إيطاليا Amarone della Valpolicella الخمرة Allegrini كروم العنب
يقول فرانكو أليغريني: 'هناك تل لا جرولا' ، بينما يتساقط المطر من رأسي على دفتر ملاحظاتي ، 'وفي الأعلى توجد مزرعة عنب لا بوجا'. أتطلع إلى الأمام ، ويمكنني أن أصنع شجرًا مبهمًا من السرو- قمة تل مهدب في المسافة البعيدة. أحاول الخربشة بقلم مبلل على مفكرة مبتلة ، وأستسلم. عدنا إلى المأوى الدافئ لمرسيدس Allegrini الجديدة واتجهنا إلى الممر.
تم شراء La Poja وزرعها من قبل والد فرانكو جيوفاني ، الذي توفي قبل أن تتحقق رؤيته. لذلك ، على مدار 20 عامًا تقريبًا ، تابع الجيل التالي ، الأخوان فرانكو ووالتر وأختهم ماريليسا ، العمل الذي بدأه. يفضل والتر البقاء في الخلفية لرعاية كروم العنب. Marilisa الساحرة هي الوجه العام لمصنع النبيذ ، الذي يعتني بالزوار. وفرانكو هو صانع النبيذ المبتكر بلا انقطاع ، ولا يرضي تمامًا أبدًا ، ويبحث دائمًا عن سيجارة أخرى ، غير قابلة للذوبان ولكن متوترة.
شاهد كل ملاحظات تذوق Allegrini من Decanter
كانت رؤية والدهم هي إظهار أن فالبوليسيلا يمكن أن يكون نبيذًا رائعًا. أدت القوة الهائلة للتعاونيات إلى تقليص سمعتها إلى سمعة نبيذ بسيط. أي شهرة حقيقية تمتعت بها المنطقة نابعة من السوق الصغير للنبيذ من العنب الأحمر المجفف: أمارون الجاف والقوي وريكيوتو الخفيف. كان هناك نبيذ رائع من Masi و Quintarella و Allegrini وغيرها ، لكن Valpolicella الجاف القياسي كان في الغالب غير موصوف. أكثر من أي منتج آخر ، نجح Allegrini في تغيير الأمور.
يوجه فرانكو سيارته عبر المطر الدافئ إلى ميناء الاتصال التالي: هيكل يشبه حظيرة الطائرات في الوادي. يبدو وكأنه مصنع للخمور ، لكنه في الحقيقة سقيفة تجفيف عملاقة. كانت الطريقة التقليدية لإنتاج نبيذ الباسيتو (من العنب المجفف) هي وضع العناقيد على العوارض الخشبية في علية جيدة التهوية لبضعة أشهر ، ثم ضغطها وتخمرها.
يوضح فرانكو أن 'الطريقة التقليدية لها عيب واحد'. 'كان من الصعب السيطرة على بوتريتيس. يجلب Botrytis الأكسدة والنكهات ، وهذا هو آخر شيء نريده في Amarone أو Recioto. منذ 15 عامًا وأنا أعمل على حل هذه المشكلة. كان الحل الأول لي هو اختيار العناقيد بعناية ، وإزالة أي علامات للتعفن. لكن هذا لم يكن كافيًا ، حيث يمكن أن يهاجم بوتريتيس العنب بعد وضعه للتجفيف.
'أدركت أن كل العمل الدقيق الذي نقوم به في الكرم يمكن أن يفسد بسبب الطقس الرطب خلال فترة الجفاف ، من أكتوبر إلى فبراير. في عام 1987 كان الخريف رطبًا جدًا ولم نتمكن من إنتاج أي أمارون. لكن قبل بضع سنوات ابتكرت هذا النظام. بعد قطف العنب يتم إحضاره هنا في صناديق صغيرة ومكدسة. هذه المساحة مقسمة بستائر لإنشاء سلسلة من 'الغرف' التي يجف فيها العنب بشكل أسرع.
الغرض من هذه العملية الخاضعة للرقابة هو تجفيف السيقان في غضون ثلاثة إلى أربعة أيام. 'تحتفظ السيقان بالرطوبة وهي سبب أي مشاكل بمجرد بدء التجفيف. لذلك من الضروري إزالة تلك الرطوبة بأسرع ما يمكن. 'تبقى العناقيد في صناديق بلاستيكية ثم يتم تجفيفها بالطريقة المعتادة. لكن السقيفة عالية التقنية تسمح بفتح الأبواب والنوافذ الكبيرة في الطقس الجيد ، وتشغيل أجهزة إزالة الرطوبة العملاقة والمراوح خلال فترات الرطوبة. تمت مشاركة الاستثمار الضخم مع مزارعين آخرين ، حيث أن الحظيرة ، المعروفة باسم Terre di Fumane ، هي مشروع مشترك مع Speri و Brigaldara وغيرهما من المنتجين ذوي الجودة العالية. لكن فرانكو اليغريني هو القوة الدافعة وراء ذلك.
Recioto و Amarone هما نبيذان رائعان ، ولكن يجب أن يكون النبيذ الأحمر الجاف عماد أي منتج لفالبوليسيلا. لقد وجد Allegrinis أن الطريقة الوحيدة لضمان الجودة الجيدة باستمرار هي التخلص من كتاب القواعد. بالضبط نفس الشيء يحدث في فينيتو الذي حدث قبل 15 عامًا في توسكانا. في Soave ، يقوم روبرتو أنسيلمي الآن بزجاجات Soave باسم IGT لتجنب اللوائح المزعجة التي تقوض الجودة. وقد فعل Allegrinis الشيء نفسه في Valpolicella.
