الملف الشخصي للمنتج: Ornellaia- Winestealssd.com

وضع Lodovico Antinori نفسه في منافسة مع Sassicaia عندما زرع الكروم في Bolgheri. تم تغيير الحوزة ، لكن الأسلوب ثابت. ستيفن بروك يزور شركة Opulence-on-Sea ...

عندما بدأ في شراء الأراضي وزراعة الكروم في بولغيري من عام 1982 فصاعدًا ، لا بد أن لودوفيكو أنتينوري ، شقيق بييرو الأكثر شهرة ، شعر أنه كان في طليعة اتجاه جديد للنبيذ. كان جزء كبير من بولغيري ، الذي يحيط بقرية صغيرة هادئة على بعد حوالي 10 كيلومترات من ساحل توسكان بين ليفورنو وبيومبينو ، حكراً على المزارعين المحليين الذين كانوا يعتنون بأشجار الزيتون والبساتين والخضروات. كانت الكرمة مجرد نبتة أخرى تتخللها شمام وزيتون.

ومع ذلك ، كان هناك استثناء مميز. كان Tenuta San Guido ينتج نبيذ Bolgheri يسمى Sassicaia منذ الأربعينيات ، على الرغم من أنه كان مخصصًا للاستهلاك العائلي حتى تم إقناع المؤسس ، Mario Incisa della Rochetta ، بالسماح لعائلة Antinori بتوزيع النبيذ ، وهو ما فعلوه بنجاح كبير . كان كل من Antinoris و Incisas مرتبطين: كان والد ماريو إنسيسا ولودوفيكو أنتينوري قد تزوج ابنتين من قطب محلي ، عائلة ديلا غيرارديسكا ، التي كانت تمتلك مساحات شاسعة من الأرض على طول ساحل توسكان. لا يمكن أن يكون لودوفيكو غير مدرك أنه كان يضع نفسه في منافسة مع أحد أنواع النبيذ الأسطورية في إيطاليا.

مسلسل The 100 الموسم 3 الحلقة 3 مترجمة

في ذلك الوقت ، أنتج Tenuta San Guido فقط Sassicaia. قام أنتينوري ، تحت إشراف عالم النبيذ الروسي أندريه تشيليتشيف ، بزراعة مجموعة واسعة من العنب. ستنتج مزرعة Tenuta Dell’Ornellaia الشابة أيضًا Sauvignon Blanc تسمى Poggio alle Gazze ، ومن عام 1987 ، مزرعة عنب واحدة ميرلوت يسمى ماسيتو ، والذي لم يمض وقت طويل حتى ينافس ، كما يقول البعض ، شهرة Ornellaia نفسها.

بعد تقاعد Tchelitscheff ، انضم ميشيل رولاند مستشار شركة Bordelais في عام 1991 ، ولا يزال يقدم المشورة. على الرغم من وجود سلسلة من صانعي النبيذ - بما في ذلك المجري الراحل تيبور غال وتوماس دوروكس (الآن في شاتو بالمر) وخليفته منذ 2005 أكسل هاينز - ظل الأسلوب متسقًا إلى حد ما ، حيث كانت Ornellaia أكثر ثراءً من تلك الأكثر قسوة وطويلة العمر ساسيكا.

أدرك أنتينوري غريزيًا أن سانجيوفيز لم يكن العنب المناسب لبولغيري. قال لي منذ ما يقرب من 20 عامًا: 'إنه ليس نبيذًا ترحيبيًا للغاية هنا'. 'يبدو أنه يقول:' لماذا أشربني؟ 'كان حدسه صحيحًا: أصناف بوردو وبدرجة أقل Syrah هي التي جعلت شهرة نبيذ بولغيري الأحمر.

قام Antinori بزراعة الكروم في التربة الطينية الكثيفة في عزبة Ornellaia ، لكنه استحوذ أيضًا على ما أصبح ملكية تبلغ مساحتها 55 هكتارًا تسمى Bellaria شمال القرية. هنا بدأ الزراعة منذ عام 1992. التربة حجرية ومنحدرة بلطف وجافة تمامًا. يحب Axel Heinz هذا الموقع: 'إنه يمنحنا نبيذًا طازجًا وحيويًا أكثر من الكروم حول مصنع النبيذ.'

