الائتمان: بوب مكلينهان / نابا فالي فينتنرز
يتتبع JANICE FUHRMAN تاريخ نابا - بدءًا من زراعة أشجار الكروم الأولى ، مرورًا بالحظر ، إلى الإشادة في جميع أنحاء العالم - ويقدم روادها.
في منتصف القرن التاسع عشر ، كان وادي نابا الريفي على بعد نصف يوم بالعبّارة من مدينة سان فرانسيسكو المزدهرة. كل ما كان يهم معظم سكانها في ذلك الوقت هو ازدهار جولد راش ، وحتى في رحلة عطلة نهاية الأسبوع الفردية على نهر نابا إلى الينابيع الحارة ، كان السكان المحليون يرون المزيد من الماشية والقمح والبساتين أكثر من العنب.
ولكن في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر ، بعد اندفاع الذهب ، وصل رجال أكثر ميلًا إلى المغامرة - ومن بينهم جاكوب شرام وتشارلز كروغ وجاكوب بيرنجر - إلى نابا لتجربة زراعة العنب وصناعة النبيذ. بادئ ذي بدء ، كان التمرين هامشًا. عمل شرام في المقام الأول كحلاق ، وزرع العنب كهواية. ببطء ولكن بثبات ، وجد هو وآخرون المناخ والتربة مناسبين لعنب النبيذ. بحلول ثمانينيات القرن التاسع عشر ، كان هناك 140 مصنعًا للنبيذ في الوادي.
بعد ذلك ، مع اقتراب نهاية القرن ، انقلبت الطبيعة ضد الكروم على شكل تلك الآفة المسماة phylloxera ، والتي دمرت الوادي. نجا الخمر في المنطقة من العاصفة وأعادوا بناء صناعتهم مرة أخرى من خلال زراعة أنواع جديدة وأفضل من العنب. لكنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء حيال كارثة أكثر تدميراً من صنع الإنسان ، بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة.
تحريم البقاء على قيد الحياة
كان عام 1919 عندما ضرب الحظر. تم التخلي عن مزارع الكروم ووجد صانعو النبيذ عملاً آخر. لم ينجَ سوى عدد قليل من مصانع النبيذ ، وتنتج نبيذًا مقدسًا ، 'يتذكر روبرت موندافي ، مؤسس مصنع روبرت موندافي للنبيذ ، الذي أتم 90 عامًا في يونيو. 'عندما انتهى الحظر في عام 1933 ، بدأت صناعة النبيذ في وادي نابا في الصعود مرة أخرى.'
يتذكر تيموثي دينر ، 93 عامًا ، وصانع النبيذ السابق في مصنع نبيذ كريستيان براذرز ، الوادي في عام 1935 ، عندما وصل لأول مرة. 'كانت كروم العنب متقطعة المظهر. لم يكن هناك كرمة صحية في الولاية بأكملها.
ولكن بعد إلغاء الحظر في عام 1933 ، كان صانعو نباتات وادي نابا يتطلعون مرة أخرى إلى آفاق جديدة وأفضل. يقول دينر: 'كانت لديهم آمال في المستقبل'. 'هذا كل ما لديهم في ذلك الوقت. لكنهم عملوا كالكلاب لتحقيق ذلك المستقبل الأفضل.
بحلول الأربعينيات من القرن الماضي ، عادت بعض كروم العنب إلى الازدهار مرة أخرى ، لكن الزراعة في وادي نابا كانت متنوعة من خلال بساتين الفاكهة والجوز وأراضي مراعي الماشية والعديد من الأفدنة من الطماطم. في عام 1948 ، كان عدد الأفدنة المزروعة بالخوخ والجوز أكبر من العنب.
'لم يفكر الناس كثيرًا في النبيذ على الإطلاق - لقد كان مشروبًا منسيًا بالنسبة للأمريكيين ،' يتذكر موندافي. 'كان علينا أن نبدأ من الصفر ونزرع عنبنا الجيد - كابيرنت ، بينوت نوير ، شاردونيه. كانت تلك عملية طويلة وصعبة للغاية '.
كان لويس إم مارتيني ، وهو رائد آخر في وادي نابا ، يعاني أيضًا من أوقات عصيبة في تجارة النبيذ الأمريكية ، وفقًا لحفيده ، مايكل مارتيني ، صانع النبيذ الآن في مصنع لويس إم مارتيني للنبيذ في سانت هيلينا ، كاليفورنيا: `` جاء رئيس مصنع ستيرلينغ للنبيذ إلى تحدثه عن رفع أسعار نبيذه '، كما يقول مارتيني جونيور.
كيف تتخلص من القتل الموسم 4 الحلقة 3
لقد قال إن عليك رفع أسعار النبيذ لرفع صورة وادي نابا. لكن جدي آمن بالأسعار العادلة. تشاجروا لمدة 45 دقيقة ، وأخيراً قال جدي ، 'أنا بحاجة لعملائي أكثر مما يحتاجون إلي.'
