Domaine Georges Roumier: الملف الشخصي وتقييمات النبيذ...

جون وايان الائتمان: جون واياند

• حصرية
• يسلط الضوء

يخبرك سيد بورجوندي كلايف كوتس MW بكل ما تحتاج لمعرفته حول Domaine Georges Roumier ، جنبًا إلى جنب مع ملاحظات التذوق التاريخية على النبيذ من أفضل أنواع النبيذ - كجزء من سلسلة تنظر إلى ملفات تعريف المجال من أحدث كتب Clive.

قم بالتمرير لأسفل لمشاهدة تقييمات النبيذ Domaine Georges Roumier لكلايف كوتس MW في هذه المقالة

كل ذلك من كتب Clive الحديثة ومتاح الآن عبر الإنترنت لـ المصفق بريميوم أفراد

الملف الشخصي من أ بورجوندي عنوان تفسيري

بالنسبة إلى Chambolles مع اختلاف ، النبيذ الذي هو كبير ، وحتى قوي ، وكذلك مخملي وأنيق ، فإن أفضل مصدر هو نطاق رومير: على وجه الدقة ، لأن هناك اثنين آخرين في القرية ، Domaine Georges Roumier. هذا هو واحد من أقدم نطاقات تعبئة العقارات في Côte D’Or. وواحد من أفضلهم على الإطلاق.

تكمن نواة هذا المجال في مهر جينيفيف كوانكوين ، التي تزوجت جورج رومير عام 1924. ولد جورج عام 1898 ، من دون ليه بلاسز ، في منطقة شارولي للماشية بالقرب من سوليو. عندما وصل إلى Chambolle ، تولى إدارة مزارع الكروم لعائلة Quanquin ، وقام بتوسيع الاستغلال من خلال الاستيلاء على جزء صغير من Musigny في metayage وشراء أراضٍ إضافية في البلدية ، وأنشأ بمفرده ، بغض النظر عن والديه في القانون ، اللذين كان لهما أيضًا نشاط تجاري غير مرتبط. (توقف هذا عن الوجود بعد الحرب العالمية الثانية).

تم توسيع المجال بشكل أكبر في الخمسينيات. وصل المزيد من Bonnes Mares ، من Domaine Belorgey ، في عام 1952. تمت إضافة طردين من Clos de Vougeot في نفس العام. وفي عام 1953 ، احتكر 2.5 هكتار من اعتقاد أول تم الحصول على Clos de la Bussière في Morey-Saint-Denis من عائلة Bettenfeld. في الثلاثينيات من القرن الماضي ، كان هذا الطرد مملوكًا لملكية Graillet ، والتي كانت بقاياها فيما بعد تشكل قاعدة Domaine Dujac.

أفضل أنواع النبيذ للشرب والشراء

من أين يمكنك شراء كتاب 'بلدي البرغندي المفضل' لكلايف كواتس MW:

• البرغندي المفضل لدي ، كليف كوتس - متوفر في أمازون المملكة المتحدة

• البرغندي المفضل لدي ، كليف كوتس - متوفر في أمازون بالولايات المتحدة الأمريكية

تابع الملف الشخصي

كان لجورج وجنيفيف سبعة أطفال ، خمسة منهم أولاد ، وأنا أشعر أنه لا بد أنه كان مارتينيت قليلاً ، وليس على استعداد للتخلي عن زمام الأمور. في عام 1955 ، ترك آلان ، الابن الأكبر ، لتولي منصب إدارة لمجال De Vogüé المجاور. أصبح ابن آخر ، بول ، أ سمسار. بدأ جان ماري ، الثالث ، في لعب دور في المجال في عام 1954 وتولى مهامه في النهاية عندما تقاعد والده في عام 1961 (توفي جورج في عام 1965). في هذا العام ، ورغبًا في الحفاظ على المجال سليمًا ، أنشأ الأخوان شركة محدودة لميراثهم ، والتي تم تأجيرها مع ممتلكات الأخوات إلى المجال. عندما تقاعد من De Vogüé Alain استعاد نصيبه ، يتم الآن استغلال كروم العنب هذه بشكل منفصل من قبل أرملة ابنه Hervé وابنه الآخر Laurent.

اليوم صانع النبيذ في Domaine Georges Roumier هو كريستوف البالغ من العمر 54 عامًا ، ابن جان ماري. ولد كريستوف في عام 1958 ، ودرس علم الخمور في جامعة ديجون ، وحصل على المسرح في تعاونية Cairanne الممتازة في Côtes du Rhône في عام 1980 ، وانضم إلى والده في العام التالي. النبيذ كان جيدًا في زمن جورج وجان ماري. لقد وصلوا إلى ارتفاعات أكبر تحت رعاية كريستوف.

