بوجولي: إحياء الأصلح...

من St-Amour في الشمال إلى Brouilly في الجنوب ، عانت 10 Crus of Beaujolais في الماضي من نقص الاستثمار وضعف صناعة النبيذ ، ناهيك عن وفرة Nouveau. لكن الأمور تغيرت ، كما يقول James Lawther MW

كلود إدوارد جيفراي من شاتو ثيفين (يمين) يضخ عصير جاماي مرة أخرى على الجلد
روابط سريعة:

• تعرف على Beaujolais crus

• أفضل لاعب في فريق جيمس لوثر لعام 2013 من فريق بوجوليه الأحمر

هناك تغيير في بوجوليه يجب على محبي النبيذ الانتباه إليه. تُظهر عائلة بوجوليه ، على وجه الخصوص ، أن هناك ما هو أكثر من عنب جاماي أكثر من مجرد نوفو. سلسلة من العنب الناجحة ، بما في ذلك عام 2009 الاستثنائي ، هي جزء من السبب ، لكن الكروم القديمة ، والتضاريس الفريدة من نوعها ومجموعة متنامية من المنتجين الدؤوبين والمصممين هي أيضًا عوامل حيوية.

إن محاولة إقناع المستهلكين بأن بوجولي يمكن أن تكون جادة ليس بالمهمة السهلة. سيطرت Beaujolais Nouveau على الذوق والتواصل منذ سبعينيات القرن الماضي لدرجة أنه من الصعب تصديق أن المنطقة تنتج أي شيء بخلاف هذا الضوء والفاكهة والإراقة المعيارية إلى حد ما. في الواقع ، في ذروة نجاحها في أواخر الثمانينيات ، شكلت Nouveau أكثر من نصف إنتاج المنطقة. تم الآن تقليص هذا المعدل إلى حوالي الثلث (30 مليون زجاجة في عام 2013) ولكن لا يزال له تأثير على الإدراك.

فلماذا تشعر بالحماسة حيال ما يحدث في المنطقة؟ حسنًا ، على نطاق واسع ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع الطلب ، تم تخفيض إجمالي مساحة مزارع الكروم إلى 16،571 هكتارًا (2013) من 23000 هكتار في أواخر الثمانينيات. وبالتالي ، تم كبح الإنتاج في محاولة لتهدئة الأزمة. الأكثر أهمية ، على الرغم من ذلك ، هو ما يحدث في 6191 هكتار التي تشكل 10 Beaujolais crus.

تقع هذه في شمال المنطقة ، جنوب Mâconnais مباشرة ، في تضاريس شديدة التلال تتكون في الغالب من تربة الجرانيت والشست. يمتلك كل من Moulin-à-Vent و Fleurie و St-Amour وغيرهم هويات فردية ولكن العامل المشترك بينهم هو أنهم يمثلون نهاية جودة Beaujolais. لقد كان هذا مخفيًا إلى حد ما في الماضي بسبب تأثير Nouveau ، ونقص الاستثمار ، وإذا قيلت الحقيقة ، فليس هناك ما يكفي من صناعة النبيذ اللائقة. لكن الأمور تتغير.

سيدتي سكرتيرة الموسم 6 العرض الأول

على الصعيد السياسي والإداري ، استقال النقاب للتو (في ديسمبر 2014) من الهيئة التي تروج وتدير جميع تسميات المنطقة. تحت رايةهم الخاصة ، ODG ، بقيادة رئيسهم الحماسي من فلوري ، أودري شارتون ، يأخذون مصيرهم بأيديهم. وتقول: 'نريد أن يكون لدينا حضور أقوى حتى نتمكن من رفع مستوى النبيذ في جميع أنحاء المنطقة'. محليًا ، يُنظر إلى هذا على أنه قرار زلزالي وقد يكون له تداعيات أخرى.