هو مورجان يعود إلى المستشفى العام
هناك ثلاثة أنواع من العنب المسموح بها في المنطقة: Corvina و Molinara و Rondinella. يصر فرانكو على أن 'الصنف الرائع الوحيد' هو كورفينا. لكن لوائح DOC تتطلب ألا نستخدم أكثر من 60٪ في أي نبيذ. لا يصنع Rondinella نبيذًا استثنائيًا ، ومولينارا من وجهة نظري لا قيمة لها وغالبًا ما يكون لها تأثير سلبي. أعتقد أنه يجب تغيير القواعد حتى يتمكن المنتجون من استخدام أي من الأصناف الثلاثة بأي نسبة ، لكن هذا التغيير لم يتم إجراؤه. أريد أن يكون نبيذي مصنوعًا في الغالب أو حصريًا من Corvina. نظرًا لأن ذلك غير مسموح به ، يجب أن أبيعها على أنها IGT وليس باسم Valpolicella '.
إنها قصة الجنون المعتادة ، التي يتردد صداها في العديد من مناطق إيطاليا: أفضل أنواع النبيذ في المنطقة لا يمكن أن تحمل اسم المنطقة لأنها لا تتوافق مع لوائح لا طائل من ورائها. هناك أيضًا مشكلة أخرى: كيف يتم تدريب الكروم. في منطقة فالبوليسيلا ، تُزرع الغالبية العظمى من الكروم على نظام العريشة ، ويتم تدريبها على مستوى عالٍ من الإطارات. بكثافة 2500 كرمة فقط لكل هكتار (هكتار) ، يمكن أن تكون الغلات عالية جدًا. يرغب Allegrini في مضاعفة هذه الكثافة حتى تزرع مزارع الكروم الجديدة الخاصة به على طول الأسلاك ، باستخدام نظام Guyot الفرنسي المزدوج.
ينتج Allegrini أربعة ألوان حمراء جافة ، بخلاف Amarone. الأول هو Valpolicella Classico العصير والكرز والمخصص للشرب المبكر إلى حد ما. ثم هناك ثلاثة أنواع من النبيذ الأكثر خطورة: Palazzo della Torre و La Grola و La Poja. كلها مصنوعة باستخدام الخميرة الأصلية ، وهناك بعض الأكسجين الجزئي للنبيذ خلال فترة الشيخوخة في البرميل.
يأتي Palazzo della Torre من مزرعة كروم عريشة واحدة تحيط بقصر جميل في Fumane. هناك بعض Sangiovese ولكن ليس Molinara في المزيج ، والتي تصر Allegrini على أنها تقليد قديم في المنطقة. يُصنع النبيذ بتقنية ريباسو المعدلة حيث يتم إضافة عناقيد عنب أمارون المجففة إلى فالبوليسيلا القياسي ، مما يؤدي إلى مزيد من التخمير الذي يضيف الثراء والكحول إلى النبيذ: لا يتم تخمير 30٪ من المحصول على الفور ولكن يتم تركه يجف قبل إضافته إلى النبيذ الجديد في ديسمبر. يأتي La Grola من موقع تاريخي تم شراؤه في عام 1979 وأعيد زرعه بـ Corvina و Rondinella. لا يتم استخدام ريباسو وعلى الرغم من أن النبيذ قديم ، إلا أنه لا يوجد بلوط جديد. في الجزء العلوي من La Grola ، يوجد La Poja الشهير ، وهو موقع بمساحة 2.5 هكتار ، ويتميز بتربة الطباشير البيضاء والتهوية المثالية. يتراوح عمر النبيذ ، Corvina النقي ، من 16 إلى 20 شهرًا في حواجز جديدة إلى حد كبير ، وهو أفضل جهد في Allegrini ، وهو نبيذ أنيق عالي التركيز يوضح الإمكانات الحقيقية لفالبوليسيلا. La Poja هو النبيذ النجمي ، لكن النوعين الآخرين استثنائيان أيضًا: Palazzo della Torre مع طابعه الحار بالفواكه المجففة ، و La Grola بأنف دامسوني وملمسه السلس. وغني عن القول ، إن Amarone ، الذي يبلغ عمره من خشب البلوط الجديد ، فخم ، وكذلك Recioto ، الذي يحتوي على 90 جرامًا من السكر المتبقي ولكنه لا طعمه حلوًا كما يوحي ذلك.
وحذو آخرون حذو أليجريني. يستخدم عدد متزايد من المزارعين الحواجز ، ولكن يمكن استخدام بقعة من خشب البلوط لتغطية العديد من الخطايا. بالنسبة لفرانكو أليغريني ، فإن ما يحدث في مزرعة العنب أكثر أهمية بلا حدود من التلاعب داخل مصنع النبيذ. إنه يريد أن يمجد Corvina باعتباره صنفًا أحمر رائعًا ، وأن يتأكد من أن ممارسات زراعة الكروم التقليدية المزعومة لا تعرقل هدفه المتمثل في رعاية أفضل فاكهة ممكنة. لكن حتى هو لم يكن قادرًا على مقاومة إغراء الأصناف الدولية. زرع فرانكو 7 هكتار من كابيرنت ساوفيجنون وميرلوت وسيرة. يوضح فرانكو: 'الأرض مسطحة هنا ، وبعيدة عن مزارع الكروم في فالبوليسيلا. لذلك قررنا أن نفعل شيئًا مختلفًا. الكروم لم تنتج بعد ، لذلك يجب أن ننتظر ونرى. لا شك أن الانتظار سيكون مفيدًا.
