بو باريت
في مارس 2013 ، توفي جيمس إل باريت ، مؤسس شاتو مونتيلينا في نابا فالي ، عن عمر يناهز 86 عامًا. تحدث ابنه بو ، الذي كان صانع النبيذ منذ عام 1982 وهو الآن الرئيس التنفيذي ، إلى كورتني هيوميستون لموقع Decanter.com على مدار مقابلتان مطولتان ، مرة واحدة في ديسمبر 2012 وواحدة بعد وقت قصير من وفاة والده ، حول تأسيس الممتلكات التاريخية ، والأسلوب المتطور لولاية كاليفورنيا شاردونيه - والتوترات المهنية والعائلية التي أدت تقريبًا إلى بيع Montelena إلى Cos d'Estournel.
كيف كانت تلك السنوات الأولى في شاتو مونتيلينا؟
وصلنا إلى هنا في عام 1972 وتم لم شمل الكرم بالقصر ولكن تم التخلي عن القصر منذ عام 1939. كان علينا شراء كل شيء. لم تكن هناك خزانات ولا براميل كانت أرضية ترابية. كان علينا بناء أول مصنع نبيذ حديث في عام 1972 وكان علينا إعادة زرع كل شيء.
تم إهمال الكروم وتدميرها. في الثلاثينيات من القرن الماضي ، قاموا بزراعة أشياء يمكنهم شحنها إلى الساحل الشرقي ، ثم قاموا بزراعة أشياء أرادت الجمعيات التعاونية بيعها إلى جالو. لقد كان عصر صناعة النبيذ الصناعي ، وزُرعت الحوزة لمزج العنب الثقيل مثل أليكانتي بوشيت ، بيتيت سيرا ، جريناش ، كارينيان. هنا لم يكونوا حقًا عنبًا عالي الجودة ، كانوا فقط للنبيذ السائب. لذلك اشترينا في Chardonnay و Riesling ، ثم بدأنا بزراعة Cabernet Sauvignon.
رقص الامهات الموسم 7 حلقة 4
ما رأيك هو أهم إرث لوالدك؟
كان أفضل ما لديه هو مساعدة الناس على النمو. لقد كان رجلاً قوياً لكنه كان رئيسًا راعيًا. لقد كان قائدًا شجاعًا لفريق شاتو مونتيلينا. لقد كان منظمًا جيدًا وقائدًا جيدًا - لقد علمني أن أفعل أشياء أكبر مني.
على سبيل المثال كتابة الالتماس لكاليستوجا ليكون وكالة فرعية رسمية لوادي نابا؟
لقد سمح لي بالركض مع ذلك. لم نكن بحاجة إليه حقًا ولكنه كان مهمًا لجيراننا - كانوا بحاجة إلى جماعة. لقد كان امتدادًا لما كان يفعله مع Napa Valley Vintners ، عائلة Winemakers [كان جيم باريت رئيسًا لكليهما] ، الإسكان الميسور التكلفة ، سمها ما شئت. لطالما تعرضت لغسيل دماغ من قبل والدي لأتولى هذا الدور القيادي. بسبب تذوق باريس ، كان لدينا دائمًا دور قيادي في Calistoga AVA وبالتالي نابا.
ومع ذلك ، لم تكن عائلتك حقًا عائلة تعمل في الزراعة أو صناعة النبيذ؟
تعرضنا للنبيذ ليس متعدد الأجيال. تعلم والدي عن النبيذ لأن عملائه بدأوا في اصطحابه لتناول العشاء في لوس أنجلوس بمجرد نجاحه ، وتعلم عن النبيذ في فصل دراسي إضافي في جامعة كاليفورنيا - وفي عام 1970 ، بالطبع ، كان النبيذ الوحيد الذي قاموا بتدريسه في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هو النبيذ الأوروبي. لذلك نظروا إلى ريسلينج من راينجاو ، ثم نظروا إلى وايت بورغندي وأحمر بورغندي ثم نظروا إلى كابيرنت ، التي كانت بوردو. عندما أتى بفكرة إنشاء شركة نبيذ ، أراد أن يصنع بورغوندي أبيض لأن هذا كان أفضل نبيذ أبيض من أوروبا تعرض له وبالطبع أفضل نبيذ أحمر كان كابيرنت. ولأن كاليستوجا كانت منطقة أكثر دفئًا [من بورجوندي أو ألمانيا] فقد شرع في تحقيق أول نمو لبوردو هنا في كاليستوجا.