ولكن بحلول عام 2010 ، تمت إعادة زراعة أقدم كروم العنب. لم تكن الكثافة والجذور مثالية. يوضح أكسل: 'في الماضي ، كان مزارعو توسكان يسعون للحصول على أكبر عوائد ممكنة ، لذلك تم استنفاذ الكروم بعد 20 عامًا'. 'تمكنا من تصحيح بعض الأخطاء. سيقدم الموقع الرائع دائمًا نبيذًا رائعًا ، ولكن مع مزارع الكروم المُدارة بشكل أفضل ستكون أفضل. '

خلال التسعينيات من القرن الماضي ، انتشر لودوفيكو أنتينوري الديناميكي ، بمظهره الفخم وسحره الزئبقي ، في جميع أنحاء العالم لتقديم نبيذه ، ولكن بحلول نهاية العقد أصبح أقل وضوحًا ويبدو أنه فقد الاهتمام.

انتشرت شائعات عن حياة شخصية معقدة. في عام 2000 ، باع حصة في العقار إلى موندافي ، وبحلول عام 2002 كان موندافي قد اكتسب حصة مسيطرة ، مع مشاركة عائلة فريسكوالدي أيضًا. عندما تم شراء Mondavi من قبل Constellation في أواخر عام 2004 ، أصبحت Frescobaldis المالك الوحيد. مع وجود العديد من اهتمامات النبيذ الأخرى في توسكانا ، فقد سمحوا لـ Heinz وفريقه بحرية - 'طالما بقينا ناجحين'.

يعترف هاينز بأنه يكافح من أجل الحفاظ على اتساق Ornellaia من حيث الأسلوب. مع إدخال النبيذ الثاني ، Le Serre Nuove في عام 1997 ، انخفض إنتاج Ornellaia من مستواه السابق البالغ 200000 زجاجة إلى 130.000 حاليًا.

يلعب Cabernet Franc دورًا أكبر في المزيج ، ويخطط Heinz لزراعة المزيد. يقول: 'كنت على دراية بكابيرنت فرانك من الفترة التي قضيتها في لا دومينيك في سانت إيميليون'. إنه يحب التربة الطينية والحصوية والحجر الجيري التي لدينا هنا. لكنها لا تزال مجموعة متطلبة ، وتحتاج إلى التحكم في المحصول. يمكن أن تحافظ على الأعشاب لفترة طويلة على الكرمة ، ويمكن أن تكون مخففة قليلاً. لا أجد أنه من السهل الحصول على العطريات والوزن المناسبين. ومع ذلك ، على الرغم من أننا لا نملك سوى 2 هكتار هنا ، إلا أنه ينتهي به الأمر دائمًا في مزيج Ornellaia.

'نحن معروفون بـ Merlot ، خاصة في Masseto ، لكن Merlot أكثر قابلية للتكيف ويسعد بالعديد من أنواع التربة والمعارض. إن Cabernets أكثر تطلبًا ، ولست مقتنعًا دائمًا بأن Cabernet Sauvignon مثالي في Bolgheri ، أو على الأقل في Ornellaia. إنها تفضل ظروفًا أكثر جفافاً ، كما حدث في عام 2011. لكنها لا تنجح كثيرًا كل عام.

متى تختار العنب هو عملية الموازنة المألوفة لجميع منتجي المناطق الساخنة: هل تنتظر النضج الفينولي بأي ثمن وتخاطر بأن ينتهي بك الأمر بالنبيذ المفرط والنبيذ الكحولي ، أو اختر مبكرًا لتجنب ذلك ، ولكن مع خطر الخضرة في النبيذ النهائي؟ يلاحظ هاينز: 'في Ornellaia September ، يمكن أن يشهد الهدوء تهدئة ، حتى نتمكن من تجنب السكريات العالية جدًا والكحول. ولكن في بعض السنوات يمكن أن تقترب نسبة ماسيتو من 16٪ ، لكنها تحمل الكحول جيدًا. يبدو أننا نختار كل عام في وقت سابق ، ومع ذلك ما زلنا نشرب نسبة عالية من الكحول. إن جلب النبيذ بنسبة أقل من 14٪ سيكون أمرًا رائعًا ، ولكن في ظل ظروف اليوم يكاد يكون من المستحيل '.

على الرغم من أن كرم ماسيتو لا يتجاوز 7 هكتار ، فقد تم تقسيمه إلى قطاعات. كما هو الحال في بورجوندي ، فإن منتصف المنحدر هو الذي يقدم أفضل أنواع النبيذ. يتم الاحتفاظ بجميع الدفعات منفصلة حتى وقت قصير قبل تعبئتها ، عندما يتم مزجها. تتطلب طاقة ماسيتو عامين من تعتيق البرميل في البلوط الجديد ، بينما تحصل Ornellaia على 18 شهرًا بنسبة 65٪ من خشب البلوط الجديد.