في الآونة الأخيرة ، كانت هناك ثلاث إضافات مهمة إلى محفظة رومير. في عام 1977 ، عندما تم بيع نطاق Thomas-Bassot ، ظهرت شريحة كبيرة من Ruchottes-Chambertin في السوق. التقط تشارلز روسو والدكتور جورج موغنيريت طردين بسرعة. والثالث حصل عليه رجل أعمال وأينوفيل من روان ، ميشيل بونيفوند. بناءً على اقتراح روسو ، دخلت Bonnefond في metayage بالترتيب مع عائلة روميه ، ويحصل كريستوف الآن على ثلثي غلة هذه القطعة البالغة 0.54 هكتار. يمكنك أن تجد تحت كلا التصنيفين. إنه نفس النبيذ.

في العام التالي ، تمكن جان ماري رومير أخيرًا من شراء قطعة Musigny ، التي تقل قليلاً عن عُشر الهكتار (تنتج فقط برميلًا ونصفًا) والتي كانت العائلة تشترك في حصادها منذ عشرينيات القرن الماضي.

بعد سبع سنوات ، في عام 1984 ، اشترى جان بيير ماتيو ، تاجر فرنسي في لوزان ، قسمًا صغيرًا (0.27 هكتارًا) من Mazoyères-Chambertin. هذا مرة أخرى مؤجر في metayage لكريستوف رومير. تختلف الترتيبات المالية قليلاً هنا ، ولا يحصل رومير إلا على نصف المحصول ، والذي يُسمى ، مثل معظم Mazoyères ، باسم Charmes ، وهو اسم يسهل نطقه وبيعه.

قبل ذلك بقليل ، في عام 1968 ، والدة كريستوف ، ولد أوديل بونيل ، اشترت قطعة أرض ، في فريش ، على جانب Pernand-Vergelesses من Corton-Charlemagne ، في منتصف الطريق أسفل المنحدر من Bois de Corton. تم تطهير الأرض وإعادة زراعتها ، وكان أولها عام 1974 ، وهو لذيذ ، لكن القليل منه: ثلاثة غرف من 0.2 هكتار.

يقع قلب منطقة رومير التي تبلغ مساحتها 12 هكتارًا ، كما هو الحال دائمًا ، في Chambolle-Musigny. ينتج عدد من الطرود في القرية ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي أربعة هكتارات ، نبيذًا قرويًا رائعًا. هناك ستة في الأصل كوفيه من هذا ، في النهاية ممزوجًا معًا ، وداخل هذا النبيذ سيكون محصول بعض الكروم القديمة من Pinot Beurot ، نوع من Pinot Gris ، بقايا الأيام الخوالي عندما تم زرع عدد قليل من الكروم باللون الأحمر في كل بورغندي تقريبًا الجو لإضافة التوازن والتعقيد إلى النبيذ.

كريستوف رومير محظوظ لامتلاك الكروم في أشهر ثلاث مزارع الزيادات الأولى في البلدية: Les Cras ، ومنذ عام 2005 ، عندما تم فصلها لأول مرة عن نبيذ القرية ، Les Combottes: 1.76 هكتار و 0 27 هكتارًا على التوالي.

افا جيروم يغادر المستشفى العام

على الجانب الآخر من القرية ، أسفل الطرف الشمالي من Le Musigny مباشرة ، هناك 0.4 هكتار من Amoureuses ، أرقى Chambolle اعتقاد أول . زرعت هذه الأرض على ثلاث مراحل ، في أعوام 1954 و 1966 و 1971. وتعود الكروم الموجودة في قطعة أرض موسيني نفسها الواقعة في الجوار إلى عام 1934.

على الرغم من ذلك ، فإن أهم نبيذ رومير ليس هذا Musigny ، أو ليس دائمًا ، ولكن Bonnes-Mares. (أ مجال ونصف من الصعب vinify). وعلى الرغم من أن كريستوف يعتبر موسيني من حيث المبدأ الأعظم غراند كرو في Côte D’Or يجد نتائج Musigny أقل انتظامًا). توجد أربع طرود من Bonnes-Mares ، كلها في جزء Chambolle من هذا غراند كرو بإجمالي 1.45 هكتار.

