مناطق توسكان كولي فيورنتيني وكولين بيسان جلسوا لفترة طويلة تحت ظل كيانتي كلاسيكو. اكتشف روزماري جورج ميغاواط ما تفعله كل منطقة الآن لتأكيد هويتها
هناك Chianti ، ثم هناك Chianti - أو بشكل أكثر دقة ، هناك Chianti Classico ومن ثم الزوني sotto zoni المنتشرة حول حوافها ، وهي Colli Aretini و Colli Senesi و Colli Fiorentini و Colline Pisane و Montalbano و Montespertoli و Rufina . في حين أن بعض هذه السوتو زوني تظل غامضة ، يجد البعض الآخر طرقًا لتأسيس هوية في ظل كيانتي كلاسيكو. يوفر Colli Fiorentini و Colline Pisane تباينًا مثيرًا للاهتمام في نهجهم تجاه المشكلة.
https://www.decanter.com/reviews/chianti/
تعد Colli Fiorentini منطقة متنوعة تغطي حوالي 17 مجتمعًا إلى الجنوب من فلورنسا ، وشرق وغرب Chianti Classico ، وتمتد من Rufina في الشمال الشرقي إلى Montespertoli في الجنوب الغربي. تحاضن بعض مزارع الكروم وسط ضواحي فلورنسا بينما يجاور البعض الآخر Chianti Classico ، مع عدم وجود فرق تقريبًا بين الاثنين ، لذا فإن بعض المزارع تجعل كلاً من Chianti Classico و Chianti Colli Fiorentini. هنا قد يكون الاختلاف أكثر طريقة من terroir ، حيث يخضع Chianti Colli Fiorentini لعملية تقطيع أقصر ، أو الشيخوخة في أحواض بوتي التقليدية أو الأسمنت ، بدلاً من الحواجز. لا تسمح أرباح صنع Colli Fiorentini بصناعة النبيذ باهظة الثمن - حيث تباع هكتوليتر من Chianti Classico مقابل 800000 ليرة ، مقارنة بـ 550.000 ليرة لـ Colli Fiorentini و 400.000 ليرة لـ Chianti البسيط.
لكن منتجي Chianti Colli Fiorentini لم يردعهم هذا. إنهم يشعرون بقوة أن تلال فلورنتين لها هوية محددة يمكن تطويرها والترويج لها. لقد تحدثت إلى الكونت فرديناندو جويتشيارديني الذي تمتلك عائلته قلعة بوبيانو منذ أكثر من 800 عام. وهو رئيس اتحاد المنتجين الذي تم تشكيله مؤخرًا ، والذي يضم الآن 25 عضوًا من المنطقة. الكونسورزيو مخصص للمنتجين وحدهم ، يتم استبعاد التجار الذين يشترون النبيذ بكميات كبيرة ، حيث يُنظر إلى مصالحهم على أنها معارضة لمصالح المنتجين. لدى Consorzio هدف محدد: ربط صورة النبيذ بمنطقته. بالنسبة للعد ، فإن العلامة التجارية لـ Chianti هي نقطة ضعف يحتاجون إليها للتأكيد على الخصائص المتنوعة لمختلف مناطق sotto zoni. الهدف هو العمل معًا للترويج للمنطقة ونبيذها. بشكل عام ، مناخ كولي فيورنتيني أكثر اعتدالًا من مناخ كيانتي كلاسيكو. هناك أيضًا اختلاف كبير في الارتفاع ، بمتوسط 150 مترًا لكولي فيورنتيني ، مقارنة بـ 300-350 مترًا لكيانتي كلاسيكو ، والذي له تأثير ملحوظ على درجة الحرارة ، بالتأكيد خلال فصل الربيع. التربة نفسها هي أساسًا من الباريز ، وهي مزيج من الطين والأحجار من أصل غريني ، توجد أيضًا في Chianti Classico. يحدد أعضاء الكونسورزيو زجاجاتهم بشعار ، الأسد المتفشي - جزء من شعار النبالة في فلورنسا - وكلمة 'فلورنسا' بارزة على الملصق. ومع ذلك ، فإنهم لا يعيشون مع كيانتي كولي فيورنتيني وحده. تأثير سوبر توسكانا محسوس في جميع أنحاء توسكانا ، والكولي ليست استثناء.
هذا هو الحال في Lanciola ، في ضواحي فلورنسا ، حيث يذهب Giovanni Guarnieri إلى ما وراء Chiantis Classico و Colli Fiorentini. نبيذه الرائد ، الأحمر والأبيض ، هو Terricci ، وقد سمي بذلك لأن ممتلكاته كانت جزءًا من ملكية عائلة Ricci القديمة في فلورنتين. يحتوي الأبيض ، وهو شاردونيه النقي ، على بعض النبيذ المخمر والمعمر في البراميل ، ثم يُمزج مع النبيذ المخلوط في أوعية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مع بعض ملامسة الجلد. بالمقارنة مع بعض Tuscan Chardonnay ، هذا دقيق للغاية ، مع تلميح من خشب البلوط ، ولكنه أقل من اللازم ومنعش. Red Terricci هو مزيج من Sangiovese و Cabernet Sauvignon و Cabernet Franc. كان Guarnieri مترددًا في الكشف عن النسب الدقيقة ، وبالنسبة إلى ذوقي ، كان تأثير براميل البلوط الجديدة واضحًا للغاية ، مع ملاحظات الفانيليا الحلوة ، وكذلك الفاكهة والتانين. من أجل المتعة ، لديه أيضًا هكتار من Pinot Noir. يقول إن محاولة جعل Pinot Noir في توسكانا بمثابة رهان.