كانت نابا مليئة بالأنواع المستقلة مثل مارتيني ، وجون دانيال - صاحب مصنع إنجلينوك للنبيذ - وموندافي ، الذي كان حينها رجل أعمال شابًا فظًا في مصنع نبيذ تشارلز كروغ التابع لعائلته. عرف الخمّارون أن هناك تحديات أمامهم ، ليس أقلها التهديد المستمر بالكوارث الطبيعية والتنظيم المتزايد. لكن كان لدى مارتيني فكرة أن هذه المجموعة من الخمّارين ، وكلهم مرتبطون بنفس المصالح ، يمكنهم التحدث بصوت أعلى من أي فرد. لذلك جمعهم معًا وشكل منظمة Napa Valley Vintners في أكتوبر 1944 ، لمعالجة القضايا على مستوى الولاية وغير ذلك. دفع حفنة من الرجال ، بما في ذلك مارتيني ودانيال ولويس سترالا وموندافي ، 200 دولار للانضمام ، ووضعوا ميثاقًا بسيطًا.
ما يذهب النبيذ مع لحم الخنزير
https://www.decanter.com/wine-news/charles-krug-goes-upmarket-107940/
لم يمض وقت طويل قبل أن يواجهوا أول اختبار لهم. كان المنظمون الحكوميون ، خوفًا من أن يؤدي التضخم خلال الحرب العالمية الثانية إلى الإضرار بالاقتصاد ، كانوا مهتمين بالتحكم في أسعار السلع المختلفة ، وكان النبيذ على قائمتهم. يتذكر سترالا ، الذي كان حاضرًا في اجتماع لخبراء نابا وممثلي الحكومة: 'التقينا بهؤلاء الزملاء من واشنطن'. 'نهض أحد الزملاء واستمر في وضع ضوابط على أسعار النبيذ. جلس لويس مارتيني العجوز لبعض الوقت ثم قال لهذا الزميل ، 'هل سمعت عن ليوناردو دافنشي؟' أجاب الرجل 'حسنًا ، لقد رسم لوحة الموناليزا'. يقول لويس: 'حسنًا ، لم يحدد أحد سعرًا للوحة الموناليزا. كيف يمكنك تحديد سعر لنبيذ لويس مارتيني؟ أنا فنان!' حقق الخمور انتصارهم الأول عندما قررت الحكومة عدم فرض قيود على أسعار النبيذ.
العمل سويا
كان موندافي السكرتير الأول للمجموعة: 'لقد اجتمعنا معًا وبدأنا الحديث عن الأنشطة الترويجية لوادي نابا ، وهذا ما جعل نابا حقًا متميزة ومختلفة عن أي مكان آخر' ، كما يقول.
'لقد عملنا بدون أجندة في البداية' ، يتذكر دينر بتلك الاجتماعات المبكرة في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. 'لقد تحدثنا للتو عن أي شيء يبدو مناسبًا حتى نصل إلى شيء آخر أكثر إثارة للاهتمام وتحدثنا لفترة أطول. قد نتحدث عن زراعة العنب لأن معظم مصانع النبيذ كانت بها كروم العنب وكانت قلقة بشأن جودتها.
كما كانوا قلقين بشأن نشر الخبر عن نابا. في أحد الصيف ، استقبل الخرّارون 1،000 من خريجي جامعة هارفارد. في العام التالي ، استقلوا 2000 زائر من مؤتمر جنرال إلكتريك في سان فرانسيسكو.
بدأت مجموعة الخمور ، التي أسست فيما بعد مزاد النبيذ في وادي نابا ، في مزج التسويق بالعمل الخيري. عندما سمعوا أن التلفريك في سان فرانسيسكو كان مريضًا ، سرعان ما استنتجوا أنه يوفر فرصة مثالية لبث الأخبار التي تفيد بأن وادي نابا كان يصنع نبيذًا جيدًا يجب أن يجربه سان فرنسيسكان - والسياح. لقد تبرعوا بالمال لإصلاح التلفريك - وتأكدوا من التقاط الصور معهم.
https://www.decanter.com/wine-travel/10-top-napa-valley-wineries-to-visit-290448/
يقول موندافي: 'هذه هي الأشياء الصغيرة التي لا يدركها الناس'. 'ولكن إذا كنت تعمل في وئام ، معًا ، فإن ذلك يحدث فرقًا بين النهار والليل ويحب الناس رؤيته.'
كان الخمورون في وادي نابا ينشئون ببطء وجهة ، تجربة عطلة يبحث عنها الناس. سرعان ما اكتشفوا أن النبيذ وواديهم الصغير الخلاب يسير بشكل جيد مع الأناقة والشهرة. سرعان ما كانت كهوف النبيذ في Beringer Vineyards هي الخلفية للعديد من إعلانات المجلات الوطنية ، وكانت بعض الأسماء الشهيرة قادمة إلى نابا.