الشخصية و terroir

ومع ذلك ، فإن ما هو مختلف في الزجاج هو ما يثير اهتمام المستهلكين بشكل أكبر. ما الذي تحصل عليه أعلى من Beaujolais العادية؟ حسنًا ، في أفضل حالاتها ، هذه خمور ذات شخصية وشخصية حقيقية تتحدث عن التربة والمناخ. قد يكون العنب هو جاماي ، لكن العجينة تجد بعض الصدى مع نبيذ جيرانهم البورغنديين في الشمال وتلك من شمال الرون على بعد 70 كم جنوبًا. يوفر المناخ شبه القاري والتربة الفقيرة القائمة على الجرانيت (تلك الموجودة في جنوب بوجوليه أكثر ثراءً وينتج نبيذًا أخف) النضارة والبنية ، وتساهم الحموضة والعفص اللينة في دقة خطية وثبات يتمتع بها بشكل مثالي مع الطعام. مستويات الكحول معقولة من 12.5٪ إلى 13٪.

عطريًا ، يمكن للمرء أن يجد المعادن ، من أجل عدم وجود كلمة أفضل ، في كثير من الأحيان مع لمحة من الفلفل والتوابل المرتبطة بشمال الرون. يمكن أن يكون تعبير الفاكهة أحمر أو داكنًا اعتمادًا على نمط الخمر ، حيث تنضج العجينة ذات التلال الجنوبية والشرقية في وقت أبكر من مزارع الكروم في الطرف الجنوبي من المنطقة. باختصار ، تحتوي العجينة على نكهة لذيذة من الفاكهة ، ولكنها تحتوي أيضًا على بنية العمر ، وبعضها يشبه Pinot Noir الناضج مع بضع سنوات في الزجاجة.

الفروق الدقيقة الفردية الموجودة بين 10 crus تعتمد على الارتفاع والتعرض وخصائص التربة. منذ عام 2009 تجري دراسة تفصيلية للتربة ، والنتائج الآن في المجال العام. ما ثبت أنه مذهل هو التنوع حتى على مسافة قصيرة ، ولكن في جوهرها أنواع التربة الرئيسية هي الجرانيت ، وأردواز 'الحجر الأزرق' ومزيج الديوريت ، والأحجار الغرينية القديمة والحجر الجيري. كل كرو يجد شخصيته من خلال مزيج هذه العناصر ، أصبح لدى المزارعين الآن فكرة أوضح عما تحتويه كل قطعة.

ماسترشيف الموسم 5 الحلقة 10

تبلغ الكثافة الرسمية لزراعة العنب 6000 كرمة / هكتار ، ولكن في الواقع ، غالبًا ما يعمل كبار المزارعين مع 10000 إلى 12000 كرمة / هكتار ، يتم تقليمها بطريقة gobelet التقليدية التي تحد من العائد. المفاجأة الأخرى هي عصر الكروم. لقد اندهشت عندما علمت العمر المتقدم للعديد من مزارع الكروم - تتراوح الطرود في Domaine Louis-Claude Desvignes في Morgon من 60 إلى 100 عام ، على سبيل المثال ، في حين نقل Thibault Liger-Belair من 50 إلى 140 عامًا في مجاله المسمى في Moulinà- تنفيس. من الواضح أن الحصاد اليدوي يظل أمرًا واقعيًا ، على الرغم من السماح بالآلات الآن.

تأثير صانع النبيذ

بالنسبة لصناعة النبيذ ، تحتاج بعض النقاط إلى توضيح. في هذه الأيام ، فإن التقنية الأكثر إثارة للجدل في بوجوليه ليست النقع الكربوني ، حيث تخضع عناقيد العنب السليمة للتخمير داخل الخلايا على مدار أسبوع تقريبًا في خزان مغلق من ثاني أكسيد الكربون. بدلاً من ذلك ، فإن العملية المثيرة للجدل هي التحويل الحراري ، حيث يجب تسخين العنب إلى 60 درجة مئوية لمدة 12 ساعة قبل أن يتم تبريده بسرعة على مدار أربعة أيام تقريبًا. هذا يستخرج الرائحة واللون ولكنه يؤدي إلى التجانس والنبيذ الذي يكون عطريًا ولكن باهتًا وقصير الحنك.

ماذا حدث على الأخ الأكبر الليلة

يمقت معظم المزارعين في Beaujolais crus هذه التقنية ، معتمدين على إحدى الطريقتين الأخريين بدلاً من ذلك. تمارس الغالبية شكلاً من أشكال النقع شبه الكربوني ، حيث يتم وضع عناقيد كاملة في خزان ويسمح بحدوث التخمير الطبيعي وداخل الخلايا. يتم الحصول على الرائحة واللون عن طريق ضخ العصير مرة أخرى فوق القشرة المتقشرة ، أو تثقيب القشرة ، أو إزالة العصير وإعادته إلى الخزان ، في عملية تستمر لمدة تصل إلى 15 يومًا. ثم تُعمر الخمور في خزان محايد أو براميل قديمة لمدة عام تقريبًا.