والدي لم يكن مزارعًا أو مهندسًا زراعيًا ، لقد كان منشئ فريق. لقد وظف الأشخاص المناسبين ودعهم يقومون بعملهم.
كان مايك غريغيتش أحد هؤلاء الأشخاص ، صانع النبيذ الذي صنع مونتيلينا شاردونيه عام 1973. تم صنع الكثير من تذوق باريس - هل هو حقًا مهم كما نعتقد؟
تم رفع صوت ذلك أعلى مما كان عليه في أي وقت مضى. أردنا فقط أن ندخل في نفس الدوري ... للسماح لنا في الملعب. والآن نحن. وبالتبعية ، إذا كان بإمكان سكان كاليفورنيا فعل ذلك ، فعندئذ يمكن للأستراليين القيام بذلك والنيوزيلنديين أو أي شخص آخر.
هل كانت صناعة النبيذ في كاليفورنيا ستكون على ما هي عليه لولا تذوق باريس؟
المحتمل. كانت الطريقة التي جاء بها وادي نابا لقيادة ثورة النبيذ الفاخرة في الولايات المتحدة. هل كان سيحدث من تلقاء نفسه؟ ربما ، لأن الطقس هنا جيد جدًا.
الآس البستوني الشمبانيا جيد
هل كان سيحدث على الفور كما حدث عام 1976؟ لا. ربما كان سيستغرق 20 سنة أخرى.
في تاريخ Chateau Montelena ، كانت لحظة محورية لأنها سمحت لنا بزراعة Cabernet. كان حلم والدي هو تحقيق أول نمو في بوردو وسمح لنا نجاح شاردونيه بالقيام بذلك.
في عام 2008 ، أوشكت على بيع Chateau Montelena لشركة فرنسية. ماذا كان يحدث في ذلك الوقت؟
في عام 2008 أصبحت صانع النبيذ الرئيسي وكان علي أن أقوم بالكثير من مهام والدي. كنت أدير الزي ، لكن والدي كان لا يزال مسؤولاً إلى حد كبير.
لم أمتلك سوى جزء ضئيل - ما زلت - ولم يشارك إخوتي في ذلك. ما حدث في عام 2008 كان لأغراض التخطيط الآمن. هم [عائلة Reybier من St Estephe 2nd Growth كوس d’Estournel ] عرضت علي كومة من المال [ تم الإبلاغ عنها على Decanter.com في حدود 110 مليون دولار أمريكي ].
كل الموسم 16 الحلقة 7
نحن سعداء لأن الصفقة فشلت. لقد سمح لوالدي بالتخلي عن نفسي وأن أكون فريقًا جديدًا. كنا بحاجة إلى قبو جديد. كنا نطلب منه أن يزرع كرمًا جديدًا. هذا كثير لنطلبه من رجل يبلغ من العمر 80 عامًا.
ما الذي تغير منذ هذا البيع تقريبًا؟
كان أفضل شيء يمكن أن يحدث. السنوات الماضية كانت ممتعة جدا لقد قمنا بإعادة زراعة وبناء [تم الانتهاء من تجديد كبير للقبو في عام 2011]. والدي كان يتطلع إلى الأمام ، وليس العودة. ركضنا كملكية ، ومنذ ذلك الحين كنا نركض كجمهورية صلبة.
الشيء الآخر الذي يرتبط به Chateau Montelena ارتباطًا وثيقًا - والذي حدث في نفس العام - هو الفيلم صدمة الزجاجة . ما مدى تأثير هذا الفيلم؟
نحن في الطرف [الشمالي] من وادي نابا - نحن آخر مصنع نبيذ تصل إليه. مما يعني أنه خلال عام 2008 كان الأشخاص الذين أتوا إلى هنا على دراية بالخمور. كان الزوار الوحيدون الذين كان لدينا من ذوي الخبرة والنبيذ. قدم لنا Bottle Shock الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة مصنع نبيذ من قبل. 'مرحبًا ، أنا من ولاية أيوا وأريد التحقق من ذلك.'