يقول دينر: 'كلارك جابل وكارول لومبارد وتشارلز لوغتون و 40 أو 50 آخرون كانوا هنا لفترة طويلة بما يكفي لتصوير فيلم'. 'لقد أدركنا أن وجود هؤلاء المشاهير هنا لا يمكن أن يفعل أي شيء سوى مساعدة وادي نابا ،' يضيف موندافي.
القديم هو الجديد
في عام 1965 ، أظهر الوافدون الجدد مثل جاك وجيمي ديفيز اهتمامًا بجلب مصانع النبيذ القديمة إلى العصر الحديث ، وأدرك القدامى والوافدون الجدد على حد سواء الحاجة إلى حماية نابا من التطور الزاحف. بدأ الزوجان بإحياء مصنع النبيذ القديم لجاكوب شرام ، وفي عام 1968 انضموا إلى آخرين لحماية الأرض بمحمية زراعية.
يقول جيمي ديفيز: 'كل التطورات في الثلاثين عامًا الماضية كانت ممكنة نتيجة للمحمية الزراعية'. 'إنها حمايتنا ضد التنمية المستقبلية المدمرة. كانت الخطوة الأولى هي تغيير الحد الأدنى من قطع الأرض من فدان واحد إلى 20 فدانا. في وقت لاحق ، قمنا بتغييره من 20 إلى 40 كحد أدنى ممكن لحجم اللوت '.
'في الأيام الأولى ، عندما تم إنشاء المحمية ، كنا ننظر إلى الزراعة
كطريقة لإيقاف هذا النوع من التحضر أو التحضر الفرعي الذي أثر على المقاطعات الأخرى في جميع أنحاء سان فرانسيسكو ، يتذكر توم شيلتون ، الرئيس التنفيذي لشركة جوزيف فيلبس فينياردز. 'ورأينا زراعة العنب كوسيلة للحفاظ على المساحات المفتوحة.'
'حتى الأشخاص الذين لم يدعموا الصناعة رأوا أن طريقة حياتهم - قاع الوادي - ستتغير جذريًا ، لذلك كانوا على استعداد لدعم المحمية ،' يضيف وارين وينارسكي ، مالك Leap Wine Cellars من Stags.
ربما جذبت هذه الحماية للأراضي الزراعية ، المزيد من الخمّارين المحتملين بدأوا في التدفق إلى الوادي في السبعينيات. في عام 1973 ، تجاوز العنب الماشية كأكبر منتج زراعي في مقاطعة نابا. كان هناك 30 عضوًا من Napa Valley Vintners ، وكانت المنطقة وخمورها محل اهتمام.
انتصارات نابا
في عام 1976 ، كان العالم سيتعلم المزيد عن The Little Valley That Can. قام تاجر نبيذ بريطاني شاب يدعى ستيفن سبوريير - وهو الآن محرر استشاري في ديكانتر - بترتيب تذوق أعمى في باريس مع القضاة الفرنسيين. حوالي نصف الزجاجات كانت من وادي نابا.
عندما تم وضع التصنيفات وكشف النقاب عن الزجاجات ، انفجرت قنبلة في عالم النبيذ. الفائزون هم شاتو مونتيلينا شاردونيه عام 1973 ، الذي تذوقه ضد أفضل البرغندي الفرنسي ، و 1973 ليب كابيرنت ساوفيجنون من فريق Stags ، ضد كريم بوردو. يقول وينارسكي: 'حصلنا جميعًا على الثقة ، وحصلنا جميعًا على إحساس جديد بالمهمة بعد حدوث ذلك'. 'كنا نعلم أن لدينا المواد المناسبة ، وعرفنا أننا في المكان المناسب ، وعرفنا أننا نمتلك المهارات ، وتذوق باريس وضع ختم الموافقة على ذلك من الفرنسيين أنفسهم.'
وجد صانعو الخمور في نابا أنفسهم فجأة منجذبين إلى الدوري الكبير ، ودفعوا من أجل وضع تسمية نابا للإشارة إلى المستهلكين هوية إقليمية للنبيذ.
الاستفادة من Terroir
كان تسمية وادي نابا كمنطقة لزراعة الكروم أمرًا مهمًا للغاية. كنا نظن أن لدينا كنزًا يجب تدوينه وتعريفه '، يضيف وينارسكي.
يقول موندافي: 'لعبت المنطقة والتربة والمناخ دورًا مهمًا ، وكان ذلك مهمًا للتأكيد على أن وادي نابا هو مكان فريد في العالم'. 'لم أصدق أبدًا عندما بدأنا أننا يمكن أن نذهب إلى أبعد ما وصلنا إليه. لقد ابتكرنا شيئًا اعتقد الجميع أنه مستحيل ، ومع ذلك أصبح ممكنًا لأننا آمنا بأنفسنا وخرجنا.
متى تستعيد إيلينا ذكرياتها عن ديمون