عملية صنع النبيذ الأخرى ، والتي يشار إليها محليًا باسم 'طريقة بورغوندي' ، هي ببساطة الطريقة الكلاسيكية لتخمير العنب المكسر والمكسر. تعمل كلتا الطريقتين على أن العنب يجب أن يحصل على البنية والجوهر ويأخذ النبيذ إلى ما هو أبعد من انفجار الفاكهة العطري.

التأثير الضمني الآخر هو تأثير خمر. لا يزال المناخ له الكلمة الأخيرة في نضج النبيذ وأسلوبه ، وفي الآونة الأخيرة ، تلاشى اختيار المستهلك إلى سنوات النضج اللاحقة والأولى. كانت نسخ Beaujolais الحديثة مثل 2009 و 2011 و 2014 تنضج في وقت سابق - 2009 غنية وغنية بشكل غير عادي ، 2011 مركزة ومعقدة و 2014 تتطلع إلى أن تكون كاملة الجسم وصديقة للطعام. هذه هي العنب ذات الطابع الحديث. إذا كنت تفضل شيئًا على طول الخطوط الكلاسيكية ، فجرّب 2010 و 2013 الناضجين لاحقًا ، وهما جيدان وجديدان ومنظمان. احذر من عام 2012 الذي تعرض للخطر بسبب المطر.

الاستثمار والتغيير

لقد ذكرت في البداية أنه كان هناك نقص في الاستثمار ويمكن تحسين صناعة النبيذ ، ولكن حدث تغيير هنا أيضًا. على مستوى حكيم ، حصلت مجالات مثل Daniel Bouland و Louis-Claude Desvignes في Morgon في السنوات الأخيرة على مكابس تعمل بالهواء المضغوط ، وقد ساعد ذلك بوضوح في تحسين الجودة التركيبية لنبيذهم. دخلت أسماء جديدة وجيل أصغر في الإطار أيضًا مع شخصيات مثل جان مارك بورغود في مورغون وكلود إدوارد جوفراي في شاتو ثيفين لإظهار البراعة التقنية.

على نطاق أوسع ، كان هناك أيضًا تغيير في الملكية ، حيث استثمر Burgundy ، على وجه الخصوص ، بكثافة في Crus. اشترى Thibault Liger-Belair من Nuits-St-Georges أول كرومه في عام 2008 ولديه الآن 11 هكتارًا. يقول: 'اعتقد الناس أنني كنت مجنونًا في ذلك الوقت ، لكن قيمة الأراضي زادت منذ ذلك الحين بنسبة 20٪ بسبب الطلب'. المزارعون البورغنديون الآخرون الموجودون في السوق هم Frédéric Lafarge of Volnay و Louis Boillot من Chambolle-Musigny.

كما أن النيجوثيين الجديين ليسوا غائبين. استحوذت Jadot على Château des Jacques في عام 1996 ، ولكن في الآونة الأخيرة اشترت عائلة Henriot من Bouchard Père et Fils Villa Ponciago (2008) ، واستحوذ Albert Bichot على Domaine de Rochegrès (2014) وتولى جوزيف دروين للتو إدارة Hospices de Belleville ، التي تمتلك مزارع الكروم في Brouilly و Fleurie و Morgon.

كما استحوذ مستثمرون آخرون من خارج بورغوندي على ممتلكات ، لذا من الواضح أن الأمور تزدهر. يقود كل من Fleurie و Morgon و Moulin-à-Vent الزمام ، لذا ترقب هذه المشكلة. قبل كل شيء ، تذكر أنه إذا كنت تريد الأصالة والتضاريس والشخصية ، فإن Beaujolais crus يمكنها حقًا تحقيق ذلك. إنه طباشير وجبن مقارنة بـ Nouveau.

chicago pd تذكر الشيطان

جيمس لوثر ميغاواط هو محرر مساهم في Decanter ومؤلف ومحاضر ومرشد سياحي.

بقلم جيمس لوثر ميغاواط