جيمس سكوت أيام حياتنا
كونك من المشاهير ، والاعتراف بك ، فهذا يتطلب بعض الوقت لتعتاد عليه. أنا رجل خاص جدا. بدأ عبادة صانع النبيذ من قبل روبرت موندافي في وقت مبكر من الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، حيث تم الاعتراف به باعتباره صانع نبيذ نجم. أعتقد أن ما يساعدني هو أن زوجتي هايدي [باريت ، استشاري كاليفورنيا الشهير] هي أكثر شهرة لإنجازاتها الخاصة. أعتقد أن معظم تقديري لا يزال من عملي.
كيف تغير أسلوب شاردونيه منذ عام 1973؟
هذا منزل كلاسيكي. لم نبتعد عن رؤية والدي الأصلية المتمثلة في التصميم التقليدي بنكهات كاليفورنيا. أعني بكلمة 'تقليدي' النمط الأوروبي - الذي يحتوي أساسًا على نسبة حموضة أعلى. جميع أنواع النبيذ لدينا لها نموذج أوروبي يحاكيها. ينخرط الناس في هذا العمل الأرضي بالكامل ولكننا كنا نفعل ذلك منذ وقت طويل: لم يكن لدينا اسم لذلك.
هل كان من الصعب ألا تصنع أسلوب كاليفورنيا شاردونيه الكبير المليء بالفاكهة والذي كان يتمتع بشعبية كبيرة لفترة طويلة؟
لفترة طويلة كنا نتجديف شاقة. كان من الصعب بيع نبيذنا لأن الجميع كانوا يشربون الأسلوب الناعم. لكننا كنا نعلم أنه كان الشيء الصحيح الذي يجب فعله على المدى الطويل لأنه كان نبيذًا جيدًا. السبب في فوزه بجائزة Paris Tasting هو أنه نجح. من المفترض أن يتذوق طعمه مثل العنابي الأبيض ولا يزال كذلك.
نحن حقا عنيد جدا. عندما تم اختراع أسلوب شاردونيه الناعم حوالي عام 1982 ، فقد انطلق حقًا بأسلوب كيندال جاكسون. لقد فعلوا الموليكتيك ، وحصلوا على الكثير من الخشب والكثير من السكر أيضًا. تمسكنا بأسلحتنا وصنعنا هذا النمط من Chardonnay ، أسلوب لاذع ، خفيف ، هش - وخفيف الوزن.
هل المواطن الأمريكي العادي يتحول إلى أسلوب شاتو مونتيلينا؟
لقد تحول المد بالتأكيد. لقد صنعنا بعضًا من الأشياء البرغندية الأكثر حداثة مثل المطابع العنقودية الكاملة وما إلى ذلك. كنا نظن أننا سنلتزم بأسلحتنا فلسفيًا ، لكننا نحسن التعامل مع الفاكهة لدينا لجعل النبيذ أفضل. وقد نجح ذلك بشكل مذهل. بحلول الوقت الذي نضج فيه شاردون شاردونيه بما يكفي لبدء البحث عن هذا النوع من الأسلوب ، كان لدينا النبيذ المناسب. النبيذ الذي نصنعه الآن هو في الواقع أفضل من النبيذ الذي صنعناه في عام 1973.
إذن البندول الأسلوبي يتأرجح للخلف؟
نعم. والسبب الرئيسي هو أن شاردونيه لذيذ جدًا. كان شاردونيه لفترة طويلة تشابه كئيب. كان الجميع يستخدمون نفس البلوط ، ونفس الثقافة الملولبة ، ونفس الخميرة. كل ما لديك حقًا هو العنب الذي يميز النبيذ الرائع عن النبيذ القياسي.
كتبه كورتني هيوميستون في سونوما