يمكن أن يكون لتغيير الملكية أو التوليد تأثير كبير على ديناميكيات التركة. ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك Castelvecchio ، بالقرب من قرية San Pancrazio ، والتي تستفيد من مدخلات فريق شقيق وشقيق شاب ، Stefania و Filippo Rocci. اشترى جدهم العقار في عام 1960 وحتى عام 1991 ، تم بيع النبيذ بكميات كبيرة ، ومهد والدهم الطريق للتغيير ، ولكن منذ عام 1998 طوروا مبيعاتهم في الزجاجة ، ليس فقط مع Chianti Colli Fiorentini ، ولكن أيضًا مع Il Brecciolino ، وهو مزيج من Sangiovese و Cabernet Sauvignon ، اللذان يتمتعان بخمسة عشر شهرًا على الأقل من الشيخوخة في خشب البلوط الجديد ، لإعطاء بعض الفاكهة الحلوة والعفص القوي.
تلال الوفرة
بينما يحاول المنتجون الرئيسيون لـ Colli Fiorentini الترويج للجمعيات الفلورنسية في كيانتي ، في تناقض حاد مع منتج واحد فقط في Colline Pisane ، وهي مجموعة صغيرة من التلال خارج بيزا ، تضع في الواقع عبارة 'Colline Pisane' على ملصقها. كل شخص آخر ينتج كيانتي العادي ، دون أي ذكر لبيزا. حلهم هو إنشاء DOC جديد ، Terre di Pisa ، والذي سيشمل أنواع النبيذ المختلفة التي تم تطويرها كبديل لشيانتي. لم يتم تحديد معايير الإنتاج بشكل نهائي حتى الآن ، لكن المخطط العام يسمح بخيارين - وهما النبيذ الذي هو مزيج من أصناف العنب ، بحد أدنى 60٪ Sangiovese ، و Canaiolo ، و Malvasia Nera ، و Cabernet Sauvignon ، و Merlot أو نبيذ يشير إلى نوع واحد على الملصق ، مثل Cabernet Sauvignon أو Merlot أو Syrah ، ويحتوي على 85 ٪ على الأقل من هذا الصنف. هناك مطلب آخر هو 5000 كرمة كحد أدنى للهكتار الواحد (هكتار). الحد الأقصى للإنتاج يقتصر على 1.5 كجم لكل كرمة. يعد تقادم الخشب لمدة اثني عشر شهرًا أمرًا إلزاميًا ، ولا يمكن بيع النبيذ إلا بعد مرور 18 شهرًا على الأقل من خمر. إذا تم قبول Terre di Pisa ، كما يأملون ، في غضون ثلاث أو أربع سنوات ، فسيؤدي ذلك إلى حدوث حالة شاذة في أن نبيذ DOCG ، Chianti ، سيُنظر إليه على أنه أدنى من DOC Terre di Pisa. ومع ذلك ، لا يبدو أن أي شخص قلق للغاية.
تشرح جينيفرا فينيروسي بيسكيوليني من تينوتا دي جيزانو. اعتادت إنتاج Chianti Colline Pisane لكنها تخلت عن ذلك بعد 2000 خمر. لديها 14 هكتارًا فقط من كروم العنب وكانت شيانتي من أغلى مزارع الكروم في المنطقة حيث بلغت 14000 ليرة للزجاجة (المتوسط 10000-12000 ليرة). من نفس الكروم يمكنها صنع Venerosa المشهود لها ، وهي مزيج من Sangiovese و Cabernet Sauvignon مع اندفاعة من Merlot ، والتي ستباع مقابل 45000 ليرة. تقدم الآن Nambrot ، الذي سمي على اسم مؤسس عائلتها ، وهو مزيج من Merlot ، مع بعض Cabernet Sauvignon. كلا النبيذين مثيران للإعجاب ، حيث يجمع Veneroso بين أناقة Sangiovese وجسم Cabernet Sauvignon. نامبروت هو أكثر بوردلايه في طابعه مع فاكهة الكاسيس والعفص المهيكل. تشارك أورسولا موك ، التي اشترت عقار برونو موس الرائد في سويانا عندما انتقل برونو إلى كندا في عام 1999 ، آراء جينيفرا حول كيانتي. أصناف العنب الخاصة بها أكثر تقليدية. تركز على Sangiovese ، مع بعض Malvasia Nera و Ciliegiolo و Canaiolo للون الأحمر ، و Vermentino و Malvasia Bianca للبيض ، ولكن مرة أخرى لا يوجد ذكر لكيانتي على ملصقاتها. صُنعت سويانيلو أخيرًا ببعض فاكهة الكرز اللذيذة ، في حين أن فونتستينا التي تبلغ من العمر البلوط أكثر جوهرية. إذا تم بيعها على أنها كيانتي ، فلن تكون قادرة على تحمل براميل جديدة لها كل عام.
Paolo Giusti و Fabio Zanza ، اللذان يمتلكان عقار Scopicci المتهالك ، عازمون على تطوير سمعة دولية لنبيذهم ، وفي هذا السياق يجدون Sangiovese معوقًا. إنها ليست أداة تسويقية ، خاصة في منطقة ليس لها سمعة تاريخية. إنهم يعيدون زراعة كروم العنب الخاصة بهم ، بشكل غير عادي ، بـ 10000 كرمة لكل هكتار. أولى نبيذهم يبشر بالخير. Dulcamore ، من 70٪ Cabernet Sauvignon و 30٪ Merlot ، لديه فاكهة الكاسي ، بينما Belcore ، من Sangiovese ، بنسبة 20٪ Merlot ، لديه فاكهة التوت الناضجة. إنهم واثقون من مستقبل Terre di Pisa كحل لسمعة المنطقة.