هناك نوعان متميزان من التربة في بون ماريس. في نهاية موري التربة الأرض الحمراء . ولكن ، النزول من المنحدر في خط قطري من فوق Clos de Tart والاستمرار جنوبًا نحو Chambolle ، تتغير التربة إلى الأراضي البيضاء (إذا نظرت بعناية سترى كمية كبيرة من المحار الصغير المتحجر) وهذا يشكل معظم الجو . ثلاثة من طرود كريستوف رومير هي الأراضي البيضاء ، واحد الأرض الحمراء . عادة ما يفرزها بشكل منفصل ويمزجها معًا بعد ذلك. ماهو الفرق؟ ال الأرض الحمراء يعطي القوة ، العمود الفقري ، التركيز ، كما يقول كريستوف. النبيذ من الأراضي البيضاء هو أكثر روحانية. من هنا نحصل على البراعة والشدة والتعريف. لكن المزيج أكبر من مجموع الأجزاء.

أسفل الجزء الشمالي ، موري ، نهاية الكرم و Clos de Tart ، تغرق الأرض في جوف حيث تنزل من المنحدر (هذا هو اعتقاد أول من Ruchots) ثم يرتفع قليلاً. هنا نجد كرم Bussière المغلق. في منزل في الوسط تعيش والدة كريستوف ، جان ماري رومير بعد أن توفيت في عام 2002.

أخيرًا ، هناك Clos de Vougeot ، والتي للأسف لم يعد كريستوف يستغلها. في الأصل ، كان هناك طردين ، تم خلطهما معًا وبيعهما تحت ملصق جورج رومير. بعد عام 1984 ، استعاد آلان وهيرفي الجزء العلوي ، وبعد حصاد عام 1996 ، انتقل الطرد الثاني إلى لوران رومير. إنه بالتأكيد نبيذ جيد. لكن من وجهة نظر كريستوف رومير: 'إنه ليس من القمة حقًا غراند كرو جودة.' لا أعتقد أن هذا عنب حامض. أنا أتفق معه.

'أنا أصنع النبيذ من terroir التي تعبر عن نفسها من خلال Pinot Noir. '، كما يقول كريستوف رومير ، الذي يدير المجال اليوم بمساعدة أخته دلفين. (هناك شقيقتان أخريان). سيشير إلى أن هناك الكثير من النبيذ الفاخر أكثر من مجرد التنوع المصنوع منه. يرى رومير دوره كوسيط وميسر. ال صانع النبيذ والواجب هو السماح للكروم بإنتاج الفاكهة التي ، عند تقطيعها ، ستكون نموذجية لا لبس فيها لأصولها. تتمثل مهمة صانع النبيذ في تنفيذ هذه الترجمة من الفاكهة إلى النبيذ. لكنها مسألة تحكم وليس إبداع. يتم الخليقة بالكرمة ، حسب موقعها ، وبالطبيعة الأم: وليس الإنسان.

جنبًا إلى جنب مع معظم التقدميين في المنطقة ، أدار كريستوف رومير ظهره لبخاخات إزالة الأعشاب الضارة ، مفضلاً حرث الكروم. يكون هذا صعبًا في بعض الأحيان حيث لم تتم زراعة الكرم لبعض الوقت ، حيث قد يتم قطع جذور مهمة في هذه العملية. لكن الفائدة الإضافية حيث يتم ذلك هي أنه يتم تشجيع الجذور على الاختراق بشكل أعمق.

متوسط ​​عمر الكروم في نطاق رومير مرتفع ، لكنهم لا يصنعون منه صنمًا. بمجرد وصول الطرد ، على سبيل المثال ، إلى 50 عامًا ، لا يتم استبدال الكروم الفردية لأنها تموت. لذلك في النهاية ، كما كان الحال قبل خمسة عشر عامًا في جزء واحد من Bonnes Mares ، يمكن تطهير الطرد بالكامل ، وتطهير الأرض من التلوث الفيروسي ، وإعادة زراعتها في النهاية. في البداية ، تم تدريب كوردون على أشجار العنب الصغيرة ، عندما تلاشت قوتها الشابة ، تم استبدالها بطريقة غايوت التقليدية.

التقليم شديد ، ويتم احتواء الحصاد من خلال القضاء على البراعم الزائدة والبراعم خلال فصل الربيع. يقول كريستوف إن هذا أكثر فاعلية من الحصاد الأخضر في وقت لاحق من الموسم. بحلول ذلك الوقت ، يكون قد فات الأوان ، كما يؤكد ، على الرغم من أنه يفعل ذلك لتقليل عناقيد التطوير المتأخرة أو إذا كان هناك مجموعتان متجاورتان ، مما قد يؤدي إلى التعفن. ليس لديه وقت لأولئك الذين يحصدون بشكل منتظم كل عام. يظهر أنهم لم يقيدوا المحصول بشكل صحيح في المقام الأول. ينعكس هذا الانضباط في حصاد رومير: 41 هو / هكتار في نبيذ القرية ، 34 بوصة اعتقاد أول ، 30 بوصة غراند كرو في آخر خمر كبير: 2009. هذا هو المفتاح ، كما يقول كريستوف ، لإنتاج النبيذ الرائع.

