنسي ميشيل بيتان. حصل عام 2005 على 93-96 نقطة من باركر وبيعت الزجاجة مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا.
اشترت Thunevin المزيد من الأراضي وأنشأت نشاطًا تجاريًا جديدًا ، مما شجع المزارعين الآخرين على إنشاء أوعية المرآب الخاصة بهم على قطع أرض مناسبة بشكل خاص. وبفضل تسويقه ، باع هذه الخمور بأسعار تجاوزت في بعض الأحيان معدلات النمو المصنفة. من خلال القيام بذلك ، شجع المزارعين الصغار ودفع شخصيات St-Emilion الكبيرة إلى النظر في الفكرة. وهكذا ولد La Mondotte من Stephan von Neipperg من Canon la Gaffelière ، و La Gomerie من عائلة Bécot في Beauséjour-Bécot.
ويصر على أن حركة المرآب لم تمت ، لقد تغيرت. 'كانت بعض نبيذ المرآب بنفس جودة تصنيف باركر الأخير فقط. وقد عانوا لأنهم أصبحوا باهظين الثمن. كان الأمر نفسه مع Supertuscans. لكن الأفضل نجوا وما زال لديهم أتباع. في النبيذ الجيد ، مثل عام 2005 ، يقومون بعمل جيد.
لا يزال يفكر في المستقبل. يكتب مدونة غالبًا ما يقدم فيها آراء حادة. يبدو أحيانًا أنه يثير الجدل ، عندما كان يضع أغطية بلاستيكية على أرض إحدى مزارع الكروم الخاصة به لمنع المطر والأعشاب في وقت الحصاد. لمدة عامين ، أعطت السلطات إيماءة لهذه التجربة. لكن في العام الثالث ، عام 2000 ، حظروا استخدامه. هل أوقف ذلك Thunevin؟ ليس قليلا. لقد وافق على خفض رتبة تلك المجموعة من الكروم إلى حالة نبيذ المائدة وأنشأ L'Interdit de Clos Badon لعام 2000 خمر ، وهو نبيذ تم بيعه لأنه كان جذابًا في حد ذاته ، وبالطبع بسبب الدعاية لحظره. ينجذب.
ننتقل لتناول الغداء في منزله الحديث ، داخل قذيفة مبنى قديم ، في قلب St-Emilion. كانت موريل تطبخ لنا. وظيفتها هي إدارة جانب الكروم من الشركة ، وترك جان لوك يدير الجزء الناشئ من الإمبراطورية.
نتحدث عن الحداثة في النبيذ ، والحركة الحديثة ومكان ثونيفين فيها. 'نصنع نبيذًا مركّزًا ، لكنه نبيذ من نوع terroir. لم نكن أول الحداثيين في بوردو. كان كريستيان مويكس وجان ميشيل كازيس من الحداثيين قبل البقية. أنا جزء من تلك الحداثة.
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
مع الغداء ، نشرب أحدث ابتكارات Thunevin ، Présidial ، بوردو ذات العلامات التجارية. لقد بعنا بالفعل 20000 زجاجة في أستراليا - لقد أرادوا شيئًا أكثر تعقيدًا. - روجر كالفيت ، من عائلة كالفيت négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
إنه يتمنى أن يتمكن بوردو من العمل معًا. 'يمكن لبقية العالم أن تفعل الكثير ، ولكن في بوردو أيدينا مقيدة بكل هذه اللوائح.' مع الاحتباس الحراري ، لا تحدث ممارسات سيئة في بوردو ، 'ولكن لا يبدو أننا نستفيد منها ، إلا في أعلى مستوى حيث بيع النبيذ بسهولة. يجب أن نكون قادرين على نشر ذلك على نطاق واسع. تعتبر معدلات النمو الأعلى تصنيفًا أغلى بنسبة 1000 ٪ من معدلات النمو الأساسية في بوردو. هذا خطأ.'
مثل هذه الآراء ستبقي الرجل دائمًا شخصية مثيرة للجدل. ولكن بصفته مالكًا لمزارع الكروم أو مستشارًا أو مستشارًا ، أصبح جان لوك ثونيفين الآن قوة رئيسية في عالم النبيذ العالمي. سواء أعجبت مؤسسة St-Emilion ذلك أم لا.
Thunevin في لمحة
ولد : معسكر (الجزائر) 1951
تعليم : BEPC والتدريب المصرفي
عائلة : متزوج وله ابنة واحدة وحفيدان
دريم كرم : الشخص الذي يصنعه في موري ، روسيون
لا ينبغي أن يكون شيكاغو وحيدا
هو يقول : 'على الرغم من أنني مصاب بنوبة مرضية ، إلا أنني متفائل أيضًا ، ولا يسعدني سوى خلق الثروات والوظائف'.
يقولون : 'لقد كان مؤثرًا جدًا في البحث عن النبيذ اللطيف والمركّز مع التركيز على نضج التانينات بدلاً من توازن الفاكهة والتانين. بالنسبة لي يفتقرون إلى السحر ، لكنهم يكسبون نقاط باركر. 'باتريك فاليت ، مستشار النبيذ