يقول هاينز: 'نريد الحفاظ على أقوى تمييز بين ماسيتو وأورنيلا'. 'نحن لا نرغب في إعطاء الانطباع بأن ماسيتو هو نوع من سوبر أورنيلا. تصادف أن تكون أنواع نبيذ مختلفة جدًا. عندما تكون صغيرة ، يمكن أن يبدو ماسيتو متجانسًا ، لكنه غالبًا ما يظهر تعقيدًا أكثر بكثير مع تقدم العمر. العديد من المتذوقين مقتنعون بأن ماسيتو هو النبيذ الأكبر ، ولكن طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان Ornellaia يتسلل.

مشاهدة الحلقة 2 من مملكة الحيوان

قرر Mondavis وقف إنتاج النبيذ الأبيض ، لذلك تم حك أو تطعيم كروم Sauvignon. فشلت بعض الطعوم ، لذلك بقي رش من الكروم الأبيض. قرر الملاك الجدد إحياء Poggio alle Gazze. بعد أن استأجرت أقدم مزرعة عنب في ساوفيجنون في ماريما ، تسيطر Ornellaia الآن على 4 هكتار من الكروم الأبيض. إنتاج النبيذ المُعاد إنتاجه محدود ، ولكن من المقرر أن ينمو إلى 25000 زجاجة. على عكس الأبيض أنتوريني ، هذا ، من عام 2011 ، كان لديه اندفاعة من Viognier.

في الثمانينيات من القرن الماضي ، كان لدى أورنيلا وساسيكا بولغيري إلى حد كبير. لم يعد: يتم مشاركة 1200 هكتار من DOC أو نحو ذلك بين الأسماء اللامعة الأخرى ، مثل Le Macchiole و Antinori’s Guado al Tasso و Gaja’s Ca 'Marcanda و Caccia al Piano و Argentiera و Grattamacco وغيرها. ومع ذلك ، لم تتراجع Ornellaia حقًا في الجودة ولا في الطموح. قبل عشر سنوات ، في نيوزيلندا ، طُلب مني تقديم لمحة عامة عن أنواع النبيذ المتميزة على طراز بوردو لمجموعة من صانعي النبيذ وكتاب النبيذ. كان هناك بعض النمو الأول والثاني في Médocs ، لكن Ornellaia عام 1999 هو الذي أذهل المتذوقين المجمعين.

كانت Ornellaia أكثر جاذبية وأكثر ثراءً من بوردو الشابة ، وتتمتع بميزة كونها سهلة الوصول إليها في فترة المراهقة ، لذلك سيكون من الحماقة إعلانها 'أكبر' من Léoville- LasCases على سبيل المثال. لكن هذه الصفات لا يجب احتقارها ، ويظل Ornellaia نبيذًا رائعًا وممتعًا وممتعًا ، كما أنه يتقادم أيضًا.

يقارن Ornellaia حتمًا مع Sassicaia ، ويعترف Heinz بأن التنافس حقيقي. 'بالتاكيد! على الرغم من أنها عادة ما تكون ودية للغاية. تتمتع Sassicaia بمكانة أسطورية في إيطاليا وهي تخشى خسارة ذلك. لكن Ornellaia هو نبيذ مختلف تمامًا ، مع مكون Merlot الخاص به ، ونحن نستخدم المزيد من خشب البلوط الجديد لجعله قديمًا. 'Sassicaia يسجل في الدقة والبراعة ، Ornellaia على البذخ والشهوانية. ما يفضله كل منا هو مسألة اختيار ، لكن كلاهما يظهر الجودة الرائعة التي تتمتع بها منطقة توسكان الساحلية التي احتقرت من قبل.

Ornellaia في لمحة

ملكية: 99 هكتارا

إنتاج الخمور:

Ornellaia 140.000 زجاجة: 55٪ -65٪ كابيرنت ساوفيجنون ، 20٪ -25٪ ميرلو ، بالإضافة إلى كابيرنت فرانك وبيتي فيردوت
ماسيتو 32000 زجاجة: 100٪ ميرلوت
La Serre Nuove 190.000 زجاجة : 40٪ –60٪ Merlot، 30٪ –40٪ Cabernet Sauvignon، plus Cabernet Franc and Petit Verdot
زجاجات The Times 450.000: 60٪ كابيرنت ساوفيجنون ، 30٪ سانجيوفيز ، 10٪ ميرلوت
Poggio alle Gazze 10000 زجاجة: 93٪ ساوفيجنون بلانك ، 7٪ فيونييه
Ornus 2000 زجاجة نصف زجاجة: 100٪ بيتي مانسينج