الجزء التالي من بانوراما هو نوعية الفاكهة. أقنعت التجارب كريستوف أن نسبة الأوراق إلى الفاكهة ، وتعرضها ، أمر بالغ الأهمية. لذلك فهو يفضل مظلة كبيرة ، مدربة أعلى بقليل من البعض ، على الأقل خلال الجزء الأول من الموسم. ويعتقد أنه من المهم أيضًا القضاء على الجيل الثاني من الفاكهة النسخة القطعية.

هناك حذرا نخب ، سواء في الكرم أو في وقت لاحق عندما تصل الثمرة في كوفيري في الجزء العلوي من القرية ، لكن موقفًا مرنًا تجاه كمية السيقان المحفوظة. عادة ما يتم تدمير Bourgogne Rouge وقرية Chambolle. بالنسبة للباقي ، يعتمد الأمر كثيرًا على خمر ، كريستوف لا يقرر حتى يبدأ الحصاد. عادة ما يتم الاحتفاظ بنسبة 20 إلى 50 بالمائة من السيقان. كلما زاد النبيذ وزاد تركيز المحصول كلما زادت الكمية. يتم تنقية النبيذ في أحواض خشبية أو خرسانية أو مغلقة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يُفضل استخدام أول مادتين ، كما يقول كريستوف ، لأن الحرارة الناتجة عن التخمير تكون أبطأ في التبديد.

تبدأ التخمير في منطقة رومير ببطء ، لذلك هناك دائمًا فترة وجيزة من النقع المسبق للتخمير. بعد ذلك ، يحب كريستوف إطالة فترة الاستخراج ، مع الحفاظ على درجة الحرارة أقل من 30 درجة ، لأطول فترة ممكنة. يعتقد كريستوف أن مستوى درجة الحرارة هو أحد أهم نقاط تدخل صانع النبيذ. لا ينبغي أن تكون عالية جدًا ، لأنك تبدأ في فقدان التفاصيل الدقيقة للروائح فوق 33 درجة.

كما تتوقعون من نهج رومير إلى terroir ، هذا مجال لا يوافق على الكثير من خشب البلوط الجديد. ثلاثون في المئة عن الحد الأقصى. يقول كريستوف: 'أريد تذوق النبيذ ، وليس البراميل' ، مشيرًا إلى أن الخشب الجديد هو أفضل قناع لأخطاء النبيذ. يتم الاحتفاظ بالنبيذ على ركبتيه حتى الأرفف في سبتمبر التالي. حتى عام 1993 تم تغريم النبيذ مع بياض بيضة واحدة فقط لكل منهما مجال ، ولكن لم يعد ، ولم يتم تصفيته أيضًا. تم تعبئة زجاجات نبيذ القرية لعام 2006 بعد 15/16 شهرًا ، ولكن يتم تعبئتها عادةً في وقت لاحق ، بين فبراير ومايو من العام التالي.

كريستوف رومير منفتح بشكل منعش على جودة نبيذه. لقد أشرت بالفعل إلى وجهة نظره حول Clos de Vougeot وإلى عدم انتظام Musigny كنتيجة مباشرة لحجم خزان . 'يجب أن يكون الأفضل ، لكنه ليس دائمًا'. من حيث المبدأ ، سيخبرك ، مايزيس ، في خط تشامبرتين وكلوس دي بيزي ، يجب أن يكون أفضل من روشوت ، الذي يكمن في الصعود. يصبح الجو مشمسًا أكثر في وقت لاحق من المساء في شهر سبتمبر. أقترح أن السبب وراء تمتع Ruchottes بسمعة أعلى ، هو أن أهم ثلاثة منتجين ، روسو ، وميسدامس موغنيريت ونفسه ، جميعهم من صانعي النبيذ ذوي الكفاءة العالية ، بينما يوجد في Mazis العشرات أو نحو ذلك ، وبعضهم جيد ، البعض أقل من ذلك. سيصر كريستوف أيضًا على أن السحر الحقيقي هو أفضل terroir من ذلك من Mazoyères.

تبدأ مجموعة Roumier مع Corton-Charlemagne. أصبحت الكروم الآن في عصر محترم ، ومنذ عام 1985 ، على الأقل ، كانت تنتج نبيذًا بجودة عالية حقًا ، على الرغم من أن كريستوف ليس من المعجبين به في عام 2002.

