مايكل برودبنت
أولاً ، غرابة صغيرة مرحة تبين أنها أفضل بكثير مما كان متوقعًا: نصف زجاجة من California Syrah.
ما جذبني هو الملصق الأمامي المزخرف الأصلي للغاية: نقش خشبي مزيف من العصور الوسطى لرجل يرتدي قبعة حمراء مرنه بها ريشة كبيرة ، ذراعه اليسرى ممسكًا بوفرة من الزهور ، يمسك اليمين بمعطفه الضخم لعرض جيوب تفرز الحقائب من الذهب.
في اللوحات ، فوق وتحت ، 'California Syrah' و 'Bonny-Doon-Vineyard'. لا يوجد مؤشر على عتيق حتى رصدت ثلاثة أرقام رومانية صغيرة: MMI. لمساعدة أولئك الذين ليس لديهم تعليم كلاسيكي ، ظهر '2001' بشكل بارز على الملصق الخلفي. لم يظهر اسم صانع النبيذ في أي مكان ، ولكن يمكن أن يكون فقط راندال جرام ، شخصية مبتكرة وغريبة إلى حد ما في سانتا كروز متخصصة في أصناف الرون.
كان لدي آمال كبيرة في شيء مثير للاهتمام حقًا. كان النبيذ عميقًا وغنيًا ، مع حافة دائرية ، 'عند المنعطف' - ليس خبازيًا شابًا ولا ناضجًا بشكل واضح - ولكن بالتأكيد جاهز للشرب في سن التاسعة؟ أنفها لا يمكن تحديده قليلاً ، لحمي قليلاً ولكن مع فاكهة جيدة على الحنك ناعمة ، سمين ، لمسة من القرنفل ، معتدلة بشكل مدهش 13.5٪ كحول وطول جيد. لقد استمتعت أنا ودافني به.
كان هدفي التالي هو عزل كتبي عن النبيذ في كاليفورنيا لمعرفة المزيد عن العمل الرائد لـ Grahm. كان علي ، في البداية ، أن أخرج أي إصدار من كتاب الجيب للنبيذ لهيو جونسون. لقد وجدت - من بين أجزاء أخرى من المعلومات - وصفًا لـ Grahm بأنه 'مسعور من الفرنسيين' يقود 'التهمة تجاه أصناف Rhône'. ولكن بدلاً من ذلك وجدت نفسي منغمسًا في الفيلم الكلاسيكي الشامل لليون دي آدامز ، The Wines of America. آدامز ، الذي التقيت به لأول مرة في وقت نشره في عام 1973 ، وُلد في عام 1905 ، وبعد الحظر ، أصبح المؤرخ الأسمى للنبيذ الأمريكي. يعيش في كاليفورنيا ، كان أول 'عمل نهاري' رئيسي له هو مؤسس ، ولمدة 20 عامًا مدير معهد واين. وجدته ينبوعًا من المعرفة والحكمة. كان في أواخر الثمانينيات من عمره عندما انضم إلى مجموعة النجوم اللامعة.
أثناء تصفحي لمجلد آدامز ، كنت مستمتعًا بقراءة تقريره عن 'نبيذ التفاح من مزرعة بون ، المسمى 11٪' ، والذي أصبح بحلول عام 1970 'أكبر نبيذ منفرد مبيعًا من أي نوع في الولايات المتحدة'. تبعه بعد عام 'ستروبري هيل ، نبيذ تفاح مكربن بنكهة الفراولة' ، ثم 'وايلد ماونتن ، تذوق بشكل أساسي عنب كونكورد' ، و 'ريبل ، نبيذ بنكهة Ring-a-Ding'. خمن من كان وراء كل هذا؟ إي آند جي جالو.
ومع ذلك ، كانت كاليفورنيا تصنع بالفعل بعض أنواع النبيذ الممتازة ، لا سيما في وادي نابا. على الرغم من سيطرة كابيرنت على مدينة نابا ، إلا أن أندريه تشيليستشيف ، صانع النبيذ الأكثر شهرة في بوليو فينياردز ، جعل أحد أعظم Pinot Noirs التي تذوقتها على الإطلاق - مشهوره عام 1946.
كان هناك رواد آخرون في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي مثل جو هيتز ، صانع النبيذ اللامع ولكن سريع الغضب في بعض الأحيان. عند زيارته في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ، عبرت بلا لبق عن شكوكي من أنه في متجر الخمرة الخاص به على طريق سانت هيلينا السريع ، كان يبيع سيارته مارثا فينيارد كابيرنيت ساوفيجنون عام 1970 بنفس سعر 1970 شاتو لاتور.
لكني استطرادا. غمس في كتاب التذوق الحالي الخاص بي: نبيذ نادر من فئة الست نجوم ، Château Climens من عتيق 1971 المتميز ، واحدة فقط من أفضل المعالجات التي يتم سكبها في عشاء حميم استضافته Decanter للاحتفال بمقالتي الشهرية الأربعمائة. الذهب الكهرماني متوسط العمق مع لمسة برتقالية غنية ، عطرة ، مع عمق لا يمكن اختراقه من العمر لا يزال حلوًا ، كثيفًا مع نكهة مجيدة ، وطول رائع وطعم طويل الأمد.
في مناسبة أخرى ، في تذوق النبيذ الإيطالي الذي قدمه مجموعة من المنتجين العائليين المميزين (للأسف ، الكثير من ذكره) ، كان اللون الأحمر المفضل لدي هو Rubesco لعائلة Lungarotti ، Vigna Monticchio Riserva ، Torgiano 2005: 70٪ Sangiovese ، 30٪ Canaiolo : لون رقيق ولطيف وأنف جميل ينتظر فاكهة غنية لكنها قليلة القوام وقوامها الرائع. الأكثر تميزا. عائلة كريمة تصنع النبيذ الكريم.
من بين البيض ، كاديل بوسكو ، فرانشاكورتا بروت 2007 - 100٪ شاردونيه. عبق شاحب للغاية ، نكهة لذيذة ، حموضة جيدة جدًا ، لمسة نهائية حارة ، كلها أكثر إثارة للاهتمام بصحبة الرجل السخي الأكبر من العمر الذي يقف وراء Ca'del Bosco ، Maurizio Zanella. التقيت به لأول مرة منذ سنوات عديدة متكئًا على سيارته Rolls Royce في Place de la Concorde في باريس. في تذوق Masters of Wine في قاعة Vintners ، تعرفت عليه للتو ، لأن خصلاته المتدفقة قد اختفت (ضع في اعتبارك أن شعري قد تغير من الظلام إلى الأبيض) ولكن لا يزال هو نفسه الواسع. الشخصيات الرائعة تصنع نبيذًا رائعًا.
بقلم مايكل برودبنت
