Gewurztraminer Alsace Credit: Andrew Jefford
- الصفحة الرئيسية للأخبار
من الأرشيف
ماذا نعني بـ 'صنف العنب' أو الصنف؟ هل يخبرنا اسمه على الملصق عن طعم النبيذ - أو عن توق الإنسان إلى البساطة المفاهيمية؟
ماذا نعني بصنف العنب؟
كلما قرأت أكثر عن الموضوع ، كلما تذوقت النبيذ من `` نفس التنوع '' المنتج في أماكن مختلفة ، كلما اعتبرت التمييز التقني للغاية بين التنوع والطفرة ، وكلما كشفت رؤى الحمض النووي عن الروابط الجينية بين الأصناف التي لا تصنع على الإطلاق أيًا كان ما يتعلق بالرائحة والنكهة ، كلما بدأ ارتباطنا بمفهوم التنوع يبدو مشكوكًا فيه.
أتفهم حتميته العلمية - ومن الصعب العثور على طريق أسهل لمعرفة النبيذ بدلاً من تتبع أنواع العنب. كما كتبت هنا سابقًا ، يبدو أن الأصناف تمثل نوعًا من القواعد النحوية للنبيذ. هذه الأسماء ونكهاتها ... إنها مغرية للغاية!
عندما تبدأ في وضع الخمور في فمك ، يبدأ النظام في الانهيار. وكلما ذوقت ، كلما انهار. بعبارة أخرى ، قد يؤدي الإفراط في 'التفكير المتنوع' إلى إعاقة تقدير النبيذ وتقييده. إذا اعتبرنا المكان والتقاليد الثقافية للمكان بمثابة المترجمين الأساسيين لنكهة النبيذ ، والتنوع على أنهما ثانويان وقصصي ، فسنكون أكثر حكمة من عشاق النبيذ.
بالطبع من الممتع معرفة ذلك Gewurztraminer و سافاجنين هي 'نفس صنف العنب'. لا يغير حقيقة شيء عظيم الألزاس يختلف Gewurztraminer اختلافًا كبيرًا عن مجموعة Savagnin المتنوعة من Arbois أو Côtes du Jura (ناهيك عن vin jaune). أحدهما معطر بشكل غريب ، ضعيف على اللسان وخالي من الحموضة تقريبًا ، والروائح الأخرى إما فاكهية فاترة أو منعشة بشكل مثير للفضول ، ويمكن للحموضة أن تضرب لسانك مثل الفأس.
لقد كنت محظوظًا بما يكفي لتذوق سيارة 2005 Clos St Jacques من روسو المتوازنة والرياضي بشكل رائع مؤخرًا على طاولة صديق كريم. 'نفس التنوع' مثل Balsam-and-honey-laden 2010 من إنتاج Zind-Humbrecht Clos St Urban Rangen de Thann بينوت جريس ، ذاقت في الألزاس في سبتمبر؟ ليس في أي عالم حسي أعرفه.
ما نتعلمه من هذا ، على ما أعتقد ، هو أن الآثار المترتبة على الضرر الجيني أو الأخطاء في الحمض النووي لصنف واحد يمكن أن تكون أكثر أهمية ، بالنسبة للعين والأنف والفم البشري ، من علامات حدود الحمض النووي بين الأصناف ، على الرغم من أن الضرر أو تلك الأخطاء قد تكون دقيقة أو غير مهمة في ملف تعريف الحمض النووي ككل. إنه أمر غريب.
ومع ذلك ، فإن المفارقات لا تقتصر على المسوخ. قبل أسبوعين ، تذوقت (في نفس بعد الظهر) أ تانات من Alta Mesa AVA في لودي الدافئة (من صنع Ursa Vineyards باستخدام الفاكهة من مزارع الكروم Silvaspoons من Ron Silva) قبل ساعتين من تجربة عينة برميل من 2012 Vignes Préphylloxériques ، وهي تانات تم إنتاجها من طرد صغير قديم في سانت مونت من قبل تعاونية Plaimont Producteurs الممتازة.
لا يوجد توتر طفري هنا ، بمعنى آخر ، إنه نفس التنوع ، إن لم يكن بالضرورة متطابقًا نسبيًا. مرة أخرى ، على الرغم من ذلك ، كانت الخمور مختلفة بشكل لا يمكن تمييزه عن بعضها البعض. الأول كان طريًا وخاليًا من العيوب ، يرتجف مثل قنديل البحر ، غنيًا بتوت العليق المحترق ، والأخير كان منشطًا ، ورنينًا ودافئًا عميقًا ، وحارسًا أكثر من العوالق الحيوانية الجيلاتينية. لم تكن فقط مختلفة في تشابهات النكهة ، بل كانت أيضًا تباينًا هيكليًا صادمًا. كنت أتذوق مكانين وثقافتين للنبيذ. من المؤكد أن الأصناف الأخرى المزروعة في كل مكان كانت ستروي نفس الحكاية. التنوع ، في الواقع ، كان عائقا أمام الفهم.
لذلك نحن حقا نقدم خدمة ل مارلبورو 'س ساوفيجنون بلانك المزارعين من خلال المقارنة المستمرة لنبيذهم مقابل Sancerre أو Pouilly-Fumé؟ مندوزا مالبيك لا يشبه كاهورز على الإطلاق ، لا يوجد شيء مشترك بين رذرفورد كابيرنت ومارجو. تذوق شابلي يبدو لي أنه غير ذي صلة إذا كنت تريد صنع (أو الاستمتاع) بنبيذ أبيض يأتي منه شاردونيه العنب في نهر مارجريت . كابيرنت جيرنيشت في الصين هي نفسها 'كارمينير' في تشيلي - لكنها ليست كذلك بمعنى آخر. لقد لاحظنا جميعًا هذا التناقض بالتأكيد مع سيراه ' و ' شيراز '، أو مع ' بينوت جريس ' و ' بينوت جريجيو '- ولهذا السبب يفكر منتجو كلٍ منهم ، في مواقع عالمية جديدة ، بعناية في الاسم الذي يجب استخدامه. نحن ندفع خدمة شفهية لوضعها ، لكننا نواصل تنظيم تفكيرنا في النبيذ ، وبناء جماليات النبيذ لدينا ، حول نموذج الأصناف المتقاعد. أنا مذنب بهذا مثل أي شخص لا يمسك بهذا النموذج المغري صعب للغاية.
ومع ذلك ، قد يكون الوقت قد حان للانتقال إلى عصر ما بعد الصنف. لماذا نصنع صنمًا لما ليس أكثر من ثالث أهم شيء في النبيذ؟
نُشر هذا المقال لأول مرة في 4 نوفمبر 2013. أندرو جيفورد بعيدًا.