الحمر ، كما قلت ، عضلات أكثر من معظمهم: ممتلئ ، رجولي ، صارم ، مصنوع ليس بالضرورة أن يدوم النبيذ الذي يغني في شبابهم. الوقت مطلوب ، عقد من الزمن للحصول على أفضل أنواع النبيذ في أفضل أنواع النبيذ. تبدأ السلسلة ببرجون روج (2 هكتار). هذا مثال قوي ، لكن ليس أسوأ من ذلك ، حتى في عام 2007 كان له هيكل جيد وحموضة جيدة. قرية Chambolle تليها بعد ذلك. إنه نبيذ أكبر من نبيذ Ghislaine Barthod أو De Vogûé ، ويستغرق وقتًا أطول لفتحه. ولكن لا يوجد نقص في البراعة ، ولا نقص في عطر Chambolle. موري ، كلوس دي لا بوسيير ، أكثر حزما وثباتا. اعتاد أن يكون لديه لمسة من الريف حوله ، لكنني لاحظت ذلك بشكل أقل في العقد الماضي. مرة أخرى أنها تدوم بشكل جيد.

عادةً ما يتم تقديمك ، حيث يمنحك صانعو النبيذ عادةً النبيذ حسب الرغبة حسب تفضيلاتهم ، Chambolle-Musigny و Combettes و Cras قبل Amoureuses. الأول ممتلئ الجسم وناضج ومليء بالسحر ، والأخير رائع في تقشفه: أنيق حقًا. ومع ذلك ، فإن Chambolle-Musigny ، Les Amoureuses ، لذيذة. هنا نجد حقًا التميز والطبقة ، فضلاً عن العطر الأسمى للمجتمع. إنه مثال مناسب لأعظم القرية اعتقاد أول . في يد رومير بوضوح نبيذ غراند كرو جودة.

النبيذ التاليان في النطاق من جمع مناخ في جيفري أن مزارع كريستوف في metayage ، The Charmes and the Ruchottes. من الواضح أن الأخير أفضل من السابق. يقترح كريستوف أن النبيذ يفيد ، بطريقته الخاصة ، من حقيقة أنه مصنوع ونضج في 'أجنبي' ، أي في حالته ، Chambolle ، قبو ، ويمكنه تناول بعض هذه الفروق الدقيقة في Chambolle. هنا لدينا كثافة بالإضافة إلى الوزن والثراء ، اللمعان الخصب لجيفري تشامبرتين ، وكل البراعة التي تتوقعها في بورجوندي عالي الجودة.

على النقيض من ذلك ، فإن Bonnes-Mares دائمًا ما يكون أكثر انغلاقًا إلى حد ما في البداية ، وأقل تعبيرًا بكثير. يبدو أنه يمر بمرحلة أكثر من مرحلة المراهقة ، وهو فقط في النهاية - ولكن بالطبع ، عندما يكون النبيذ صغيرًا ، فإن النهاية هي ما يجب التركيز عليه - بحيث يمكنك رؤية السلالة والتعقيد والعمق . هل هذا أفضل بوني ماريس بورجوندي؟ يحتاج إلى عقد من الزمان على الأقل ليأتي.

عقول إجرامية إذا كان الحذاء يناسب

عندما تكون Musigny جيدة ، وعادة ما تكون رائعة ، فهي رائعة. لديها عمود فقري أقل من Bonnes-Mares ، وأقل كثافة. ولكن يمكن أن تكون متخلفة بنفس القدر ، وتحتاج إلى نفس القدر من الوقت لتتحول. أحيانًا يكون لدى Bonnes-Mares تركيز أكبر وتوازن أفضل. في بعض الأحيان يكون العكس هو الصحيح. إنه لأمر مؤسف أن يكون هناك القليل منها. لقد أخذت عينات منه عشر مرات في برميل خشبي لكل مناسبة التقيتها في زجاجة.

ماذا يقول كريستوف رومير عن شامبول ونبيذه؟ 'نعم. Chambolle هو أكثر أنواع النبيذ أناقة في كوت ديفوار. لا يوجد شيء أصلي في هذا البيان. لكن بالنسبة لي النبيذ هو أيضا أكثر المعادن. هناك نقاء وفاكهة وأناقة وامتياز يأتي في جزء كبير منه من الكمية الزائدة من الحجر الجيري في تربتنا ، وربما الارتفاع الهامشي الأعلى. أحاول أن أجعل الخمور الخاصة بي تعبر عن هذا '.

باختصار ، هذا هو أحد أعظم نطاقات بورجوندي وكريستوف رومير هو أحد صانعي النبيذ الأكثر ذكاءً وحسن الاطلاع. الجمع بين الاثنين ينتج السحر.